Чудесная страна Дигория. День 2. Ледник Караугом – чарующий алмаз Алании

заварили кофе в термос и взяли его с собой на прогулку! И вот, сидя на лавочке, счастливые от представшей перед глазами неповторимой и ни с чем не сравнимой картины «Рождение дня», пили ароматный и обжигающий кофе и кайфовали по полной, наслаждаясь моментом!

Невероятное ощущение нереальности нахождение там, где мечтала, отрешение от обыденности и городской суеты, одновременно сожаление о том, что этот фантастический сюжет скоро закончится, буквально придавили и у меня перехватило дыхание! Нет, так не пойдет, нечего сидеть и хандрить трем девицам, лучше идем гулять! Очередное фото озера, невозможно пройти момио этой красоты, оно мне будет позировать каждое утро, но полностью помещается только тогда, когда я держу камеру или мобильник вертикально. Жаль!

За нами увязались две добродушные местные собаки, решив сопроводить, а может быть и показать нечто интересненькое. Так и есть: резвясь и задираясь друг с другом они вырвались вперед.

Вдруг одна из них, бросив подругу, подбежала к сетчатому ограждению и показала весь спектр своих эмоций: прыгала, задиристо рычала, приседала. И только подойдя поближе мы увидели, с кем так эмоционально она вела беседу — за сеткой стоял красавец — олень. Гордо вскинув свою величественную голову, словно короной украшенную раскидистыми рогами, он сначала поприветствовал гостью, а затем отошел в сторону, позволяя собаке вести с ним бессмысленную беседу.

Мы же тем временем чуть ли не прилипли к сетке вольера и с удивлением любовались его немногочисленными жителями. Белоснежные, мохнатые овцы сбились вокруг своего вожака и удивленно разглядывали нас. Грациозная лань пыталась достать листик, застрявший в проволоке сетки. Еще по территории бегали и прятались за сухими ветками кролики. Вся эта разношерстная компания мирно существовала на одной общей территории.

Время не остановилось, оно стремительно подгоняло нас и заставляло не забывать о реальности, поэтому мы поспешили в номер, собрали все необходимое для трекинга и направились в столовую на завтрак.

Я уже рассказывала вам о базе «Порог неба», но уточню про заселение ее туристами. Кроме нашей группы, состоящей из 14 человек вместе с двумя инструкторами на ней жили еще несколько путешественников. Утром мы пересекались с кем-то из них, особо не фиксируя внешность и не запоминая ее. Когда мы приходили в столовую, то опять же там кроме нашей группы в разные моменты времени присутствовали еще человек десять, не более. Т. е. создавалось общее впечатление, что мы практически одни, ни суеты, ни толкотни не наблюдалось ни на одном объекте. И это не могло не радовать, но уточню — это были рабочие дни.

Итак столовая, все как в далеком прошлом, в пионерлагере, например — берем подносы, в ожидании очереди изучаем меню. Добрая тетечка-осетинка на раздаче на размер порции не скупится, накладывая в тарелку по два огромных половника каши и отрезая большущий кусок запеканки, обильно поливает его сметаной! Уф, неужели я все это смогу в себя запихнуть?

Но продукты из экологически чистого горного района Северной Осетии — Алании, свежие и настоящие, поэтому съедаются запросто, даже сладкая выпечка! Ужины были не менее питательны и вкусны, только вот супов почему-то не было ни разу. Тот что на фото, это буквально выпрошенные три тарелки и их вынесли персонально нам из цеха столовой и за это мы очень благодарны работницам.

Во время завтрака наша троица пошептавшись и посовещавшись решила, а не отведать ли нам на ужин форель? А то видим ее каждое утро — резвится в озере, дразнится! Сказано — сделано: подошли к женщине на раздаче, сделали заказ и сытые — довольные, но тем не менее в предвкушении прекрасного ужина после насыщенного трудового дня, отправились на стартовую точку.

Для меня каждый день трекинга был сюрпризом, накануне я умышленно не изучала программу маршрута, предстоящего на следующий день. К тому же инструктор мог изменить его, потусовав всю программу по категориям сложности.

Выйдя за ворота базы, все участники группы с удивлением воззрились на желтое чудо автопрома, уже ожидавшее своих пассажиров. Видавший виды примитивный УАЗ, обильно припорошенный пылью как снаружи, так и изнутри был готов к подвигам!

Часть группы села в легковушку, а остальные, и я в том числе, в эту, так называемую «буханку» и рванув с места, трясясь и игриво подпрыгивая, она понеслась по бездорожью грунтовке. О, что это была за поездка, пыль залетала во все щели и свободно парила в салоне, лениво раздумывая, на кого бы ей присесть? Девчонки, поглубже натянули кепки-панамы, а у кого в наличии имелись баффы — банданы, поспешили закрыть ими лица до самих глаз, сразу превратившись в ковбоев. Готовясь к фотосессии на финале маршрута, некоторые с утра помыли головы, на что пыль равнодушно констатировала: а зря, знаете ли!

Примерно полчаса мы тарахтели до села Дзинага, уютно расположившегося среди горных вершин, затем еще минут 5–7 до погранзаставы, находящейся на окраине села. Так как сегодняшний наш маршрут должен проходить в приграничной зоне с Грузией, то были необходимы пропуска. Мы с радостью покинули салон допотопной машины и расположились на газоне у заставы, греясь на солнышке. Водитель, извинившись за свое транспортное средство, отнюдь не блистающее чистотой, попрощался и пообещал вернуться к вечеру. Процедура с оформлением пропусков довольно-таки продолжительная: сначала у нас собрали все паспорта, изучили каждый, затем переписали все данные на отдельный лист, затем паспорта унесли на территорию заставы. Фотографировать окрестности не рекомендовалось и я сделала лишь один кадр каких-то развалившихся строений на склоне горы напротив.

Время близилось к 10 часам, мы уже притомились, перегрелись, все глазоньки проглядели в ожидании открытия ворот. Открылись, но из них вышли два бравых молодца одинаковых с лица военных в камуфляжной форме с автоматами. Снисходительно взглянув на нашу разношерстную группу, вальяжно ступая, отправились на прогулку, тьфу — работу! Мы все как по команде провожали их взглядами, обсуждая плюсы-минусы службы в аналогичных местах. Затем наступила и наша очередь — паспорта вынесли, раздали и позволили совершить запланированный трекинг по пешей тропе к одному из самых известных ледников горной Дигории — Караугому.

Итак, пора заканчивать затянувшееся вступление, прелюдию, пора переходить собственно к интереснейшему из маршрутов,

наградой, вишенкой на торте которого будет ледник, маячивший вдали большую часть пути и зовущий нас к себе поближе. Сегодняшний маршрут не предусматривал сложных восхождений и нагрузок, связанных с подъемами — наш путь пролегал по невероятно живописной лесной тропе в сопровождении неугомонной реки Караугомдон.

Сначала мы шагаем по узенькой тропке среди стройных березок,

затем, ступая по мягкому ковру из опавшей хвои идем по сосновой чаще, любуясь огромными вековыми величественными соснами. Лучи солнца, с трудом пробиваясь сквозь густые ветки, окрашивают окрестности в мягкие пастельные тона.

Именно среди этой первозданной красоты у нас был первый привал, который принес и неожиданную радость: ступая по изумрудному ковру из мха мы с энтузиазмом собирали бруснику и тут же с наслаждением поедали слегка кисловатые ягоды.

Иногда тропа, словно для того, чтобы мы немного потрудились, упиралась в огромные каменные глыбы, скатившиеся с покрытого мхом склона горы и тогда нам приходилось преодолевать препятствия.

Следующая остановка была у реки Караугомдон, беспокойные воды которой спешили, плавно перекатываясь по огромным гладким булыжникам, искрясь и переливаясь на солнышке.

Все разбрелись в поисках самой лучшей локации для создания шедевральных фото. Конечно же это была панорама на огромный, мощный и даже издали кажущийся грозным ледник Караугом в дуэте с беззаботной и шаловливой рекой.

Казалось, что она с радостью и облегчением вырвалась из ледяных объятий Ледового царства и теперь вольна поступать, как ей вздумается, а по сему весело журча и щебеча спешит далее по своим речным делам.

Вот и мы, завершив свои фотографические дела, опять отправляемся в поход.

Очередная остановка быстрая, буквально на тропе все разом присели на поваленное дерево, специально оставленное для уставших путников.

Чем ближе мы подходили к конечной цели, тем невероятней казался контраст окружающей нас уникальной живой природы и этого огромного ледяного панциря.

Мирное соседство березовых лесов и хвойного бора с застывшими ледяными глыбами, от которых так и веет холодом, кажется фантастическим и это значит, что не всегда климат Большого Кавказа был по-настоящему глубоко полярным. Большое количество осадков, выпадавших в этом регионе Северной Осетии, создает благоприятные условия для создания такого невероятного сочетания: живого, яркого, волнующего и безжизненного, ледяного, застывшего в вечности.

Несколько раз тропа, изловчившись, выводила нас на крошечные смотровые, находящиеся на крутом берегу реки и тогда мы могли полюбоваться приближающимся невероятно мощным ледником, чарующим алмазом Северной Осетии - Алании.

Окружающий тропу лес был чудесен и живописен, он словно возродился с полотен русских пейзажистов. Я не могла налюбоваться и напитаться его сказочной красотой, в результате чего всегда плелась в хвосте группы, часто отставала, а потом догоняла всех, спотыкаясь о трекинговые палки.

Благо мне повезло со вторым инструктором Леной, замыкающей нашей шеренги. Она тоже любитель красивых моментов, так и просящихся в кадр, поэтому мы частенько и намного отставали от остальных, чем вызывали недовольство рулевого инструктора — Ильи. Вскоре на смену сосновому бору пришел мелкий лесной массивчик, тонюсенькие деревья которого изрядно перекорежило.

Возможно на них так повлияло ближайшее соседство с ледяным языком, почти вплотную подползшим к лесозоне?

С двух сторон лесочек обступали горные хребты с замысловатыми образованиями, похожими на колонны, столбы и грибы.

И тут мое внимание привлекли ярко оранжевые пятна, гроздями висящие на деревьях — облепиха? Мгновенно накатили эмоции: шок от того, что рядом с ледником умудрилась вырасти такая красота, восторг от возможности запечатлеть это буйство на фоне белоснежной вечности.

Конечно группа уже скрылась за густыми стволами,

а мы с Леной лихорадочно выискивали ракурсы и щелкали затворами.

Выйдя на небольшую полянку, я радостно вскрикнула — озеро! Пусть совсем крошечное, с двух сторон окруженное каменными глыбами, но такое симпатичное. Наверное раньше оно было больше, потому как берег был вязким и ноги утопали в иле.

Мы опять увлеклись процессом съемки, а когда забрались на камни, увидели, что дальше лесного массива уже не было. Перед нами простиралось огромное пространство, с боков ограниченное скалами, а по центру венчаемое собственно виновником сегодняшнего маршрута!

Внизу на песке расположилась наша группа, занятая подготовкой обеда. Да, очередной обед с открыточным видом мне в копилку.

Пока мы трапезничали в этом фантастическом месте, инструктор Илья поспешил вперед, поближе к леднику, разведать обстановку на предмет — а стоит ли желающим из группы повторить его маршрут? Желающие нашлись и вот уже половина группы, прыгая по камням через преграждавшую путь реку, спешит вперед — время не ждет, а еще предстоит возвращаться назад.

Самый большой ледник Дигорского ущелья Караугом рождается на слежавшихся, фирновых снежных полях горы Уилпата, высота которой 4 649 метров, спускается вниз двумя ледопадами до вершины горы Караугом, высотой 1 820 метров. Именно такое низкое проникновение в область лесов и отличает его от всех других ледников Кавказа.

Огромная масса льда под сильным давлением сверху пробивает себе дорогу, проползая между отвесными стражами — скалами, ширина ворот которых не больше километра.

Имея почетный титул третьего по величине ледника Кавказа, Караугом своими размерами (площадь более 20 км², длина — 12 км) превзошел и известный Цейский ледник. Опережают его лишь ледник Безенги, который мне посчастливилось видеть в прошлом августе и Дых-Су. Оглядываясь по сторонам, на склонах скал я опять заметила интересные образования — это результат таяния ледника,

а значит мы идем по тому месту, где раньше находилось Ледяное царство! Потепление климата не может пройти незамеченным! По фиксированным замерам ледника, сделанным в 19 веке, площадь его достигала 35 км²! Разница впечатляет.

Участки пути, освещенные и согретые солнцем, остались позади - мы вошли в полосу тени и сразу стало неутно, зябко, подул ветер! Я подумала - как хорошо, что не оставила куртку, защехлила молнию, надела капюшон и продолжила путь. А пара человек, не выдержав натиска ледника, его холодных объятий повернули назад, на территорию солнышка.

Чем ближе наша активная часть группы подходила к леднику, тем меньше его было видно, исчезал белоснежный ледяной панцирь, исчезали и вершины скал, но ближе становился водопад, низвергающийся из глубин ледника, громче становилась его падающая лента воды. Находясь рядом с любым водопадом испытываешь невероятную энергетику и силу воды, чувствуешь ее мощь, к сожалению, по фото это совершенно невозможно передать.

А потом предстоял путь назад, сначала до лагеря, затем минут 10 отдых и далее все в обратном порядке. Только уже остановок на восстановление сил было меньше. Поэтому дойдя до очередной, все падали на землю, кроме инструкторов, конечно, на фото они справа.

Дойдя до заставы, мы с облегчением вздохнули — кони уже ждали своих седоков. По пути назад была остановка у крошечного киоска — магазинагорного села Дзинага. В медленно наступающих сумерках у меня появилась возможность поснимать его.

На базе опять получасовой таймаут для восстановление сил и спешно на ужин. А в столовой нас ждало персональное блюдо — запеченная форель. Работница вынесла большую рыбу практически торжественно, не опуская улыбчивых глаз с наших удивленных лиц! На троих нам хватило одной форели, плюс овощи. Это был роскошный ужин, форель была мягкая, сочная и невероятно вкусная! И мы пообещали себе, что еще хоть разочек непременно воспользуемся таким благом!

День без сомнения удался на славу.

Наши тела, накануне испытавшие изрядный заряд трудностей, сегодня буквально парили над землей, ощущая легкую боль в ногах. Правильно распределенная нагрузка похода дала возможность натруженным ногам размяться и свыкнуться с происходящей несправедливостью!

Активная часть прохождения по маршруту в программе: 13,8 км, перепад высот 1550–2250 м, продолжительность маршрута 7–8 часов.

По факту: 16,3 км с учетом утренней прогулки. Перепад особо замечен не был, так как подъем был плавным. Продолжительность с 9 утра до 17–30 вечера.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых