Султанат Оман. Ч - 6. В песках пустыни Вахиб

Нам предстоит погрузиться в её загадочное царство.

Заезжаем в городке Бидия в мастерскую — при движении по песку нужно обязательно спустить шины. Бидия стоит на входе в пустыню Вахиб. Здесь отреставрирован аккуратный форт, но узнать что-либо о его прошлом мне не удалось. Видимо когда-то осёдлые арабы вели войну с бедуинами и выстроили крепость, спасаясь за её стенами от жестоких кочевников.

Южнее Бидия застыли, поднявшись во всю мощь песчаные горы. Покатые барханы достигают здесь высоты 10-этажного дома. Они тянутся от Бидия на юг на 180 км, а с востока на запад ширина песочницы 80 км. Из-за постоянных ветров дюны выстроены коридорами с севера на юг, поэтому в песках Вахиба вполне можно ориентироваться.

И тем не менее, любое соприкосновение с пустыней таит в себе опасность. Наш водитель, остановившись перед подъёмом на дюны, прочитал про себя молитву, затем включив пониженную передачу, с помощью Аллаха, словно на лифте доставил нас наверх.

Достигнув верхней точки, делаем остановку для осмотра.

Конечно время понятие относительное. Одна золотистая песчинка ничего не значит, но собранные воедино они образуют полки, армии и дивизии.

Как белогвардейцы в фильме «Чапаев», пески чётким строем идут в наступление. В строю угадываются сержанты, офицеры и рядовые. Первая колонна, вторая, третья…

Тысячелетиями бродят песчаные волны по Аравии. Они застывают стадом рыжих холмов, притаившись, поджидают жертву, затем вдруг поднимаются как цунами, и, застилая небо, обрушиваются, сметая всё на своём пути.

Мухаммед, пытаясь удивить нас, выделывает различные пируэты на песке. Тяжёлая машина здесь менее устойчива, и возникает чувство, будто мы катимся по льду. Самое главное не зарыться в песок. Впрочем, это будет даже интересно. Лопата в машине есть — с Божьей помощью откопаемся.

Несколько раз останавливаемся.

Пески Вахиба это магическое, завораживающее зрелище, расстояния здесь обманчивы. Безмолвная пустыня живёт своей жизнью, своими тайнами и загадками. С песками можно договориться, тогда пустыню легче понять.

На гребне жёлтой волны вдруг начинает трясти головой юркая ящерица. Затем она замирает, будто к чему-то прислушивается, и затем также неслышно исчезает. Совершая облёт владений, в синем небе появляются два орла. Увидев нас на маршруте, птицы изменяют траекторию полёта и перемещаются в другой квадрат.

Мы остаёмся одни в этом царстве золотого песка. Кругом ни единой души, только бесконечные барханы да огненное солнце. И это ещё не самое пекло, в июле месяце воздух здесь подобен кипятку.

Мухаммед поднимает вверх палец, призывая нас к тишине. Где-то за буграми чудится птичье чирикание. Оманец объясняет, что там находится вади-коридор — нам нужно ехать в ту сторону.

Петляем по барханам и далее действительно видим впереди низменность, которая тянется коридором вправо и влево. Джип замирает перед резким спуском с бархана. Капот зависает над пропастью. Мы видим перед собой только небо, отчего кажется, что впереди бездонная пропасть.

Машина переваливается через верхнюю точку и плавно сползает со 100-метровой высоты. Мы в низине. Здесь действительно растёт несколько кустов, на которых галдят птицы.

Вдали чернеют на жёлтом песке какие-то строения. Рядом с ними жмутся друг к другу в загоне верблюды. Это кочевье бедуинов, и мы направляемся к ним.

Остановившись, Мухаммед сигналит.

Из жилища навстречу гостям выходит молодая девушка в сопровождении двоих детей. Нас приглашают войти. Широкий тент длинной палатки поддерживает множество опор, её правая половинка устлана коврами и пуфиками.

Из мебели только шкаф и сервант, на стенах — часы, кинжалы и портрет султана.

Девушка старшая сестра мальчика и девочки.

По этикету бедуинов мы не можем войти в жилище в отсутствии мужчин, но это в прошлом. В наше время туристы сюда иногда наведываются. Бедуинка угощает нас крепким кофе, предлагая взглянуть на всякие поделки из верблюжьей шерсти.

Сестрёнке и братишке интересны новые люди, им уже надоело резвиться между собой. Девочка просит, поиграть с ней в лапту. Отойдя метров на пять, показываю, что буду подавать шарик. Она готовится ловить. Вроде и бил я не сильно, но залепил ребёнку прямо по губам. От боли она едва не заплакала.

Я жутко извинялся, подарив девчонке какие-то брелки и немножко денег.

Одним словом, общение не получилось, было жутко неудобно, и мы решили побыстрее уехать. Единственное, что я успел спросить у старшей сестры — видела ли она султана? Бедуинка ответила, что сама лично не видела, но их отец с правителем разговаривал.

Два года назад султан Кабус приезжал к жителям пустыни. Его лагерь был разбит неподалёку отсюда. Это обычная практика монарха. Обычно осенью он отправляется в двух месячное путешествие по стране, пытаясь выяснить о нуждах и проблемах людей.

Глобализация пробралась в пустыню. Жизнь бедуинов сильно изменилась. Если раньше они старались вывести как можно больше верблюдов, периодически продавая их на мясо, то теперь это не выгодно.

Куда легче вырастить одного красавца для скачек. Цена за скакуна начинается от 3 тыс. дол (мясной от 300 до 400 дол).

На будущих чемпионов жалко смотреть. Их ноги спутаны верёвкой, рты завязаны, горбы перетянуты — верблюды должны придерживаться строгой диеты.

Впрочем, остальное стадо ухоженностью не отличается, да и сами бедуины, получив за скакуна хорошие деньги, продолжают жить прежним укладом.

Движемся по коридору между дюн и вновь заезжаем в Бидия, только с другой стороны. Здесь интересное место — песок переходит в асфальт.

Накачиваем шины в мастерской, и едем по дороге рядом с песками. Через какое-то время вновь заныриваем в вади-коридор пустыни Вахиб.

Впечатлений на сегодня достаточно. Наша цель — построенный в песках кемпинг. Мухаммед выгружает нас и наши вещи, предлагая завтра в 9 утра быть на ресепшене.

Кемпинг довольно не плохой и даже шикарный. Он построен в виде огороженного лагеря бедуинов, где каждый домик на территории в форме шатра с натянутым потолком из сетки и брезента.

Внутри очень чисто, имеется горячая и холодная вода, а также кондиционер. Справедливости ради отметим, стоимость проживания была тоже соответствующей.

Обнаглевшее солнце вроде, как и собирается на покой, но продолжает припекать. Обливаемся тёплой водой и, надев халаты, балдеем на лавочке возле домика.

Дабы как-то занять постояльцев в кемпинге устроен аттракцион — спуск на авто с горы.

Водитель завозит желающих на бархан, предлагая полюбоваться закатом, а затем спускается вместе с ними вниз. Глядя на такое развлечение со стороны — кажется ничего особенного, но когда сам спускаешься — дух захватывает.

Сверху кемпинг кажется совсем маленьким.

Я навсегда запомнил тот закат. На море закаты совершенно другие.

По барханам бегут тени. Жёлтый песок становится пепельным. Апельсиновый диск опускается, и, словно шустрая ящерица, начинает резко зарываться в песок. Облаков на небе нет, поэтому нет и какого-либо зарева.

Прилетевший ветерок ласкается как котёнок. Не под силу ему остудить эти груды песка, и поэтому он их просто причёсывает.

Перед самой темнотой вернулись туристы, объезжавшие окрестные барханы на верблюдах. По французски я не понимаю, но, судя по воссторженным возгласам, покатушки понравились

Спать ночью тяжело. Жара совершенно не спадает, отчего мы периодически включаем кондиционер.

Во второй половине ночи выхожу прогуляться. За барханом пищит или плачет какая-то животинка — наверно гиена или шакал. Полярная медведица перевернула свой ковш, тщетно стараясь охладить пустыню.

Под утро уснуть-таки удаётся, но на крыше домика начинают орать птицы. По всей видимости, выясняют отношения самцы. Кто-то из них проигрывает поединок. Спасаясь от острого клюва, бедняга прячется в сетку под нашей крышей, запутывается, бьётся внутри и со страху голосит ещё громче. Я нахожу длинную палку. Поднимаю край потолка и выпускаю бедолагу.

После завтрака в кемпинг пришёл ухоженный бедуин с двумя верблюдами, предлагая покатать желающих.

Из опыта знаю — для поездки нужно всегда выбирать девочку — дамы добрее и более сговорчивы. Есть один нюанс — когда корабль пустыни встаёт или садится, нужно очень крепко держаться руками и ногами. Моя Лена этого не знала и чуть не навернулась. Хозяин верблюда успел её поймать, а я сфотографировать…

Водитель забирает нас ровно в 9 часов.

Выезжаем из пустыни. После неё обычные районы Султаната кажутся тропическим лесом. Пустыня Вахиб, не смотря на малые размеры, слабо изучена. Только в 1986 г. Королевское географическое общество первый раз организовало сюда экспедицию.

Думаю, в дальнейшем учёные ещё порадуют мир интересными открытиями.

Продолжение — Султанат Оман. Ч — 7. Сур, Куреят, Дом демона и вади Шааб

Теги: Культурно-познавательный туризм