Горный Дагестан

Высокие горы соседствуют с глубокими ущельями, на дне которых журчат худосочные грязные речушки, которые в дождь превращаются в ревущие потоки. По склонам гор пробит серпантин грунтовки, все выше уводящей в горный край. За сутки до нас здесь прошла знатная гроза — потоки грязной воды с острыми камнями вперемешку неслись с крутых склонов вниз. Именно в такую непогодь бывают оползни, камнепады и обвалы — новые глыбы валяются по всей дороге.

Резкие повороты на 90–180 градусов с бесконечным крутым подъемом — лучше аттракциона не придумать. Водила спокоен и сосредоточен, Лада упорно прет вверх — справа отвесная стена скальной породы, слева крутой обрыв. И кто ругает наш автопром? — в Дагестане это любимейшая марка! Лишь иногда колеса опасно буксуют на острых камнях, которыми отсыпана грунтовка.

До Кубачей 18 км такой экстремальной трассы — виды вокруг один лучше другого. С дороги село открывается во всей красе, когда первый раз видишь дагестанский горный аул, восторга не сдержать. Множество домиков облепляют крутой склон зеленеющей горы, карабкаясь по нему до самой вершины. Все это обрамлено круговой панорамой лесистых гор и прикрыто куполом синего неба. Для завершения картины в Кубачах на самом высоком месте небо подпирает старинная дозорная башня.

Село испокон века большое и зажиточное — здесь проживают мастера-ювелиры, их фишка — серебро. Наиболее интересна старая часть села: домики лепятся к очень крутому склону, между ними невероятно узенькие и кривые проулки. Крыша нижнего дома является двором или даже полом для верхнего. Как жаль, что в этой части осталось совсем мало жителей. Все переселились в комфортабельные и роскошные особняки в новой части села. Несмотря на современный быт, село не спешит «раскрываться»: до сей поры браки кубачинок с чужаками это нонсенс.

Во времена социализма в селе был комбинат народных промыслов, где работало около 700 человек, из-под талантливых рук которых выходили шедевры резьбы по серебру. Сейчас корпуса закрыты, мастера стали ИП-надомниками, но, при необходимости, фабрику можно реанимировать, все цеха целы. А пока редкие туристы могут заглянуть в музей при комбинате. Там выставлены изделия, которыми мог бы гордиться даже Эрмитаж, и самое главное, тут есть двух-клинковый меч персидского завоевателя Надир-шаха, который пытался в XVIII в. захватить Дагестан.

Несколько лет назад грабители убили сторожа, меч выкрали, заодно захватив серебро-злато. Но супостаты далеко не ушли: машина перевернулась на горной дороге. Наш гид шутил — меч заговоренный, из Кубачей его нельзя вывозить… Зашли мы в гости к мастеру ювелиру, он показал мастер-класс по резьбе — это очень впечатляет!

Обучение уникальному мастерству начинается на уроках труда с 1 класса, а после 11го выходит уже готовый мастер. Работа ручная, кропотливая, порой растягивается на многие месяцы. У мастера удалось примерить настоящую кольчугу (как ее носили ратники, в ней же 20кг!). Поигрался клинками и старинными пистолетами, жаль, пострелять не удалось.

Приехали в идеальную солнечную погоду, а через пару часов все село окутал плотный туман — молочное облако решило прикорнуть на «груди утеса-великана», позже туман, солнце и тучи чередовались с невероятной быстротой. А вечером природа подарила нам потрясающее зрелище, когда далеко внизу в ущелье скопились белые ватные облака, подсвеченные лучами уходящего солнца. А за ближайшую горку зацепилось другое облачко, оно начало переливаться вниз прямо по горной дороге, стремясь соединится с облаками в долине. Облако из ущелья выпустило длинный щупалец навстречу, и на наших глазах два потока тумана, как две руки, соединились в рукопожатии. Мистический туман клубился меж могилками мусульманского кладбища на окраине, а затем окутал все село, растворив дома в мутной дымке. Непередаваемы ощущения от прикосновения к тайной жизни природы.

Ночевка в Кубачах была очень кстати, чтобы увидеть это село в разное время, ведь ранним утром мы наблюдали восход заспанного светила, а потом помчались по горным дорогам в наш первый заброшенный аул.

Подъем к заброшенному аулу Кала-Корейш идет по крутой горной тропке под густыми кронами деревьев. Через полчаса непростого восхождения внезапно деревья расступаются, и на гребне горы пред путниками предстает аул-призрак, покинутый жителями, но посещаемый паломниками. Стены всех домов сложены из горного камня, домики уже давно стоят без крыш, а внутри остовов — густые заросли травы и колючих кустарников.

Камни старинной кладки потихоньку падают вниз, через много лет остатки села сравняются с землей: природа быстро расправляется с творениями рук человеческих. Картина немного напоминает Мачу-Пикчу, хотя здесь и не так величественно, как в Перу. Пока карабкались по крутизне вверх, не давал покоя один вопрос — ЗАЧЕМ?!? зачем люди сотни лет назад лезли жить на самые высокие горы, куда так трудно забираться, и строили там каменные дома на самом краю глубоких обрывов?

В селе осталась целехонькой Джума-мечеть XI в., внутрь можно зайти: там относительно чистенько, а на полу множество одеял и матрасов. Селу более тысячи лет, когда-то оно было центром Кайтагского уцмийства. В России были цари, в Европе короли, а местные правители назвали себя уцмиями, а когда приняли ислам, заявили, что ведут свой род от дядей пророка Мухаммеда — корейшитов Хамзы и Аббаса, во как! Здесь же они и похоронены в коническом пантеоне, паломники регулярно приходят сюда: по традиции мусульмане поклоняются потомкам Мухаммеда.

В пантеон может заглянуть каждый, — надгробные стелы выполнены в «уцмийском стиле»: арабской вязью вырезаны тексты изречения и стихи, их оплетают орнаменты. Одна из надписей: «Смерть — это дверь» — философски закручено…

Еще недавно в соседнем домике жил смотритель села, но теперь он умер и в домике останавливаются только паломники. Есть легенда, что первые поселенцы прибыли сюда после Всемирного потопа, когда эта гора была островом в бушующем море, и где-то в скале даже есть проржавевшее от времени причальное кольцо, но это не точно…

Бесконечный день закончился поздно вечером на побережье неподалеку от г. Избербаш в отеле Кассиопея, там была короткая ночевка перед возвращением в горы. Отель стоит прямо на берегу Каспия, нам очень повезло и номер попался с видом на море. Когда бархатной осенней ночью открыли балкон, вдохнули соленый аромат моря и увидели лунную дорожку на морской глади, чуть подернутой рябью, восторгам не было предела.

Столик на балконе, рюмка дагестанского коньяка на столе, шоколадка, легкий бриз, едва слышный плеск волн и тишина в окружающем мире… — редкий случай, когда я испытал полное умиротворение и единение с природой. Сам номер невелик, но очень комфортный, уютный и функциональный. Всего одна прекрасная ночь прошла под шум волны и шорох ветра в ветках, а утром нас ждал великолепный завтрак.

Все интерьеры прямо таки сияют свежестью с заявкой на скромное обаяние буржуазии. У отеля есть своя, прекрасно ухоженная территория с бассейном, а за калиткой пляж. После грязи Дербентских пляжей и моря, это место показало райским, ведь морская вода тут кристальной чистоты. Утром мы с женой отправились купаться в кристально чистой и весьма теплой воде — выходить из моря не хотелось совсем, но, труба зовет.

Меня трудно удивить отелем, за 11 дней мы сменили множество локаций, но лучше этого ничего не видели. Изначально, нам предлагали ночевку в Кассиопее, вместо Кубачей, как же я кусал локти утром, что отказался от такой восхитительной возможности.

Утром мы вновь помчались в горы уже в составе группы. За окном мелькали припорошенные серой пылью посадки инжира, его собирают бабульки и успешно продают вдоль дорог. Часть деревьев погибшие — трагичный результат инжировых войн, когда собиратели не поделили сферы влияния и жгли все деревья — какая дикость!!!

Проскакивали неизвестные пыльные аулы с худосочными речками, на берегах которых местные устраивают помойки. Остановка в запыленном селе, чтобы купить арбуз и лаваш, только тандыры нынче уж не те: вместо экологичных дровишек, горят газовые горелки, но хлеб получается вкусный.

За нашим минибасом остановился грузовичок, водила сразу показался странным. Через секунду он поехал, едва не задев зеркалом наше авто. Еще через мгновение раздался глухой удар — неадекват драйвер врезал бампером в бочину попутной легковушки, помяв две двери. Пять минут разговора на повышенных тонах и спорщики разъехались по своим делам — чудны отношения в горах.

И-нет творит чудеса — улетев за тридевять земель, любой может легко делиться восторженными фотами не только со своими близкими, но и со всем миром, причем, в режиме он-лайн. Наша дочка, работая в Москве, и регулярно просматривая наши фото, так ими прониклась, что немедленно захотела к нам. Короткий звонок Мохаммеду, быстрое подтверждение, немедленная покупка билетов на самолет, и уже ночью дочка готова лететь в Махачкалу, где ее будет ждать такси!

Карадахская теснина начинается с узкой, как бутылочное горлышко, горловины, которая резко расширяется, образуя поляну, где мы устроили пикник на обочине, тьфу, на берегу реки. Впереди трекинг вдоль русла речушки в три струи, правда во время дождя эта речка превращается в мощный поток грязи и воды. Около километра ходьбы по камням — ничего сложного, но, на следующий день ноги болели безмерно. Поговорку «чем дальше в лес, тем страшнее волки», здесь можно перефразировать — «чем дальше в реку, тем страшнее камни» Сначала камушки маленькие, потом они становятся все больше, а с двух сторон все выше и выше вырастают каменные стены ущелья, они смыкаются все ближе и ближе, кажется, что каменные стены хотят задушить путников в своих объятиях.

Два каменных порога мы преодолели по лестницам. Третье препятствие оказалось сложнее — большой камень в воде, к которому очень сложно подобраться, не наступая в очень грязную воду. В группе всего два мужика, надо было видеть, как мы наших женщин затаскивали на это препятствие, пытаясь самим не грохнуться с камня и не уронить драгоценные женские тела в самую грязь. Но, испытание духа и тела прошли достойно, не уронив и не покалечив никого.

Когда в самом узком месте полутемной теснины стоишь меж высоченными стенами ущелья, образовавших узкий тоннель, под ногами сочится грязный поток, а где-то высоко виднеется крошечная полоска неба — ощущения весьма экстремальны. В самом узком месте над руслом застряла пара огромных камней. Они опасно висят прямо над головой, и когда-то непременно рухнут вниз, но, пока они на месте, под ними очень любят фотаться туристы-фаталисты. Очень похоже на ущелье Авакас на Кипре.

Вечер самое время закусить, в этот раз ужин на берегу речки в домике для туристов. Домашняя еда, мастер-класс по хинкалу, журчание реки, потрясающе вкусная баранина, домашнее варенье. Впервые попробовал вишневое варенье без косточек — оказалось нечто удивительное и невероятно вкусное. А еще и фотосессия в папахах с ружьями и клинками — все 33 удовольствия для заезжих туристов. Но больше всего удивила местная рыбалка на кровати!

Каких только способов я не видел, но такое узрел впервые — речную форель ловят кроватью: в течении мелкой реки выложили камнями сужение потока. В узком конце сужения установили панцирную сетку от кровати, чуть приподняв дальний край. Рыба, ничего не подозревая, выскакивает с потоком воды на сетку, где и остается, пока ее не насадят на кукан. При нас 6 приличных форелек попались в ловушку без всякого труда со стороны рыбаков.

Уже в полной темноте по головокружительным серпантинам отправились на ночевку в турбазу «Орлиное гнездо» в Верхнем Гунибе. Свое громкое название, предполагающее отличный обзор на пропасти и долины, база не оправдывает. Она расположена далеко от обрыва, и любоваться панорамами гор и Гуниба с его территории не получится.

Вокруг корпусов есть приятные беседки, — именно там мы и засели поздно вечером с вином, коньяком и закусью. Еще с Москвы тащил куртки, всю дорогу мучался — зачем?!?, ведь, в Дагестане сентябрь жаркий. А вот в ночных горах курточки, ой как пригодились: высота около 2000 м. Всю ночь волновались за дочку — молодая девчонка в одиночку летит неизвестно куда. Ранним утром едва продрав глаза, мы с радостью обнимали нашу дочь, стоящую на пороге!

Гуниб — местечко очень даже историческое, тут взяли в плен мятежного имама Шамиля — исламского богослова 19в, который пытался установить на Кавказе шариат. Камень, где генерал Барятынский объявил Шамилю о пленении, расположен неподалеку от базы. Даже Айвазовский в этих местах отметился своей картиной «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны», где изображена седловина Гунибского плато. Дорога с верхнего Гуниба до нижнего — это сплошные петли серпантина, змеей распластавшегося по крутому скальному склону. На выезде — ворота Шамиля, они встроены в длинную оборонительную стену, напоминающую Китайскую. От ворот и ниже по серпантину открываются потрясающие виды на нижний Гуниб и окрестные горы-ущелья, но у нас есть дела поважнее.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых