Обзор всего маршрута здесь — Дагестан 30 лет спустя
Итак, средь прочих разных стран, настал черед поехать в Дагестан, где я впервые побывал 30 лет назад по служебной надобности. Если бы не Ковид с 3х месячным домашним «арестом», если бы не тотальное закрытие границ, и если бы не восторги Вибасов после их авто-путешествия, в Дагестан я бы так никогда и не вернулся. Но, история не знает сослагательного наклонения, и в начале сентября злополучного 2020 мы таки слетали с женой на Каспий.
Я машину не вожу, и сразу озадачился групповым туром, но цены ошарашили. По сравнению с люксовым и дешевым отдыхом в Турции, Дагестан показался неадекватно дорогим, решили оптимизировать расходы, приобретя тур у чеченской фирмы, которая отправляет туристов в дагестанские горы!))) Когда получил телефон контактера, а им оказался директор принимающей дагестанской стороны Мохаммед, я сильно удивился — реальная программа отличалась от обещанной. Мохаммед тактично, технично и успешно учел все наши пожелания и вписал нас в группу, следующую по похожему маршруту, добавив индивидуальные опции. За это ему огромный респект и уважуха.
Домчались до Махачкалы на крыльях одиозной и всеми ругаемой Победы, ну да, совершенно не лучший перевозчик, были шероховатости, но сильно ругать ее не буду. При посадке народ был в масках, но в полете почти все их поснимали.
Аэропорт называется Уйташ (каменный дом), и носит имя легендарного лётчика Ахмет-Хан Султана — крымского татарина по матери и лакца по отцу. У здания аэровокзала памятник Ахмет-Хану, его лично знал и работал с ним мой отец, а на въезде в а/п устремился в небо самолет ТУ-134 на высоком постаменте — эх, был и у нас свой авиапром.
Писали, что с а/п до города есть автобус, но его уже нет. Выход один — такси, как и во всем мире, таксеры обнаглели вконец, торговаться практически бесполезно, а Убер дает те же цены. А/п расположен ровно между Махачкалой и Избербашем, но до столицы 500 руб, а до Избербаша 1000р — чудеса ценообразования. До Дербента, куда мы направляемся, всего 100 км, а такса 2 тыр, торг неуместен. С одним водилой сговорились доехать до трассы, где ходят маршрутки — за полчаса ни одна не остановилась, все битком.
Я уж отчаялся, а жена решила попытать счастья в автостопе, и через 5 минут мы с ветерком мчались в машине развеселого лезгина: не зря я жену таскаю везде и всюду — есть от нее польза! Любимое Maps.me в очередной раз облажалось, показав два одноименных отеля в разных местах. Расим не только домчал нас до Дербента, но нашел наш отель, и сделал это совершенно бесплатно, посмеявшись над мои предложением денег. Было невероятно приятно и крайне необычно — это был шок номер раз.
По описанием Дербент кажется большим и интересным, я заложил на него три самостоятельных дня. Однако, в реальности на его осмотр достаточно одного дня. Главное место must seen — большая крепость Нарын Кала, господствующая над городом. Ниже старинные кварталы — магал, где надо обязательно побродить, здороваясь с каждым жителем — «Салам аллейкуум». Тебе ответит каждый и поинтересуется, откуда ты. В магале стоит увидеть минарет-мечеть недалеко от ворот Северной стены Джарчи-Капы.
Через несколько кварталов самая старая мечеть России — Джума мечеть, одна печаль, что она была закрыта на долгую реставрацию, но разговорчивый служитель провел мини-экскурсию по двору, где растут огромные платаны. Местные говорят, что им 750 лет, представить себе такой возраст не могу, хотя платаны могучие. Обязательно посмотреть на могучие стены, опоясывающие старый город, и несколько ворот в них. Ниже у ворот Кирхляр-Капы, шиитская Кирхляр-мечеть с единственным в Дербенте каменным куполом — ничего особенного, по почему не заглянуть?
Еще интересен Армянский храм, жаль, тоже на реставрации, рядом пл. Ленина, Памятник Скорбящей матери, а еще Синагога — если скажешь «шалом», даже музей при синагоге покажут, о котором почти никто не знает. Ближе к морю Русский храм Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, она не так интересна, неподалеку от нее развалины землянки Петра — он здесь ночевал.
Центр притяжения — набережная с пляжем. Неоднозначный объект, расположенный вдали от центра и отделенный от него ужасающей дорогой. При нас ее ремонтировали, надеюсь, скоро все будет ОК. На пляже почему-то плакаты «не купаться» а народ в воду лезет, и мы тоже купнулись, но водичка, не сказать что чистая… Напрягала одна странность — в кабинках для переодевания злоумышленники гадят, по простому — справляют большую нужду. И это при том, что на пляже есть туалеты, понять это бескультурье у меня не получается.
На пляже пара чайных, где подают духмяный чаек прям из огромных самоваров с разными и очень вкусными вареньями. Особо вкусное из белой черешни, только не пойму ценообразование, вроде провинция, а цены московские. Зато антураж хорош — столики стоят прямо у моря на песке. Волны шумят, ветерок задувает, только лакомиться вареньем в одиночестве не получится — тут же налетает рой наглых ос, готовых залезть даже в рот.
Шокирует местная жилищная архитектура — к 5-этажкам ушлые жители легко пристраивают целые комнаты. Порой, эти помещения пристроены на высоте 2–3 этажа, а их подпирает всего парочка высоких тонких труб, горе-строители совсем забыли, что здесь сейсмоопасная зона. Часто разнокалиберные пристройки идут с первого этажа до верха, поражая своей эклектикой. Куда смотрит жилищная инспекция, мне не ведомо. Путин недавно только пообещал отменить СНИПы и правила строительства, а в Дербенте, похоже, на них уже наплевали давным-давно.
В крепость Нарын Кала пошли на второй день утром, удивились, что нет туристов, пожалели местный турбизнес. Однако через час крепость была полна тургруппами — жив российский туризм, еще жив — курилка! В задней части крепости Ворота позора Даг-Капы, через которые изгоняли виновных жителей города. Петр I решил пройти через них, его отговаривали, но самодержец парировал: «Что мне, русскому царю, до мусульманского позора?!?», и вышел через них!
Сверху заглянули в Крестообразное водохранилище, очень похожее на древний храм, ушедший в землю — интересно, но, больше 2 часов в крепости делать нечего. Кстати о короне — в Дагестане о ней помнят, весной заражений и смертей в республике было полно. Но в сентябре о мерах безопасности уже забыли — маски и перчатки не носит никто, хотя, объявления висят.
Когда вылетал, мечталось о дагестанском коньяке с осетриной и черной икрой в хорошем ресторане. Именно такие барские воспоминая сохранились в памяти после первого визита. Рестораны есть, коньяк тоже (но не везде), а вот с икрой и осетриной полный йок — их нет в помине, за 30 лет морские деликатесы изничтожили подчистую. Ввиду того что республика мусульманская, надо учитывать, что во многих ресторанах алкоголь, включая пиво, не подают!
Конечно, голодным здесь не останешься: кулинарной звездой является «чудУ» — выпечка с начинкой, похожая на чебуреки, но с более нежным тестом, «ботишал» — аналог чудУ, но с большИм содержанием начинки (сыр, мясо, зелень), он немного похож на закрытые хачапури. На обеденном столе царит «Хинкал» — отваренные в бульоне кусочки теста, вроде ничего особенного, но очень вкусно, особенно хороши кукурузные хинкалы, а если добавить кусок отварной баранины — это восторг! Курзе — дагестанские пельмени и, конечно, баранина на любой вкус — здесь она бесподобна. Местные говорят, что барашки просто не успевают дожить до старости, потому мясо нежнейшее.
Из сладостей пробуем урбеч — вязкую маслянистую пасту из перетертых абрикосовых косточек или орехов. Еще надо отведать шакер буру — пирожок с начинкой из ореха, это азербайджанская сладость, но здесь ее тоже готовят. Моя жена завзятая кофеманка, однако, хорошего кофе в Дагестане сыскать не удалось: даже заплатив 100-220р за чашку, все равно получишь коричневую бурду, а не благородный напиток.
Была у меня идея поездить вокруг города, визитка от билетера на входе в крепость очень помогла. Хотелось крепость Семь братьев и одна сестра, водопад и экраноплан Лунь посмотреть. За 3 тыр бравый джигит лихо помчал нас по окрестностям, приговаривая на лету: «выше скорость — меньше ям» Крепость ничего особенного: абсолютно пустые стены и неплохие виды вокруг.
Хучнинский (Ханагский) водопад на реке Ханаг между двумя табасаранскими селами Хучни и Ханаг очень хорош, хотя там бывает и больше воды. А вот купание выше водопада в природных ваннах, где бурлящая вода, падая с переката на плечи, делает мощный массаж упругими валиками воды — это абсолютный кайф. Огорчают дорожки вокруг, кажется, что люди специально бьют бутылки и осыпают осколками землю — не понимаю эту дикость, которую наблюдаю по всей России.
Экраноплан Лунь еще недавно стоял в Каспийске на базе ВМФ, это уникальная разработка — рудимент нашего недавнего прошлого, гибрид самолета и судна. Вооруженный до зубов гигант, взлетной массой около 400тн, благодаря «экранному эффекту» летал на высоте 1,5–2 м над волнами. Радарам он не виден, скорость 500 км/час, был способен уничтожить любое судно, включая хваленые американские авианосцы. Западным «партнерам» этот летающий корабль внушал ужас, быть может потому его назвали Каспийский монстр. Однако, в конце 80 разработку похерили и потомкам остался только необычайный корпус странных обводов, что застыл в волнах у берега. Его планируют вытащить на сушу и создать вокруг него парк Патриот.
Республика небольшая, а в ней проживает более 30 национальностей, с абсолютно разными языками и обычаями. Порой бывает, что соседние деревни не понимают друг друга. В этом смысле русский язык пришелся для Дагестана в тему. Больше всего аварцев, их Расул Гамзатов — местный Пушкин, много лезгин, табасаранцы, даргинцы, азербайджанцы и другие. Религиозность высокая — почти все веруют в Аллаха, хорошо подкованы в историко-религиозной части, ежедневно совершают намаз и ходят в мечети, которые без перерыва строят турки…
Мы все прекрасно знаем, что христианство разделено на множество недружеских течений — православие, католицизм, лютеранство, англиканство… В Дагестане я впервые обратил внимание на неоднородность ислама — самой молодой и мощной религии в мире. Здесь ислам делят между собой сунниты, которых большинство, и шииты, которых много меньше. Иран — оплот шиитов, которые также проживают в Азербайджане и в Дербенте. Шииты считают, что их вера самая классическая, а сунниты исповедуют лайт вариант ислама. В Дербенте я общался с обоими течениями, у каждого свой взгляд на истинность своей веры. Одно огорчило, что оппоненты недолюбливают друг друга. Что интересно, мусульмане признают в качестве пророка нашего Иисуса Христа, называя его Иса. Но, считают, что мусульманский пророк Мухаммед является последним пророком на земле, после которого будет только пришествие Бога на землю.
Что приятно удивляет, так это добродушие, уважительность, общительность и желание помочь со стороны каждого жителя — культурный шок номер два от такого необычного отношения обеспечен. Не секрет, что в Москве, да и в других регионах, репутация дагестанцев не самая лучшая. Приехав в Дагестан, мы были безмерно удивлены несоответствием молвы и реальности.
Еще поражает невероятно уважительное отношение детей к родителям, и это в наше время! Младший сын в семье с детства понимает и знает, что его кровная обязанность жить с родителями, когда они постареют, и ухаживать за ними. Еще совсем недавно для сына было абсолютно не зазорно помыть ноги своему отцу после тяжелого трудового дня. Кстати, невестка относится к матери мужа — свекрови с той же степенью уважения, как к своей собственной матери и не смеет перечить ей — это был шок номер два.
Еще одна особенность — это влияние неоднозначной личности Шамиля, этот имам во времена усмирения Кавказа 25 лет подряд чинил русской армии бААльшие проблемы. Он сумел объединить народы Дагестана, Чечни и частично Ингушетии в Северо-кавказский имамат и направить их против русского царя. Потери в той войне с обоих сторон были колоссальные. В итоге, в 1859 г. (ровно за 100 лет до моего рождения)))), Шамиля пленили у села Гуниб, долгая и кровопролитная война подошла к концу.
Личность этого лидера была столь мощна и значима на Кавказе и в мире, что убить его не посмели, а содержали в Калуге, как самого знатного гостя-пленника. Ему дали прекрасный дом, слуг, денег, а в конце жизни и российское гражданство с титулом. Но, сколько волка не корми, он всегда в лес смотрит. Так и Шамиль всю жизнь мечтал уехать, что и сделал на старости лет, направившись в хадж в Мекку, где и умер… А в наши дни его личность имеет на Кавказе героический ореол, конечно, на словах его кровавые «подвиги» никто не прославляет, но заметно, что в Дагестане Шамиля помнят и очень гордятся — его изображение есть везде.
