Утром перед поездкой на Коя-сан снова подошла на ресепшн уточнить вопрос об оплате следующей ночи, а там уже новая тройка игроков. Пришлось и им еще раз объяснять всю ситуацию, они сделали вид, что-то поняли, но на самом деле — нет, так как посчитали, что я уже оплатила следующую ночь и отпустили с миром. За пять минут доехала до станции Осака, где пересела на поезд до Shin-Imamiya, но по ошибке вышла раньше на Imamiya. Следующий поезд был нескоро, самое время перекусить. Купила в автомате кофе Tullly и фасолевый суп. Мне почему-то казалось, что это будет что-то типа фасоли в томатном соусе типа Heinz, но это же японцы, у них что ни фасоль, то обязательно сладкая и во всех десертах, вот и здесь не исключение: в банке была очень сладкая фасолевая жижа.
На станции прождала минут десять, пока не прибыл поезд до Шин-Имамьи, а ведь могла и не терять столько времени, будь я немного повнимательнее. На Шин-Имамье нужно было найти кассы Nankai Electric и взять билет до Гокурабаши, но не тот, который экспресс — он дороже, а тот, что с пересадкой в Хашимото. Какая-то сложная логистика получалась, зато недорого. Дед в кассе никак не мог понять какие именно билеты мне нужны и несколько раз пытался продать экспресс.
-Ну вам же на Коя-Сан нужно?
-Да.
-Тогда возьмите экспресс.
-Мне нужно два билета с пересадкой на Хашимото.
-Но это не Коя-Сан, экспресс берите.
-Нет, мне нужен другой поезд.
Кажется, дед меня так и не понял, но продал именно то, что я просила за 1200 йен. У платформ забежала в магазинчик купить сэндвичи и булки, с фасолевым «супом» то не сложилось, а кофе сыт не будешь.
На платформе не было ни расписания, ни сотрудников JR, у кого бы я могла узнать хоть какую-то информацию. Подъезжали какие-то левые поезда до непонятных станций, проезжали экспрессы, но мне то нужен был именно тот, что до Хашимото. Наконец, удалось выцепить какого-то дежурного полицейского. Тыкая ему в лицо свой билет, я пыталась выудить у него информацию. Он достал календарик с расписанием движения поездов и сказал, что нужный мне поезд будет через 40 минут. Всё напутал, так как мне нужно было до Хашимото с пересадкой, а он озвучил время приезда экспресса.
Я заподозрила неладное как только вошла в вагон: мягкие широкие кресла, все места пронумерованы и практически все заняты. Взглянула в свой билет — место не указано. Спросила у пожилой пары японцев, они показали свои билеты (оба с местами), начали что-то объяснять, переводить через гугл переводчик. Стало ясно одно — это не мой поезд. Именно в этот момент в вагоне закрылись двери и поезд тронулся. Начался контроль билетов. Зашла девушка в форме, поклонилась в пояс, как и все японцы, а затем подошла ко мне. Увидев мои билеты, она достала заранее заготовленную заламинированную картонку с английским текстом «Этот поезд — экспресс. Вам необходимо доплатить 780 йен за место. Наличные пожалуйста». Видимо, я не одна не такая.
Девушка кондуктор сказала: «Подождите, я проверю свободные места», — ну всё, если еще и мест не окажется, то мне в тамбуре ехать несколько часов. К счастью, место нашлось в первом вагоне чуть ли не за машинистом. Дальше ничего не помню, так как меня вырубило, а проснулась я только на подъезде к станции Гокурабаши. Немного обидно, так как мы проезжали весьма живописные пейзажи. На гору Коя можно доехать по канатной дороге, но есть смельчаки, которые пытаются добраться туда пешком.
От канатной дороги до центра города можно добраться только на автобусах, всего их 3. Большинство туристов тут же уехало на автобусе в центр. Что там был за номер и куда все ломанулись, я не знаю, но к тому автобусу даже выстраивалась длинная очередь. Решила не спешить, а то успею. Купила проездной, поставила сувенирный штамп и «продезинфицировала» руки подозрительным пряным порошком. Аромат корицы, перца и каких-то специй.
До конечной остановки Окуноин ехать минут 30 не больше, всё здесь очень компактно. Автобус поднимается в гору серпантинами, а затем сворачивает в сторону города, по сути это единственный поворот. Дорога в городе одна и она прямая. На самом деле Коя-Сан можно обойти и пешком при наличии достаточного количества времени и сил. Например, от Гарана до конечной остановки можно дойти за полчаса, это где-то 2,5 км.
Основная и самая известная достопримечательность Коя-Сан — это кладбище Окуноин (Okunoin’s cemetery). Окуноин — место мавзолея Кобо Дайши (также известного как Кукай), основателя буддийской секты Шингон и одного из самых почитаемых людей в религиозной истории Японии. По поверью Кобо Дайши не умер, а впал в пожизненную медитацию в ожидании пришествия Будды Майтрея. Окуноин является одним из самых священных мест в Японии и популярным местом паломничества. Быть похороненным поблизости от мавзолея Кукая означает надежду сопутствовать ему во время пришествия Майтреи — это большая честь для японцев.
По ошибке я чуть было не вышла на одну остановку раньше, но вовремя спросила у водителя. На конечной ничего примечательного нет: пара неприметных кафешек, туалеты, автобусная парковка и лес. Возле Окуноина меня сморил голод. Очень странно обедать на кладбище, но другого места не было. Как назло стояла ясная погода и светило солнце, от этого фотографии кладбища получились, не побоюсь этого слова, жизнерадостные.
А ведь я ехала именно за такими мгновениями. Туман и серость придают этому месту немного мистики, но как-то не сложилось.
У входа на территорию висит большая карта города. Выкладываю, может кому пригодится.
Внезапно нарисовалась огромная туристическая группа. Как и полагается, гид держал высоко над головой флажок, а толпа следовала за ним по пятам от могилки к могилке. Какое-то время шла практически вровень с группой, так как скорости у нас были одинаковые. Далее я свернула с асфальтированной тропы на дублер из гравийки, чтобы, наконец, оторваться от группы. Здесь было идеально: тишина, тень и ни единого человека. Вдоль этой тропы памятники уже попроще и постарее, за многими не следят, так что они норовят вот-вот развалиться. Ну и, конечно, здесь много мха, очень много.
На Окуноине захоронено много известных личностей: Ода Нобунага, жена второго из сёгунов династии Токугава, я видела захоронения лиц Комацу, Panasonic и т. д.
А какие здесь деревья! Они высоченные, ровные как на подбор, уже потом я узнала, что эти многовековые кедры — гордость Окуноина.
Независимо от того какой тропой идти, все они встречаются возле Зала Гукочё (Gokusho Offering Hall). За определенную плату вам могут написать тушью иероглифы очень красивым каллиграфическим почерком. Думала взять омикудзи и погадать немного, но оно здесь очень странное — автомат с прорезью для монет, кидаешь деньги и предсказание выпадает само. Получается, твоя судьба зависит только от руки работника, который закладывает предсказания в автомат в определенном порядке. Бред какой-то, не стала брать.
Посетители делают подношения и поливают статуи водой, чтобы помолиться за ушедших членов семьи. Имена предков пишутся на деревянных дощечках, которые каждый желающий может приобрести за 500 йен.
Мост Гобьёбаши (Gobyobashi) отделяет внутреннюю часть храма от остальной территории. Земля по ту сторону моста считается особо священной. На фото другой мост.
За мостом располагается мавзолей Кобо Дайши (Mausoleum of Kobo Daishi), где покоится прах Кукая и Тородо холл или, как его еще называют, Зал лампад (Torodo Hall). Внутри находится более 10 000 фонарей, которые были подарены верующими. Огонь не затухает в них никогда. Фотографировать там категорически запрещено, но я тайком, скрываясь от камер видеонаблюдения, сделала пару фоток зала.
Обратно вернулась обычной туристической тропой. На автобусной остановке уже собралась очередь. Какой автобус куда едет непонятно, поэтому села в первый попавшийся. Потеряться на прямой дороге сложно, куда-нибудь да доеду. Чтобы уж наверняка, вышла на развилке у храма Конгобу-дзи. Первоначально этот храм не входил в мои планы, но раз уж по пути. Забежала еще в какую-то раменную, но длинная очередь на входе меня просто добила, уже поесть спокойно нельзя, куда ни ткни — очередь. Так как обед не удался, в ближайшем магазине купила бананы, воду и паровые булочки с мясом типа наших хинкалей. Съела это прямо на скамейке возле храма, потом смотрю ко мне еще люди подсели и тоже давай есть.
Конгобу-дзи (Kongōbu-ji) или храм Бриллиантовой горы был построен в 1592 году правителем Тоётоми Хидэёси, а спустя много лет этот храм стал главным для буддийской секты Шингон. У Хидэёси не было детей, зато был племянник Тоётоми Хидэцугу, который получил бы власть в случае гибели дяди. Спустя время у Хидэёси рождается сын — Хидзёри, отношения в семье накалились. Чтобы убрать лишних наследников, Хидэёси приказывает своему племяннику покончить жизнь самоубийством, а затем на всякий случай убивает всю его семью. Вот такая кровавая история.
При входе в храм нужно снять обувь и положить в любую свободную ячейку, здесь же можно взять тапки.
Конгобу-дзи знаменит ширмами конца XVI века, созданными художниками киотской школы Кано. Самая известная ширма — журавли и сосны работы Кано Танъю. Фотографировать ширмы строго запрещено, за этим строго следит персонал, также есть видеокамеры. Мне всё равно удалось сделать пару снимков из-под полы, это представление на пять минут надо было видеть, но у меня получилось. Как можно скрывать от мира эти работы?
Журавли и сосны и другие ширмы
Ширма «Ивы в четыре времени года» работы Кано Тансая. Ивовая комната известна тем, что как раз здесь покончил жизнь самоубийством Тоётоми Хидэцугу.
Сад камней и причёсанный гравий (Banryutei Rock Garden). Сады камней предназначены для медитаций, отстранения от повседневных проблем и мирской суеты. Основной их принцип — умение видеть прелесть обыденного и изящество простоты.
По дорожке мы выходим к Гарану (Garan) — храмовому комплексу, подчиненному монастырю Конгобу-дзи. Гаран считается священным местом Коя-Сан, именно здесь Кобо Дайши основал первый монастырь. Комплекс насчитывает более 7 зданий, все за исключением одного являются поздними реконструкциями. По территории бегают орущие дети, они кидаются на пагоды, верещат, лазят по заборам, им, наверное, очень интересно узнать о буддизме и Кабо Дайши. Не понимаю зачем их сюда привели.
Самое монументальное и известное здание комплекса — пагода Компон-Дайто (Konpon Daito), изначально построенное в 1200 году, а затем реконструированное в 1930 году. Высота пагоды составляет более 48 метров. В соответствии с доктриной школы Шингон, Компон-Дайто находится в центре мандалы, охватывающей всю Японию. Внутри здания скульптуры Дайнити Нёрая и четырех Будд, символизирующих идеальную вселенную.
Восточная пагода Тото (Toto) была завершена в 1127 по желанию императора Ширакавы. Пагода была восстановлена в период Эдо, а в 1843 году сгорела. Нынешнее сооружение было реконструировано 100 лет спустя в 1983 году.
Санмай-до или зал самадхи (Sanmai-do) был построен в 1177 японским поэтом и монахом Сайгё, в 1843 году сгорел. Самадхи — состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами.
Айзен-до или зал Рагараджи (Aizen-do) был построен по желанию императора Дайго в 1334 году. Основное почитаемое божество — Рагараджа, один из раджей мудрости. Оставил похоть и любовь для того, чтобы достичь просветления и стать Буддой.
Колокол (Daito bell Koyashiro) является самым известным храмовым колоколом на Коя-Сан. Его отливку задумал еще Кобо Дайши, но работа была завершена приемниками гораздо позже. После пожаров колокол три раза переделывали, последний раз в 1547 году. Сейчас он звонит пять раз в день строго по расписанию: в 4 утра, в 13, в 18, в 21 и в 23.
Сосна Санко-но-мацу (Sanko no Matsu). По легенде Кобо Дайши, отправляясь из Китая в Японию, бросил из порта Минчжоу свою ваджру (ритуальное оружие в индуизме и буддизме) с целью определить место для монастыря Шингон. После возвращения в Японию он поискал ваджру и нашел её на верхушке сосны. С тех пор Коя-Сан стал центром изучения буддизма Шингон, а сосну стали называть Санко-но-мацу. Хвоя обычно содержит от 2 до 5 игл, а трех игольная символизирует ваджру, в честь которой сосна и названа. Многие ходят вокруг сосны, как кот возле сметанки, в надежде найти хвою из 3 иголок. Людей даже не смущает забор вокруг дерева, они протягивают руки, ноги и другие части тела лишь бы выцепить себе иголочку.
Рокаку (Rokkaku Kyuzo) — шестигранное здание, построенное в 1159 году, некогда хранилище сутр. Здание вмещало в себя набор китайских трипитака — свод буддийских текстов 5–3 века до н. э., написанный на бумаге индиго золотыми буквами и подаренный женой императора Тобы. Строение было разрушено в результате пожара, затем восстановлено. Каждый может взяться за поручень и провернуть основание на 360 градусов.
Кон-до (Kon-dō) — реконструированное в 1930 году здание. В этом месте Кобо Дайши читал проповеди.
Лотосовый пруд (Hasu-ike) с алым барабанным мостиком просто таки создан для фотографий. И как я не пыталась сфотографировать себя сама, ничего не выходило, даже с трипода не получилось. Остановила японскую парочку, они сделали пару фоток, но не очень.
Рядом с Конгобу-дзи находится музей Рэйхокан (Reihokan), здесь можно посмотреть на сокровища храма: роспись по шелку, мандалы, манускрипты, красивые нежные картины тушью и даже на трипитака, который считается важной культурной ценностью. Фотографировать запрещено.
Из музея прямиком пошла к монастырю Ekoin, там всего пара километров по прямой дороге. Ждать автобус — не вариант, потому что ходил он раз в сорок минут, а к 17.00 мне нужно было быть на месте.
Ekoin сложно назвать отелем или гостиницей, по сути это проживание при храме, в японском языке даже есть специальное название для этого — «шукубо». О шукубо я узнала на сайте какой-то иностранной туристической фирмы, она за немалые деньги предлагала двухдневные туры на Коя-сан. Я почерпнула оттуда необходимую информацию и организовала всё сама. Нашла на букинге несколько вариантов жилья при монастырях и храмах, но больше всего мне понравился Ekoin. На мои даты была свободна только одна большая семейная комната и стоила она 20 000 рублей. Желание испытать подобный опыт перевесило и я забронировала эту комнату.
Спустя несколько дней мне пришло письмо из Ekoin, где сообщалось, что так как я планирую проживать одна, то они могут заменить семейную комнату на маленькую и по стоимости это выйдет в два раза дешевле. Я с радостью согласилась и зря. Семейные номера выглядят более достойно и нарядно, они лучше обставлены, в них есть красивые расписные двери фусума, японский декор. Я их видела, когда гуляла по коридорам, но заселяли в них почему-то японцев, а туристы щемились в обычных комнатушках. В моей комнате были обычные бежевые стены, побеленный потолок, татами, телевизор и таканома.
Стиль минимализм. Спать мне предстояло на татами, точнее на футоне, такой типа японский матрас. Подушка была маленькая и жесткая, наполнитель похож на горох, это чтобы жизнь мёдом не казалась. Туалеты на этаже. Вместо ванной — онсэны. Никаких столов и стульев в привычном понимании этого слова, только напольный японский столик, так что ужинать мне пришлось, сидя на полу. Кстати об ужине, он вегетарианский, так как монахи ничего другого не едят. Ни одна из комнат не закрывалась, не было даже намёка на замок, мы же все друзья:) Помимо этого в каждой комнате есть юката (легкое однослойное кимоно) и инструкция как его надевать.
Во время заселения монах объяснил основные правила, выдал папку с инструкциями и сказал, что оплатить проживание можно в последний день. Он так непонятно говорил по-английски, что я решила у него больше ничего не спрашивать.
На входе уже столпились люди, все хотели побыстрее заселиться, ведь строго по расписанию в 17.30 у монахов ужин, кто не успел — тот опоздал. К слову сказать, в шукубо все распланировано по часам: в 6 подъем, в 6.30 медитация, в 7 огненный ритуал Goma, в 7.30 уже накрывают завтрак. Тех, кто не успел продрать глаза в 6 утра, в 6.30 разбудят сами монахи и соберут за вас постель.
Все желающие могут воспользоваться онсэном, он работает по определенным часам. Перед посещением лучше заранее ознакомиться с правилами, так как купаться принято голыми, соответственно, либо для мужчин и женщин установлено разное время посещения, либо онсэны разделены друг от друга, нужно уточнить. Кто хочет немного приобщиться к буддизму, может взять тушь, бумагу и всё необходимое у монахов и попрактиковаться в переписывании сутр. Тут важно понимать, что это не урок каллиграфии, а переписывание молитвы, поэтому лучше не бросать это дело на середине. По большому счету, шукубо — это рёкан только еще и с храмом. Для тех кто не знает, рёкан — гостиница в японском стиле со всеми вытекающими.
В большинстве японских интерьеров используются раздвижные окна, моя комната — не исключение. Окна едва перекрывали друга, поэтому между створками оставались большие щели. В конце октября на Коя-сан было 0 градусов, и из-за едва закрывающихся дверей и окон примерно такая же температура стояла в комнате. Это не является недостатком здания, просто так сложилось.
Как и во всех японских храмах, здесь тоже нужно было снимать обувь при входе. За ночь обувь сильно промерзает на улице и надевать её на замерзшие ноги то еще удовольствие. Благо у меня были с собой вязаные шерстяные носки (научена предыдущей поездкой в Японию), но даже они не спасали от ледяного пола.
Монах показал мне комнату: «Холодно? Сейчас включу газовый обогреватель». Это немного исправило ситуацию, но что-то снимать пуховик по-прежнему не хотелось. Комната нагрелась достаточно быстро, но по полу всё равно тянуло холодным воздухом из дверей и окон. Стоило выйти в коридор и тут же пар изо рта. В целях экономии почти во всех коридорах выключен свет, я чуть не свернула себе шею, так как поскользнулась в своих носках на лестнице. Интерьеры неплохие: вазочки, картины, все красиво обставлено. На первом этаже стоял кулер с горячей водой, можно налить себе чай или кофе, чтобы согреться.
Чтобы выйти во внутренний двор, нужно переобуться. Возле дверей стоят деревянные тапки «гэта», они общие.
Ближе к вечеру напросилась на ночную экскурсию на кладбище, цена — 2500 йен наличными. Монахи сказали, что записываться нужно за день, у них для этого на входе даже вывешен специальный список, куда каждый желающий может внести свое имя, но в итоге я их уговорила. Возвращаясь к себе, заметила странный звук будто у кого-то звонит телефон. Вдруг до меня дошло, что звонит телефон у меня в комнате. Оказывается перед тем как накрыть ужин монахи всех обзванивают. Спрашивается, зачем, если все равно ужин строго по расписанию и об этом написано везде, где только можно.
Ужин накрыли. Порядка 10 всяких мелких мисочек с водорослями, рисом, тофу, маринованными овощами и фруктами, а под одной из мисок монах зажег огонь, в ней было что-то типа супа из водорослей и тофу. Типичный пример «сёдзин рёри» или буддийской вегетарианской кухни, созданной основателями школы дзэн-буддизма «сото». Я спросила у монаха: «А где стол? Придется есть, сидя на полу?» Он посмотрел на меня так странно и сказал: «Конечно! Таковы древние японские традиции», — затем развернулся и вышел из комнаты. Я установила трипод, накинула юката прямо сверху на одежду, в такой мороз раздеваться не хотелось.
И словно издёвка к вегетарианскому ужину прилагалась плоская ложка)
После ужина все собрались на экскурсию у входа в храм. Такого количества народа я не ожидала, похоже сюда пришли абсолютно все из близлежащих храмов. Монах стал зачитывать фамилии из списка. Первая начиналась с той буквы, что и моя, но дальше вообще ничего общего. Тишина. Никто не поднял руку. Монах вычеркнул фамилию из списка. Так один за другим, он отметил всех записавшихся и собрал оплату. Тут у меня появилась мысль, что первая непохожая ни на что фамилия — моя! Её настолько исковеркали в произношении, что я сама себя не узнала. Подошла разобраться и, действительно, это была я.
Всей толпой мы пошли на кладбище. Монах остановился сначала у маленького колодца. Согласно легенде, если человеку не удается увидеть собственное отражение, то он в скором времени умрёт. Также он рассказал о надгробиях в виде буддийских ступ. Ступы состоят из 5 частей:
куб — земля,
шар — вода,
пирамидальный объем — огонь,
объем в виде линзы — воздух,
каплеподобная вершина — символ Трикаи (три уровня просветления, одно из основных понятий буддизма)
В такую темень отставать от группы не хотелось. Фонари хоть и есть, но весьма тусклые, поэтому вокруг хоть глаз выколи. Иногда приходилось подсвечивать могилы телефоном, чтобы хоть что-то разглядеть. Мы остановились у некоторых захоронений, также у храма, где каждый полил статуи из ковша. Мавзолей нам не показали, потому что доступ туда имеет только ограниченный круг лиц из служителей храма.
Возле храма монах попросил всех закрыть глаза, после чего начал читать сутру. В это время перед нами пробежала лиса, но ёё, конечно, никто не заметил. Обратно в шукубо можно было вернуться самостоятельно или на автобусе с монахом. Гулять в одного на кладбище ночью? Что-то как-то это… Развезли всех туристов по отелям, затем вернулись сами. К моему приходу уже была готова постель: футон и гороховая подушка.
Основной пост по Японии (транспорт, города, отели, интернет)
Теги:
Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
