Я, конечно, приехал в Аргентину не ради граффити, футбола и вообще не для того, чтобы смотреть города. Конечно самое интересное в Аргентине это бескрайние просторы и разнообразные природные и климатические зоны — степи, горы, равнины, северная тундра, ледники, джунгли, ну и водопад Игуасу, самый мощный водопад мира, считающийся визитной карточкой Аргентины, как, впрочем, и Бразилии тоже.
9
Но самым интересным местом для меня, манящим из далекого детства своей дикостью, первозданностью и незаселенностью является Патагония. Она была главной целью моей второй поездки и в целом оправдала любые смелые ожидания.
Фактически в мире есть две Патагонии — чилийская и аргентинская. Первая безумно красивая, горная, ухоженная, довольно развитая, с хорошими дорогами, шикарнейшим национальным парком, великолепными кемпингами и маршрутами, толпами туристов и естественно с фантастическими видами. О ней я уже рассказывал. Но если вы хотите увидеть настоящую Патагонию — бескрайний безмолвный край дикой природы, нетронутую цивилизацией естественную красоту, уединенный и незаселенный уголок мира в котором все как будто также, как и миллионы лет до этого — вам нужно поехать в Аргентину.
9
В Аргентинской Патагонии вы не найдете кемпингов (ну просто палатки в лесу без какой-либо инфраструктуры и услуг это типа уже кемпинг), не найдете хороших трейлов (с собой нужно брать болотные сапоги и очень крепкую обувь для восхождений, иначе на местных маршрутах можно легко переломать ноги или в лучшем случае хорошо их промочить), часто где есть трейл, а где нет можно понять только по старым редким следам, и в принципе это не имеет значения — тут можно ходить где угодно, никто не будет за вами следить. Никаких рейнджеров, правил, запретов и ограничений. Но и на помощь если что тут никто может и не прийти.
1
Это не Исландия, не Чили и не США, где вроде много дикой природы, но до которой всегда удобно добраться и которую вроде так удобно наблюдать, ведь все блага цивилизации так или иначе рядом — и душ, и газ, и связь, и транспорт и т. д. Тут все не так. Именно в аргентинской части Патагонии можно почувствовать себя пионером, первооткрывателем, заброшенным на край света первопроходцем, остаться один на один с дикой природой, почувствовать ее невероятную силу и нетронутую внутреннюю красоту. И именно это привлекает сюда тысячи бекпекеров, любителей побродить с рюкзаком вне цивилизации, вне привычной жизни, вне рамок и границ, вне правил и законов, вне постоянного контроля, слежки и наблюдения.
7
Понятно какая-то жизнь тут есть, и маленький поселок Эль-Чалтен является ее центром. Это все-же не Альтиплано в Боливии где человеческая жизнь и ее следы отсутствует вообще как таковые и где ездить можно только полностью автономно от мира, об этом будет дальше. Но все равно чувства безграничной внутренней свободы, глубокой сопричастности с настоящей природой, растворения в ней и погружения к нашим первоистокам, какой-то даже первобытный контакт с нашими давними предками и их жизнью — что-то такое там можно испытать. Не слезы и эмоции от окружающей красоты — она тут есть, но не такая концентрированная и мощная как в Чили, скорее именно чистейшая, первобытная и очень натуральная, а именно какое-то особое состояния уединения, оторванности, познания и, главное, настоящей пьянящей свободы. Именно это я там искал и именно это там и нашел.
11
Последняя frontier человечества
В мире не так много. осталось действительно обширных малозаселенных диких мест. Может быть Сахара, может быть Чукотка, может быть Юкон и северная Канада, или скажем внутренние районы Австралии, Гренландии и Антарктиды. Но Патагония, пожалуй, осталась единственным практически не освоенным и не заселенным уголком планеты, где при этом более-менее нормальный климат и куда в целом не так сложно добраться, да к тому же со своей уникальной и интересной природой, фауной, флорой, активной природной жизнью и разными естественными природными процессами, которых часто нет в менее пригодных для жизни местах.
13
Вообще формально Патагонией считается все что лежит южнее 40 параллели, за пределами сельскохозяйственных зон, где начинается дикая степь, включая и Огненную Землю. Но реальная Патагония в обиходе туристов это все же территорию южнее 45 параллели и больше центральная и западная горная часть материка, вне атлантического побережья, а Огненную землю рассматривают как уже несколько другой природный регион, со своей спецификой.
Аргентинцы начали завоевывать эти территории очень поздно — по сути они захватили их только в конце 19-го века, а начали осваивать уже в двадцатом. Именно поэтому эти места до сих пор такие незаселенные и дикие. В свое время тут были индейские племена, они есть и сейчас, но их всегда было не очень много относительно других мест ЮА.
Сейчас в двух южных провинциях Аргентины — Chubut и Santa Cruz, которые и представляют из себя Патагонию, живет менее 1 млн человек (если посчитать еще провинцию Рио Негро — то 1.5 млн.), средняя плотность населения — 2 чел. на кв. км., но при этом 80–85% населения живет возле океана, реальная плотность населения в самой настоящей Патагонии — где-то 0,3–0,4 чел. на км. Грубо говоря, как Якутия, хотя вроде условия тут гораздо лучше. Да и вообще практически вся территория Патагонии находится ближе к экватору чем Москва (которая лежит на 56-м градусе сев. широты, а самый южный город мира — Ушуайя — на 55-й южной), и климат там в целом вполне себе умеренный. Единственное — там достаточно сухо и там страшные ветра. Поэтому что-то выращивать сложно, да и в целом есть свои проблемы.
9
Крупнейший и центральный город региона — Эль-Калафате, о котором выше я уже неоднократно писал и в котором живет всего 15–20 тыс. населения. Тут есть аэропорт и это как бы центральный туристический центр, но он очень маленький. Хотя все самое интересное тут не особо близко — Эль-Чалтен (в котором вообще 1.5 тыс. жителей) и Фитц Рой — ехать более 220 км, ледники — 80, Торрес-дель-Пейн в Чили — более 250. И по сути тут есть только одна трасса — легендарная дорога 40, одна из самых длинных дорог мира (5 тыс. км), которая связывает всю Патагонию воедино (и заодно с другой Аргентиной) — и за ее пределами практически ничего нет — ни населенных пунктов, ни дорог, по крайней мере с асфальтом, ни связи, ни практически никакой цивилизации. Бескрайние дикие просторы, где как шла жизнь тысячелетиями, так и идет сейчас. Очень очень редкие фермы и все.
8
О мегаполисах и духе покорителей пространств
Для меня некоторая загадка почему настоящая Патагония так мало заселена, да сухо и ветренно (за три дня до нашего приезда в Эль-Чалтен тут вообще был ураган со снегом, который валил деревья и поломал много палаток у туристов), но в то же время край с потрясающей природой, со многими туристическими топовыми местами, с комфортным умеренным климатом, идеальное место для людей, любящих уединение, простор, покой и свободу. В какой-то степени можно сказать последний Дикий Запад, который остался на земле. И туристов вроде приезжает сюда все больше, можно что-то на этом зарабатывать. Но по какой-то причине здесь по-прежнему свобода, уединение и покой и почти никакой цивилизации и жизни. Возможно Аргентина в отличие от Чили просто мало вкладывает в эти места, не строит те же кемпинги и новые дороги, не прокладывает трейлы, не создает инфраструктуру, ни для развития туризма, ни для переезда сюда новых жителей. Хотя тот же Эль-Чалтен очень быстро строится — везде по городу идет строительство новых домов и отельчиков, есть какая-то движуха. Но в целом регион развивается не быстро.
1
Может у современных людей и, в частности, у современных аргентинцев, пропал тот дух покорения и освоения чего-то нового, поиска своей земли, своего места, своей свободы? Когда-то людям нравилось селиться на только что открытых и освоенных землях, быть на границе цивилизации, жить в новых интересных диковатых местах, осваивать их с нуля, самим строить свои дома, поселения и города — будь то Оклахома и Калифорния, север Сибири и Дальний Восток или там Западная Канада и Австралия, многих реально тянули такие места, но сейчас люди все больше и больше тянутся к мегаполисам, к бетонным коробкам в ипотеку, к офисам и т. д. Хотя казалось бы — современные технологии, коммуникации, связь и т. д. позволяет жить и работать где угодно — но нет, почему то мегаполисы мира стремительно растут, а те места которые и так были не особо освоены в итоге наоборот вместо развития часто вымирают и плотность населения там продолжает снижаться.
3
Для меня это своего рода парадокс — зачем человечеству нужно было веками осваивать все больше и больше земель чтобы потом стремиться всем сосредоточиться в 40–50 небольших точках планеты, соединенных тысячами авиарейсов, от НЙ, Токио и Парижа до БА, Москвы, Джакарты, Рио и Шанхая, наверное скоро если не половина, то минимум четверть человечества будет жить в нескольких десятках таких мегаполисов, а остальные будут им завидовать — тенденция именно такова.
2
У нас, в самой большой стране мира с ее гигантскими просторами, уже каждый седьмой живет в столичном регионе, в Аргентине — тоже с невероятными просторами — вообще каждый третий. И эта тенденция во всем мире усиливается.
Со снижением роли сельского хозяйства и промышленности в мировой экономике люди перестали понимать зачем им вообще жить рядом с природой или в красивых, но труднодоступных, диких местах — и это оставляет Патагонии хороший шанс остаться такой дикой и прекрасной навсегда, быть диким западом во времена когда ничего дикого практически в мире больше не осталось. Просто в период освоения новых земель ее, в отличие от многих других мест, просто не успели испортить.
9
Льды страны серебра
Самым интересным в аргентинской части Патагонии является район вокруг горы Фитц Рой, невероятной красоты гора, на которую мечтает подняться любой бекпекер и горный турист, и ледник Перито-Морено.
11
Ледник в этот раз не очень удалось посмотреть и поснимать из-за плохой погоды, было туманно, ветрено (хотя ветрено тут всегда) и мало что видно. Но вообще в Аргентине и Чили находится гигантское ледяное плато, один из крупнейших ледников в мире, 500 тыс. кв. км., третий в мире резерв пресной воды, частью которого и является ледник Перито-Морено. В отличие от других ледников мира, в частности в северном полушариии, этот не только не тает и не уменьшается, а даже вроде немного растет. Как будто глобальное потепление на него не действует.
10
В аргентинской части возле одного из самых крупных языков ледника — Перито-Морено — сделан нацпарк Лос Гласиерс, наряду с Игуасу топовая аргентинская достопримечательность. Хотя в общем разные языки большого ледника можно увидеть и в других соседних озерах, недалекое от Эль-Чалтена, где даже есть специальный кемпинг недалеко от ледника, куда можно сходить и где можно немного пожить или, например, в Торрес-дель-Пейн в озере Грей. Но вообще Перито-Морено самый красивый ледник региона — 80-метровая стена многомиллионолетнего льда это конечно очень красивое зрелище. В хорошую солнечную погоду выглядит вообще здорово.
11
Каждые 3–7 лет происходит некоторое интересное действие. Ледник постоянно движется и иногда достигает другого берега и перекрывает сток из озера Аргентино, образуя естественную дамбу. В одной части озера вода повышается на много более высокий уровень чем в другой, разница доходит до 30 метров, и начинает давить на лед и в конце концов вода ломает этот древнейший лед на куски и прорывается наружу. Говорят, совершенно фантастическое зрелище которое вживую оставляет просто невероятные эмоции и впечатления. Но подгадать невозможно, это может и через 3 года случиться после последнего взрыва и через 10 лет и в какой конкретно день произойдет никто не знает. Но даже обычное обрушение льда, не такое глобальное как раз в 5 лет, выглядит довольно круто, примерно как-то так. Это можно увидеть довольно часто.
Притяжение и познание Фитц Рой
Но ледники я видел и в Исландии — поэтому тут меня больше интересовал хайкинг, горы, Фитц Рой, Эль-Чалтен — вот это все. Как уже писал — Эль-Чалтен маленький поселок, но являющийся центром большого туристического природного региона, идеальное место для альпинистов и любителей природы побродить с рюкзаком. Вокруг потрясающие горы, нетронутая природа и чистейшая вода, совершенно фантастическая и разнообразная природа. Горы совершенно потрясающие и необычные — местами просто неземные, как и в Торрес дель Пейн. Центральная гора региона конечно Фитц Рой, к подножию которого считает своим долгом подняться любой горный турист, хотя дорога туда мягко говоря нелегка. Но в целом подавляющее большинство кто приезжают в Эль-Чалтен приезжают туда ради похода и подъема на Фитц Рой.
1
Понятно подъем там не на самую вершину горы, там вроде пока еще никого не было, покорить ее невозможно, а к подножию ее пика, где есть шикарное озеро с видами на эти пики. Для того чтобы там побывать нужно сделать 3 вещи: 1) приехать в Эль Чалтен, минимум один день там переночевать, благо там полно где можно это сделать (там же можно и докупить кое-какое снаряжение — но по ценам значительно выше чем в Москве, Буэнос-Айресе или даже в Эль-Калафате). 2) пройти первый маршрут от Эль-Чалтена в базовый лагерь у подножий Фитц-Рой и тоже там минимум одну ночь переночевать 3) от лагеря на следующее утро (скорее даже ночь) штурмовать уже саму гору по специальному трейлу (если конечно это можно так назвать). Некоторые люди 2 и 3 совмещают в один поход туда обратно — но по-моему это совершенно скучно и неинтересно, плюс требует очень хорошей физухи, альпинистского уровня.
3
Уже первый трейл до кемпинга мало кого оставит равнодушным. Он проходит по очень живописной и дикой местности, вокруг потрясающие виды и он довольно непрост, особенно при приличном ветре. Идти более 11 км, набор высоты небольшой, метров 800 — но они приходятся на один участок где надо взойти в гору и там придётся немного попотеть. Но туда мы шли при прекрасной погоде, и спокойно дошли часа за 4, параллельно иногда отдыхая и фотографирую окрестности.
6
8
А вот обратно… В общем где-то на 3-й день в лагере у Фитц Рой начались беспрерывные дожди, мы поняли что в том лесу там больше делать нечего и снимать нечего, ливень шел адский, и мы решили возвращаться в Чалтен. Выйдя из леса сразу наткнулись на настоящий патагонский ветер. Надо рассказать подробнее что это вообще такое. Вот, например, идете вы по тропе, и там переход через болото по деревянному настилу. Причем длинный такой переход. И начинается очень интересная задача — нужно ловить паузы между порывами и быстро-быстро перебегать переходы до какой-нибудь безопасной точки где можно переждать следующий порыв. И это всегда был риск, потому что подуй ветер когда вы на ходу на этих досках вас легко может снести в воду.
5
Или взбираетесь вы в горку и при каждом порыве просто расставляете ноги пошире, наклоняетесь вперед и упираетесь палками в землю и в такой странной позиции пережидаете очередной мегапорыв чтобы вас нафиг с тропы не унесло. При том что вы скажем 110-килограмовый мужик с 30-килограммовым рюкзаком. Идти при таких порывах все равно невозможно — только в паузах. При этом по вам беспрерывно лупит мощный горизонтальный дождь — тоже до Патагонии такого не видел, чтобы дождь шел горизонтально и иногда даже бил в лицо снизу вверх. В этих условиях это был очень запоминающийся поход. Самое смешное что несмотря на то что я был в очень крепкой и абсолютно непромокаемой рыбацкой куртке и под ней где то во внутреннем кармане был спрятан паспорт — после этого похода он выглядел вот так.
2
И даже спустя много месяцев после Аргентины, когда он вроде бы высох и стал почти нормальным, пограничники разных стран в аэропортах все равно спрашивали меня что я сделал со своим паспортом, наверное, постирал его нечаянно — улыбались они, я отвечал что нет, просто в дождик побродил по горам Патагонии)
11
Но это все кончено полнейшая фигня по сравнению с самим подъёмом на Фитц Рой. Чтобы подняться туда к рассвету, то есть примерно к 6–7 утра, нужно выходить примерно в 3–3.30. В кромешной мгле. И ползти по очень сложной необорудованной трассе где всюду только гигантские камни с фонариком, который освещает в лучшем случае только на 1–2 метра вперед. Вот это потрясающий походный экспириенс. Дистанция вроде тьфу — километра 3, набор высоты большой — но не смертельный — метров 700–800. Но сама дорога очень сложная, и особенно учитывая, что вокруг нет никакой цивилизации и помощи особенно стремно что-нибудь себе там подвернуть или не дай бог сломать, поэтому я старался идти чрезвычайно аккуратно.
1
Первая половина дороги еще ничего, там есть что-то похожее на тропинку и плюс лес вокруг — не собьешься даже в темноте. Потом лес кончатеся, как и тропинка и по сути всюду везде просто огромные камни, которые становятся все больше и больше, и надо в темноте пытаться понять куда двигаться, прыгая с камня на камень и стараясь делать это аккуратно. Некоторые булыжники реально огромные, на них еще нужно как-то взобраться. В общем получился один из лучших и запоминающихся трейлов в жизни, вообще в темноте в горах в одиночку, на много километров вокруг ни души (хотя изредка какие-то люди меня там догоняли — но в основном ты чувствуешь что ты один в этой безграничной дикой стихии, куда-то и зачем-то ползешь с кучей килограмм фототехники). Пару часов кайфа в его чистейшем виде. Вид наверху:
8
Это как выглядела дорога при свете дня на спуске назад:
4
4
3
В Торес-дель-Пейн тоже было несколько приличных подъемов, например классный маршрут к башням Торрес, тоже чрезвычайно непростой и красивейший трейл, но там как-то нормальная более-менее тропинка, все хорошо протоптано и оборудовано, везде колышки и т. д., постоянная движуха — кто-то спускается, кто-то поднимается, причем иногда довольно большие группы по 10–15 человек, да и было это днем, в общем там как-то все по другому. Красиво — но привычно. Подъем на Фитц Рой да еще вне основного туристического сезона (в феврале тут понятно народу гораздо больше чем поздней осенью в апреле) и к тому же ночью — это реально ощущение полной свободы и уединения — только ты, гора, темнота, фантастические звезды, камни и никого больше. Момент абсолютнейшей оторванности от привычной жизни, от укладов и стандартов, от всего бренного и суетного, от навязанного и заложенного, от всех благ цивилизации и все связанных с ними норм поведения и мышления. Ради таких моментов безусловно и нужно ходить в горы, даже если потом все равно нужно возвращаться, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце…
9
С точки зрения фотографов и подъем на Фитц Рой и подъем к Торресам оказались неудачными. Там должны быть фантастические виды горных озер на фоне красивейших и близких пиков — но увы — ни там, ни там погода не позволила ничего толком увидеть и снять. Если бы я был бы просто фотографом я бы расстроился. Многие фотографы приезжают на Фитц Рой (или в тот же Торрес) и прутся потом по камням (ну или ухоженным тропкам) ради одного заветного кадра и сильно расстраиваются если погода или свет вдруг не сложились. У них обычно вся поездка и посвящена этому одному задуманному кадру. Я не профессиональный фотограф и отношусь к этому намного проще. Фотография это интересно — но это дело десятое. Гораздо важнее эмоции, впечатления, экспириенс, познание, впитывание в себя всей этой красоты, расширение собственных горизонтов и все такое что ты во время таких путешествий, походов, восхождений ощущаешь, понимаешь, запоминаешь и выносишь.
12
Так и тут — подъем на Фитц Рой был очень запоминающимся, интересным и познавательным опытом, плюс хорошей тренировкой и проверкой себя, а красивые фотографии наверху на рассвете сделаю в другой раз)
Те люди которым фотографии вообще не нужны ходят на Фитц Рой и днем и часто это проще — можно сходить за один день выйдя из Эль-Чалтена без всякой палатки и вещей — не останавливаясь в кемпинге — это те кто ценит только само восхождение и которым не очень интересно полюбоваться окружающими видами, пожить несколько дней у подножия горы и погулять по очень живописным и нетронутым окрестностям — в общем у всех тут свои приоритеты, но при любых целях — тут можно очень здорово оторваться от цивилизации и пожить несколько дней чисто для себя и наедине с собой и фантастической, нетронутой, первозданно природой Патагонии. Очень рекомендую.
13
Если приглядеться — то огоньки на горе — это уже кто-то взбирается в 3 утра в эту гору) А длинные следы потому что выдержка 60 секунд или больше — они успевают оставить свой заметный на много километров след)
Туризм по-аргентински
Скажу несколько слов про инфраструктуру и в целом про подход к туризму тут. В целом конечно это не Чили и не Европа, контраст сильный, больше похоже на наши места где-нибудь на Алтае, на Байкале или на Камчатке, то есть туда добраться в целом можно, но там дальше каждый сам как знает. Но на самом деле в целом путешествовать тут нормально. Эль-Чалтен в общем совершенно нормальный туристический центр где есть все — масса отелей, от комфортных со звездами до просто мини-отельчиков и разного рода апартаментов или целых домиков, магазины пускай и без пакетов, но хорошие, мясо и вино там очень вкусные и качественные, да и продукты в целом тоже, хороших ресторанчиков тоже много, как и туристических магазинов, где можно найти абсолютно любые мелочи для туризма. Есть даже бутики разной одежды, в т. ч. спортивной, и естественно магазины бренда Patagonia, было бы странно если бы их тут не было. Несмотря на миниатюрность цивилизации — сильных лишений и ограничений тут нет.
1
1
Основные трейлы до нескольких кемпингов в округе тоже проложены относительно хорошо. Дальше от кемпингов уже так себе — но в этом и кайф — ты действительно приезжаешь в край дикой природы, и тут ты это реально чувствуешь, в отличие от многих других национальных парков в мире. Может и хорошо что Аргентина (как и Россия) не особо вкладывается во внутренний туризм и не сильно развивает такие места, с одной стороны это сдерживает их туристическую привлекательность и поток туристов (что тоже может быть хорошо), с другой это в большей степени их сохраняет как реальные природные резервуары дикой природы.
Кемпинги конечно тут специфичные, они всегда в лесу — лес это естественная защита от ветра (в Чили вот ставят специальные защитные стенки — но лес конечно лучший защитник тут), и они совершенно дикие и простые — просто находишь любое свободное место в лесу где тебе нравится и ставишь там палатку, никаких тебе точных мест под палатку и иных ограничений. Лучше конечно ставить возле дерева с подветренной стороны и еще дополнительно укреплять и защищать как-то — случаи что палатки тут ломало ветром даже в лесу — бывали.
1
1
Инфраструктуры в кемпингах вообще никакой — говорят где-то в лесу была будка туалета, не био — а традиционного, но ее надо было в этом лесу искать и мне показалось туда особо никто и не доходил) Рядом течет ручей с идеально чистой водой, поэтому о воде думать не нужно, на горелки никаких ограничений нет — поэтому замечательно готовили себе там гречку, каши и макароны с консервами. Ну нет столиков как в Чили — ну можно сесть на какое-нибудь бревно и отлично поесть и попить чай. В целом в таких кемпингах есть свой кайф и своя прелесть, настоящие походы в общем такими и должны быть, просто многие страны туристов слишком избаловали всякими душами, вай фаями и кухнями на природе — а реально — зачем они там? Многое ли это дает и не забирает ли все это что-то взамен? Каждый решает сам) Русские туристы, выросшие на походах по той же Сибири например, думаю в Аргентине будут как рыба в воде)
4
Но какая в общем разница, когда вокруг вот что-то такое…
15
12
6
Еще из Эль-Чалтен можно сходить в другой лагерь, возле одного из языков ледника. там погода была тоже не очень, но сама дорога красивая и не сложная.
4
6
7
В общем если вы любите свободу, настоящую дикую природу, приключения и треккинг — Патагония создана для вас и вам непременно стоит там побывать, именно в Аргентине, хотя отсюда заехать в Чили тоже стоит, там недалеко).
