Оказавшись в конце лета в деревне Чиралы, что между Текировой и Кумлуджей, мы не сидели там без дела, вернее, не только сидели без дела, а еще и немного путешествовали. Ранее я описывал сам поселок Чиралы, и кое-какие прилегающие интересности, до которых можно добраться пешком. Здесь рассказ пойдет о более удаленных местах, попасть куда можно лишь на автотранспорте, ну, или на яхте. Сочетание горы+море, столь любимое многими (и мной), турецкое побережье предоставляет в избытке, часто добавляя сюда интереснейшие исторические объекты.
Если посмотреть на карту Турции, то к юго-западу от Антальи мы увидим выступающий в море округлый полуостров, Анталья и Фетхие четко задают его границы. Это и есть Ликия.
Народ здесь жил не греческий, не тюркский, а вполне самостоятельный — ликийцы. Говорили они на своем языке, относящемся к индоевропейской группе, ныне мертвом. Если с натяжкой пытаться причислить ликийцев к какому-либо большому народу, то имеется более всего оснований назвать их родственниками древних хеттов, населявших бОльшую часть Малой Азии. Где-то с 5–3 веко в. до н. э. ликийцы начали ассимилировать сначала с персами, затем с греками. Ликия сначала стала греческой, позже вошла в состав Рима, затем оказалась в Византии, а с 9 века н. э. перешла к мусульманам (если арабы бывали здесь набегами, то турки обосновались серьезно). От ликийцев остались города, большей частью эллинизированные, и оригинальные гробницы двух типов — скальные и отдельно стоящие.
Начну с города Фаселис. Находится это место между Чамьювой и Текировой, в 16 км к югу от Кемера. Считается, что возник Фаселис примерно в 7 веке до н. э. и вскоре попал под власть персов, однако, затем надолго перешел к грекам, а в первом веке н. э. это уже была римская провинция. В целом, все как и с самой Ликией. Я не буду углубляться в исторические дебри, перейду сразу к сегодняшнему Фаселису. Город сохранился заметно лучше соседнего Олимпоса (о котором я упоминал в описании Чиралы), как и там, наибольшую сохранность представляют постройки римского и византийского периодов.
Фаселис интересен не только развалинами, но и окружающим пейзажем. Прежде всего, это бывший порт (с тремя гаванями), растительность здесь подходит очень близко к берегу, все зелено и красиво. А поплавать с маской среди древних строительных блоков дорогого стоит.
Северный край Фаселиса:
Одна из гаваней, камни в нижней части снимка — остатки пирса:
Место очень популярно для посещения при совершении водных прогулок.
В Фаселисе вполне можно провести полдня и даже день, взяв с собой все необходимое. А мы едем дальше на юго-запад. Места здесь очень зеленые, что объясняется наличием ручьев, влаги всегда хватает.
Горный ручей неподалеку от Фазелиса:
Далее вдоль трассы натыкано множество указателей со словами Тропик и Ботаник. Это группа ресторанов, расположенных у пресноводных рыбных ферм. Заедем? Конечно. Рестораны располагаются прямо на реке, к некоторым столикам нужно идти буквально по воде.
В заведеньи, где мы расположились, к столикам проложены помосты.
Съели по свежей речной форельке, вкусно, но все в рамках ожиданий. Едем дальше. После поворота на Чиралы есть малоприметный поворот влево, к морю, там расположен городок Адрасан с прекрасным одноименным пляжем. Там мы не побывали, все откладывали на потом, но потом всегда что-то мешало.
На подъезде к Кумлудже есть площадка, с которой открывается отличный вид. Правда, все портит плотная влажная дымка, борьба с которой делает картинку несколько неестественной.
Проезжаем Кумлуджу, это сельскохозяйственый город, сплошь окруженный теплицами, на центральном круговом движении стоит «овощной» монумент, можно сказать, памятник овощам. Через 5 минут оказываемся у моря, где тянется огромный песчано-галечный пляж, практически необжитый. Когда я проезжал здесь 13 лет назад, пляжная полоса была пустой, насколько видно глазу, сейчас там и сям располагаются компании на автомобилях, да и вдоль дороги появилось множество жилых домов и отелей. Поворачиваем у моря направо и вскоре проезжаем городок Финике. Наличие здесь комфортной закрытой марины делает город востребованным среди яхтсменов и прочих лодочников.
Если, не въезжая в Финике, повернуть вправо (от моря), то буквально через 5–10 минут можно приехать в древний ликийский город Лимира. Жаль, об этом я узнал позже и не свернул… А пока едем прямо. Сразу после Финике дорога идет очень близко к морю, буквально выгрызая себе пространство у скал. Слева открываются очень живописные виды.
А едем мы в Демре. Сам по себе этот городок ничем не примечателен, но в нем есть пара интересностей, достойных посещения, это Церковь Святого Николая и развалины ликийского города Мира. Есть здесь и весьма протяженный пляж, некоторое время дорога идет очень близко к нему, но, судя малому количеству людей, пляж не очень. На самой южной точке города, возле марины, находится более уютный пляж, но про него ничего не могу сказать, не заезжали.
На подъезде к городу становится видна лагуна (или лиман) — Беймелек, часто ее называют Крабья бухта. На расширении обочины можно тормознуть и сделать снимок:
Церковь Святого Николая расположена в самом центре Демре, к ней и движемся. История почитаемого среди христиан Святого Николая, он же Николай Чудотворец, берет начало из этих мест. Не стану утомлять долгим пересказом сведений, но кратко изложить стоит. Парень по имени Николай, родом из соседнего ликийского города Патара, в 300-х годах н. э. трудился в этой церкви в дожности епископа (между прочим, 300-е годы для христианства — это очень и очень раннее время). После смерти Николай был тут же и похоронен. Священником он был весьма уважаемым, к его могиле приходили паломники, среди которых стали случаться исцеления от всяческих недугов. После распространения слухов о чудодейственной силе мощей паломничество приобрело массовый характер. Арабские набеги сильно навредили церкви, но прах Николая в 11 веке итальянцам удалось вывезти из Миры и теперь он хранится в Бари, куда с тех пор течет новый поток паломников. А остатки церкви в Мире в 19 веке пытались восстановить, но так и не восстановили, впрочем, развалинам удалось придать более-менее достойный для посещения вид. Поскольку Святой Николай — это тот же Санта Клаус, то ныне в знойном городе стоит памятник в виде всем известного красно-белого Деда Мороза с мешком за спиной и колокольчиком в руке:
На стенах частично сохранились фрески:
Внутри многолюдно, у саркофага — буквально очередь. Я немного подождал, оценивая, не удастся ли щелкнуть хоть один кадр без людей, нет, это невозможно. Ладно, пусть будет с людьми. На крышке саркофага когда-то было изображение с лицом, но арабы сбили рельеф лица (не очень старательно).
Легенда гласит, что даже пустой саркофаг обладает чудодейственной силой, поэтому прикоснуться к камням стремятся почти все посетители.
Покидаем церковь. Не скажу, что я чувствовал себя в тисках экстремального восторга, но было интересно. Следующая точка маршрута — развалины города Мира. Демре часто называют в качестве второго имени города Мира. На самом деле это не совсем правильно. Демре сравнительно молодой город, он построен прямо на развалинах Миры. В те времена интерес к древним артефактам не был столь значимым, как сейчас, строители не заморачивались с исследованием грунта под местом постройки дома. В наше время многие жилые дома стоят на ликийских руинах. От Миры остались красивейшие скальные гробницы и более поздний греко-римский амфитеатр. Приехали мы туда во второй половине дня, солнце в это время для съемок не совсем удачное — оно почти всегда напротив. Ну да ладно.
Амфитеатр в Мире большой (почти каламбур, если миру написать с маленькой буквы):
Соседство амфитеатра и скальных гробниц лично меня просто завораживает (гробницы видны вдали):
В окружающих город скалах то здесь, то там можно заметить отдельные гробницы, здесь вот видны две:
Ну, и самая красивая группа гробниц, визитная карточка Миры:
А это местный обитатель каменных развалов:
Чуть западнее есть развалины еще одного древнего города — Андриаке, их видно, когда выезжаешь из Демре, там же находится упомянутый мной второй пляж. Мы не заезжали. Следует подчеркнуть, что все описанные места не были посещены в один день, это невозможно. Просто я избрал такой стиль повествования, словно мы движемся от условного Кемера все дальше на запад. Т. е. по сути, это обзор участка побережья.
Теперь путь наш лежит еще чуть дальше, в местечко Учагиз (Учаыз). Там почти нет города (только ликийские могилы на окружающих холмах). Но есть пристань, откуда отправляются кораблики на осмотр Кековы. Запрыгиваем на борт такого кораблика и отправляемся в плавание.
Итак, Кекова. Когда-то здесь не было острова, а был полуостров, на котором примерно за тысячу лет до н. э. возникло несколько ликийских городов, самые известные Долихисте и Симена. Во втором веке н. э. случилось сильное землетрясение, после чего от материка откололся остров, разлом практически уничтожил Долихисте, Симена тоже пострадала, но в меньшей степени. Сейчас развалины Долихисте — на острове, Симена осталась на материке. Купание здесь запрещено, но и раскопок никаких я не заметил.
Не могу не упомянуть статью в Википедии про Кекову — она написана ужасно. Но это так, вскользь.
Описывать эту водную прогулку сложно, т. к. она описана великое множество раз, с разной степенью глубины и достоверности. То же и с фотографиями. Но раз уж я залез в кузов, что ж, буду груздем. Единственное, что остается — предельная краткость.
Путешествие на кораблике длится примерно 2 часа. Главная изюмина здесь — остатки городских жилищ на берегах пролива, большей частью они расположены на суше, но есть кое-что и под водой. Вода прозрачна и сквозь нее порой видны затопленные стены. На склонах при строительстве домов часто использовали скальный вертикальный откос в качестве одной, а если повезет, то и двух стен. Сами дома давно перестали существовать, но эти «скальные стены» сохранились как отпечатки былых квартир.
Часто можно прочитать про «затопленный город», «турецкую Атлантиду», встречаются и более сильные эпитеты. На самом деле затопленного города, как такового, нет, хотя под водой оказалась немалая его часть. Движение суши при землетрясении не выглядело так, будто какой-то участок земли просто опустился под воду, нет, скорее всего, возникла трещина и ее края разошлись в стороны. Таким образом, лишь те постройки, которые стояли непосредственно у краев разлома, оказались затопленными. Сегодня под водой можно увидеть лишь несколько фундаментов и стен у самого берега, на дне же в середине пролива, насколько я могу судить, остатков города нет. Но я не настоящий сейсмолог и даже не археолог.
В любом случае, моя реплика не умаляет ни масштаба произошедшей катастрофы, ни исторической, археологической и туристической привлекательности Кековы.
Ликийцы всегда устраивали гробницы на сухом возвышенном месте, здесь же, со стороны Симены, есть пара гробниц-саркофагов, которые стоят буквально на воде, что наглядно демонстрирует степень опускания краев разлома.
Классическое расположение гробниц — на некотором отдалении от моря:
Непосредственно напротив острова Кекова, на материке, стоит деревня Калекёй (кале — крепость, кёй — бухта). Когда-то именно здесь находился город Симена. Сейчас в деревне возвышаются остатки пиратской крепости, восстановленной рыцарями иоаннитами, но позже опять пришедшей в упадок. Есть и амфитеатр, известный тем, что имеет статус самого маленького в Ликии. Туристов также впечатляет дача (информация, сам дом внешне вполне зауряден) турецкого миллиардера, владельца заводов, газет, пароходов по фамилии Коч. Россиянам эта семья может быть известна по брендам Рамстор (когда-то присутствовавшему и в РФ) и Beko (техника для дома). Сейчас в Турции, насколько я в курсе, сеть Рамстор — это Мигрос. Деревня раньше не имела никакого сообщения с сухопутными городами, лишь в 2009 году сюда проложили дорогу из Учаыза. Разумеется, отсутствие дороги, как и ее наличие, никак не влияло на жизнь семейства Коч, ведь из аэропорта сюда они добираются на вертолете. Кстати, любое строительство здесь запрещено, но построить дом милиардеру таки разрешили, и это вряд-ли коррупция, просто Коч внес существенный вклад в сохранность деревни и ее жизнь, в частности, финансировал создание школы и многих инфрастуктурных проектов.
Калекёй:
На этом, пожалуй, закончу нынешнюю главу. В следующей, последней, будет путешествие на пляж Капуташ с заездом в город Каш, а также визит в еще один ликийский город.
Конец.
Теги:
Самостоятельные путешествия
