Как мы ошиблись и улетели в Кочи

Поэтому после освоения севера мы предприняли попытку бежать на юг, чтобы, наконец, понежить бока под южным солнцем, помочить тапки в океане и посмотреть на быт индийцев с южного побережья. Но куда ехать? На Гоа я категорически отказалась, хотя сама там никогда не была. По моим убеждениям, там чересчур много заезжих туристов, рванувших в этот маленький штат, следуя модным веяниям: «ищущих себя», псевдо-«просветленных», всяких хиппарей, подсевших на травку и копающих дебри восточных учений, и жителей мегаполисов, осознавших вдруг, что они хотят теперь молиться Шиве и Ганеше. В их числе немало наших сограждан. А хотелось чего-то аутентичного. Соседний с Гоа южный штат — Керала. О нём мы ничего не знали, но активно гуглили, а поскольку плана у нас никакого не было, то заручившись советами добрых друзей, мы поставили точку на карте — Варкала. Ну знаете, деревня такая. Ну пляж там. Ну пальмы. Океан. Приедем и определимся, что делать. Может быть мотоцикл возьмём и съездим на мыс Каньякумари…

Сказано — сделано. С остановкой в Дели (с севера туда идёт прямой автобус), мы отправились в Кералу. В аэропорт прибыли вовремя. А билеты купили накануне через интернет.

— Так, куда мы летим?

— в Кочи.

— Но нам же надо в Тируванантапурам! Гугл указывает, что это столица штата Керала.

— Сорри, кажется, мы ошиблись, когда покупали билеты.

Жить нам хотелось поближе к морю, поэтому «посёрфив» в интернете, и изучив варианты размещения на букинге, мы решили отправиться в Форт Кочи — историческую часть города, порт.

Ехать туда из аэропорта — 47 км через центр города. По пути мы с любопытством глазели на открывающиеся виды: интересно было понять, куда мы вообще попали. Для меня стало большим открытием присутствие повсюду символов Иисуса Христа и Девы Марии. Проезжали мимо католических соборов, которые чередовались с мечетями. Много зданий с пятиконечными звёздами на фасаде. И почти ни одного индуистского храма в традиционном стиле. Тут и там на улицах и в переулках — торговые центры, многоэтажные офисные здания, банки, кинотеатры и магазины. Повсюду яркие вывески и афиши. Красочно, оживленно. И чисто. Слишком сильно не похоже на укутанный смогом и затянутый паутинами проводов Дели.

Уже закалённые героиновым шиком Делийских гостиниц, мы не ждали особого комфорта и чистоты, горячей воды и «европейских» удобств. К тому же планировали остановку на один день. Однако, жильё которое мы нашли, оказалось более, чем комфортабельным. Breath Inn Homestay — это мини-гостиница молодой семейной пары, владелец — индус, а его жена родом из Тайланда. Ребята очень доброжелательные и приветливые; номера безупречно чистые, есть горячая вода, общая кухня, уютный дворик с плетенными креслами, WI-FI, а еще мы были удивлены вкусным завтраком, который хозяйка приготовила на свой манер «по-тайски». На обратном пути в Кочи, мы останавливались у них ещё раз. А пока перелет и суета взяли своё: чуствовалась усталость, было жарко и одежда липла к коже, очень хотелось принять душ и отдохнуть.

Уже в сумерках вышли на улицу прогуляться до Форта Кочи. Шли пешком минут пятнадцать по асфальтированной дорожке, озираясь в темноте на огромные ветви деревьев, раскинувших свои «лапы» высоко над нашими головами. Растительность здесь буйная, дикая. А ночь удивительно тёплая.

Плеск волн слышен на набережной. На больших валунах у воды сидят парочки индусов. Болтают о чем-то и вглядываются в звёздное небо. Когда подходим ближе, они, не скрывая интереса, приветливо улыбаются нам. Спрашивают на странном английском с примесью местного языка, может быть, малаялама: «Эй, ребята, у вас есть закурить? Биди не надо, а это, ммм. травка у вас есть?»

Ещё я помню, как мой взгляд упал на плиты набережной, по которым я шла. По ним пробежал жирный черный таракан. Сочный такой, похожий на мадагаскарского. Прочно укоренившиеся в мозгу нейронные связи сразу сработали, вызвав любопытную ассоциацию: обложку альбома панк-группы Offspring «Americana», на которой белобрысый мальчуган качается на качелях, держа в руках жучару, размером с себя самого. В общем, я не имею ничего против тараканов. Пусть себе бегают. Главное, подальше от меня.

На следующий день на железнодорожном вокзале Эрнакулам мы сдали крупные вещи в камеру хранения, чтобы путешествовать налегке. Оставили по паре рюкзаков, телефоны, деньги и документы. Накануне получили от русской подруги Тани такие инструкции: «Перед тем как сдавать багаж, купите небольшие замки и повесьте их на все застёжки с молниями, иначе индусы не поленятся изучить содержимое ваших сумок. Да, и ещё: там на вокзале, в камере хранения, бегают крысы, их очень много, поэтому ставьте вещи на верхние полки — так крысы до них не доберутся». Странный совет, но сработал. Так что проблем не было. Наше барахло было сразу же принято, а взамен выданы квитанции с какими-то закорючками и номерами занятых на полке мест.

Затем мы купили билеты на поезд до Варкалы, обычный эконом класс, сидячие места, без изысков (если таковые вообще имеются в этой стране). В поезде мы долго разглядывали десятки прикрепленных к потолку вентиляторов: зрелище напоминало кадры из фантастического фильма. Все окна в поезде были без стекол, но с решетками, что обеспечивало дополнительную вентиляцию вагона в движении. Правда, понять с какой платформы отправляется поезд было нелегко. Пришлось обращаясь за разъяснением к местным. Мы быстро усвоили: помочь тут готов каждый, даже не располагая правильной информацией. Индусы вообще очень отзывчивые ребята. Сосредоточенно вглядываясь в наши билеты, каждый из них назвал разный номер платформы.

По пути, на станциях, где поезд делал остановки — местные торговцы предлагали растворимый кофе и чай из переносных термосов и «самоса», местную разновидность пирожка или самсы. Стоило это всё недорого, кофе пить можно было вполне, а вот пирожки я пробовать не стала. На самом деле, путешествовать в Индии поездами не так уж плохо. Я не увидела сидящих на крыше индусов-безбилетников, назойливых попрошаек и явной антисанитарии. Напротив, в таких путешествиях есть особый антураж: мелькающие за окном пейзажи с деревянными хижинами, пальмами и банановыми деревьями, пасущимися тощими коровами, огородами, и работающими на них людьми. Все это другое, непривычное для нас, но живое и притягательное.

Высадившись на станции Варкала, мы взяли тут-тук и с ветерком домчали до местечка с названием Bamboo Village которое тоже забукили по дороге. Это комплекс из нескольких домиков и двухэтажной гостиницы, с садом и террасой, круглосуточной стойкой регистрации и парковкой, в непосредственной близости к пляжу.

Вечером мы отпраздновали прибытие в ресторанчике на берегу, заказав баттерфиш (масляную рыбу) с бутылкой вина. Эта зона оказалась туристической, сплошь застроенная отелями и ресторанами, сувенирными лавчонками. Несколько раз мы встречали здесь российских туристок почтенных лет, обсуждающих спа-процедуры и аюрведу, или пытающихся по-русски объяснить что-то недоумевающим продавцам у прилавка с сари. А на пляже даже наткнулись на кафе с вывеской «Пожарски коталеты, курочка жарена и свежсок», что свидетельствует о том, что Керала не уступает по популярности штату Гоа, а может уже и превосходит его.

Откуда-то я узнала о священном пляже Папанасам, который находится в Варкале. Рядом с пляжем расположен индуистский храм с 2000-летней историей — Джанарданасвами. Купаться на том пляже нельзя, потому что он священный. А вот смывать грехи можно, что и делают прибывающие в храм паломники. Само название Папанасам переводится как «отпущение грехов». Бывали случаи, якобы, когда местые жители били палками туристов, если те позволяли себе оголяться и заходить в воду, и потом выгоняли со святых мест. Учитывая это, я выразила вслух идею, что «надо быть предельно внимательными и осторожными». В тот же день мы с удовольствием искупались в океане и полежали на приятном белом песочке. Понаблюдали за парапланеристом, летающим на бризе вдоль берега. А вечером, сверившись с картой, мы выяснили, что это место и было пляжем Папанасам. Такие вот дела. Такая внеплановая история.

В сумерках по пляжу гоняли крабов. Но уже не купались.

Желая вырваться из туристической зоны, где все заточено под иностранцев, мы арендовали мотоцикл. Цена за прокат мотоцикла Royal Enfield в сутки — 1000 рупий.

Нам нужно было прокатиться по окрестностям, по местам, не включенными в путеводители, ведь в этом вся прелесть самостоятельных путешествий.

На карте мы нашли озеро Каппил лейк и сделали его целью своего маршрута. Дорога пролегала через густонаселённые места. Интересно, что местные жители, которые встречались по пути, реагировали на нас по-разному: кто-то приветливо улыбался, кто-то внимательно рассматривал чужаков, а у некоторых во взгляде читалось намерение «изгнать» нас немедленно. Запланировали остановиться в каком-нибудь кафе, но по пути не нашли ни одного заведения. По-видимому, люди живут так бедно, что кафе не вписывается в их жизнь и быт, на такие «излишки» просто нет денег.

Озеро Каппил-лейк — пресное. Оно окружено высокими пальмами со всех сторон. Небольшая прибрежная полоса, по которой проходит дорога, отделяет это озеро от океана. Пробравшись через бурные заросли к берегу, мы встретили индуса, мрачного парня, с ходу заявившего нам, что лодка на берегу — его, а он — капитан. В результате переговоров выяснили, что за определенную плату он готов посадить нас в своё судно, чтобы плыть к какому-то ближайшему храму, но мы отказались. Оставили мотоцикл и просто посидели на берегу в этом живописном и тихом месте.

Закатное солнце мы провожали на берегу океана в местечке Каппил бич. Здесь собралась разношёрстная толпа: студентки из Дели очаянно «лупили» закатные селфи; семейные пары со своими смуглыми детьми, неспеша вышагивали по песку; молодожёны, в сопровождении свадебного фотографа, самозабвенно позировали в цветастых нарядах для инстаграмма; а некий доктор оккультных наук и мастер гипноза с труднопроизносимым именем сообщил, что может смотреть на солнце 40 минут непрерывно, а затем вручил нам свою визитку. Музыка доносилась сразу из нескольких оборудованных на пляже кафе. Владелец одного их них рассказал, что приехал из Канады, полюбил Индию беззаветно, всерьёз и надолго обосновался в этих местах, и вот недавно открыл свой бизнес — небольшую «едальню» на берегу. Мы заказали у него масала-чай, расположились на топчане и долго любовались видами.

А на следующий день был ливень. Мощный тропический ливень! Пожалуй, это самое прекрасное, что может быть в таких жарких местах. Приятно сидеть на балконе, как в укрытии, вслушиваясь в звуки падающей воды, шелест пальмовых листьев. Под ливнем мы промокли до нитки, когда ездили в центр Варкалы, в поисках знакомого кафе. Там меня шокировала картина с сидящим за столом индусом, руками размазывающим по столешнице рис с каким-то соусом. Да-да, в Индии принято есть руками. Точнее, так: кушать нужно правой рукой, а левая предназначена для отправления туалетной гигиены (опустим детали).

А затем из Варкалы мы вернулись на поезде обратно в Кочи. Лихой тук-тукер домчал нас до форта, устроив нам настоящий Кочинский форсаж. Польстив парню, назвав его самым быстрым водилой штата, мы высадились возле знакомого места Breath Inn Homestay.

На следующий день бродили по городу: смотрели как рыбаки опускают и поднимают сети, торговались с продавцами, купили огромных синеногих креветок,

случайно забрели в мусульманский квартал у реки и даже заглянули в кафе «Лос-Анжелес»

К вечеру мы собрались и поехали дальше — в Муннар. Но это уже тема для другого рассказа.

____________________________________________________________________

Забавный факт из Википедии: городом-побратимом Кочи является… Пятигорск!

Теги: Самостоятельные путешествия