Прогулки по Белграду. Старый Город

Бурная история Белграда насчитывает два тысячелетия. Город принадлежал сначала кельтам, после — римлянам. Его по очереди завоевывали гунны, сарматы и авары. Здесь правили византийцы, болгары, венгры и сербы. В 1521 году город захватил турецкий султан Сулейман Великолепный. Почти двести лет в Белграде безраздельно властвовали османы, но в конце XVII века для них наступили беспокойные времена. В последующие сто лет австрийцы трижды брали Белград. Трижды османы отвоевывали его обратно. В начале XIX века сербы подняли восстание. Повстанцам удалось продержаться целых семь лет, но османы все же восстановили свой контроль. Они стали называть город «Дар-уль-джихад», то есть «Крепость джихада». Надо ли говорить, какое разорение несла с собой каждая смена власти? Австрийцы сносили мечети, лавки и строили высокие здания в европейском стиле. Османы не любили многоэтажки. Захватывая в очередной раз Белград, они разрушали австрийские дома и на их месте появлялись одноэтажные восточные особняки. Относительный покой пришел лишь после обретения Сербией независимости в 1878 году. Белград стал активно застраиваться и превратился сначала в европейскую столицу, а позже — в город эпохи социализма.

То, что мы видим сейчас в центре Белграда — полное смешение эпох и стилей. Редкие турецкие особнячки XVIII века соседствуют с домами XIX века в австрийско-немецком стиле. Рядом — стеклянно-бетонные коробки из соцэпохи. Но есть в этом и своя прелесть. Давайте, пройдемся по улочкам Старого Города.

Но сперва настроимся на прогулку. Создать нужное настроение помогут стихи. Вот, каким увидел Старый Город российский поэт:

Старый Белград

Камень на камне.

Серое в сером.

Граффити — декор.

Хаос эпох и стилей.

Переплетение улиц.

Забор.

Стена, съеденная временем.

Восхождение плюща в бесконечность.

Отдых. Беспечность.

Кафичи, кафАны, рестораны…

Вверх — вниз, вверх — вниз…

Дышат холмами улицы.

Вверх — вверх — вверх…

Жаркие волны воздуха

Вздыблены

Крыльями неба.

Я возношусь над городом.

Покой.

(Михаил Магарэ)

Итак, начинаем нашу прогулку. По главной пешеходной улице Белграда — улице Князя Михаила мы уже прошлись в прошлый раз. Поэтому сразу сворачиваем в переулок.

Кварталы, прилегающие к Кнезмихайловой, превращены в пешеходную зону. Ощущение, что ты и не уходил с белградского Арбата. Все вокруг чистое, нарядное и немного глянцевое.

Можно хорошенько подкрепиться в одном из ресторанчиков. Здесь тише и приятнее, чем на оживленной Кнезмихайловой.

А можно просто посидеть на лавочке.

Дети сидеть не хотят. Пешеходная зона — отличное место, чтобы прокатиться на самокате.

Отходим все дальше от пешеходной зоны и пейзаж меняется. Улицы сужаются. Становится тише. Сумрачнее. Небо закрыто кронами деревьев. С удивлением узнала, что в Старом Городе обитает много видов птиц. А что? Здесь зелено, спокойно и еды достаточно. Одни птицы живут на деревьях, другие — прилетают подкормиться с Дуная, благо он совсем рядом. Зимой тут можно встретить наших земляков — перелетных птиц с севера.

Старый Город очень разный и на каждом шагу преподносит маленькие сюрпризы. То это яркая кафешка. И не важно, что она называется «Roma». Все равно из нее плывет аромат сербской «кафы» и звучит сербская народная музыка.

То натыкаешься на фонтанчик.

То свободный пятачок среди зелени превращается в детскую площадку.

Здания в Старом городе тоже разные. Есть совсем маленькие, одноэтажные.

Некоторые из таких скромных домиков помнят события трехсотлетней давности. Вот, например, здание по адресу улица Господаря Евремова 21, построенное в начале XVIII века. Это один из самых старых домов Белграда. Стиль постройки — типично турецкий, с эркерами и разделением на мужскую и женскую половины. Здесь в начале XIX века располагалось первое в Сербии высшее учебное заведение — «Велика Школа». Сегодня в здании находится музей сербских просветителей Вука Караджича и Доситея Обрадовича. Доситей Обрадович (1742–1811) — первый министр просвещения Сербии, основатель Великой Школы, превратившейся позднее в Белградский Университет. Можно сказать, сербский Ломоносов. Вук Караджич (1787–1864) — создатель сербского алфавита и сербского литературного языка.

Лично я нарисовала на Караджича зуб. Сербский алфавит очень похож на русский. Похож, но не совсем. Мало того, что он кончается на букве «Ш», так там есть еще лишние буквы. Две буквы «Ч», например. Одна — звучит, как «ТЧ», а другая — как «ЧЬ». Или уж совсем непонятные нам «ДЖ» и «ДЖЬ». Это из-за Караджича, мое имя в Сербии удлинняется на два знака.

Но отвлечемся от языковых проблем и вернемся в Старый Город. Турецких домиков сохранилось совсем мало. Большинство зданий построено не раньше конца XIX века. Вид у них солидный и презентабельный. Часто можно увидеть затейливые балконы, лепнину, барельефы и прочие украшательства.

Вот только жаль, что эти элементы декора нуждаются в ремонте. Да и здания не мешало бы оштукатурить.

И, кстати, очистить от граффити. А то барельефы совсем теряются рядом с разноцветной мазней.

Если барельефов нет, а мазня есть и при этом отваливается штукатурка, вид совсем плохой.

Увы. Есть в Старом Городе и такие места. Темноватые, скучные, обшарпанные. Чтобы быть честной, решила их упомянуть. Криминала там нет и гулять безопасно (можете мне поверить). Но не радует.

Что поделаешь! Белграджане украшают свой город, как могут. В меру таланта.

Бывает, что авторы настенных надписей хотят до нас что-то донести. Что-то важное с их точки зрения. Вот надпись «Коммунизм победит». Это нам знакомо. Где-то мы это уже слышали.

Среди граффити попадаются и произведения искусства. В Белграде их достаточно. Большинство на футбольную тему.

Футбол очень важен для сербов. В стране много болельщиков. Основное соперничество развернулось между двумя местными клубами: «Црвена Звезда» и «Партизан». У «Црвеной Звезды» красно-белый флаг. Ее болельщики считают фанатов московского «Спартака» своими братьями. Я даже надписи на столбах видела: «Одни цвета — одна вера». Флаг «Партизана» — черно-белый. Совсем не похоже на флаг ЦСКА. Однако в Сербии считается, что ЦСКА — побратим «Партизана».

Как-то вечером в Белграде нам с мужем встретилась толпа футбольных фанатов. В любой стране это проблемная публика. Муж, на вопрос «за кого болеешь в России?» честно ответил «за ЦСКА». Все равно как подбросил монетку. Но нам повезло. Это оказались болельщики «Партизана», их еще называют «гробари». Они принялись радостно кричать и хлопать мужа по спине. Все хорошо закончилось.

Среди гробарей есть весьма талантливые личности. Попадаются художники, поэты, писатели и актеры. Попадаются, правда, бандиты и наркоторговцы. Тоже бывает. Гробари-художники изображают на стенах домов не только символику любимой команды, но и портреты других знаменитых гробарей. В Старом Городе таких портретов много.

Вот изображение поэта-гробаря Бранислава Петровича. Он считал, что игра «Партизана» сродни поэзии.

А это знаменитый актер-гробарь Слободан Алигрудич. Рядом с портретом — напоминание о важной вехе в истории команды. В марте 1966 года «Партизан» победил чешскую «Спарту» со счетом 5:0 и дошел до финала Кубка Европы.

Есть изображения простых гробарей. Из народа, что называется. Но тоже знаменитых. Знакомьтесь: Вальевац и Кева.

Брюссель, 1966 год, финал Кубка Европы. Играют «Партизан» и «Реал Мадрид». Гробарь по кличке Вальевац внезапно выбегает на поле, размахивая знаменем любимой команды. Впоследствии он объяснил свой поступок так: " Я не хотел хулиганить, но хотел, чтобы вся Европа видела, как развевается черно-белый флаг «Партизана». Вальевца задержали и выдворили с поля, а «Реал Мадрид» выиграл со счетом 2:1.

Не хотел хулиганить, значит… А как же тогда это называется? Впрочем, мне не понять. Я не болельщица. В отличие от простой сербской тети Радмилы Воинович по кличке Кева. Женщина всю жизнь была страстной фанаткой. Ходила на все матчи «Партизана», стирала игрокам вещи и готовила еду. Как-то призналась: «Только смерть может меня разлучить с „Партизаном“, но и после смерти я буду жалеть, что не могу ходить на футбол». Вот ведь какие женщины есть в Сербии! Завидуйте, российские мужчины!

Насладившись футбольными граффити, идем дальше. Кроме живописи в Старом Городе есть и скульптуры. Да еще сколько! Прямо из стены здания Югославского киноархива свешивается металлический человек. Это американский актер сербского происхождения Младен Секулович. Он снялся во многих фильмах, в том числе в знаменитом фильме «Трамвай „Желание“» и известен под псевдонимом Карл Малден. Родившись и прожив всю жизнь в США, Секулович не забывал свои корни. Ходил в православную церковь, дома говорил по-сербски и больше всего жалел, что по настоянию режиссера согласился сменить имя.

Так, незаметно, узкие улочки выводят нас на площадь. Площадь называется «Студентски Трг», что значит «Студенческая Плошадь».

Название не вызывает вопросов: именно здесь располагается Белградский Университет. Он занимает много корпусов разных годов постройки. Однако самое знаменитое здание — корпус, где находится ректорат. Дом этот исторический. Он даже имеет свое название: «Капетан Мишино зданье». Это потому, что построил его на свои средства в 1863 году торговец и меценат Миша Анастасиевич. Построил, оборудовал научные лаборатории, обустроил библиотеку, школу и музей. А потом подарил это все своему Отечеству. О чем и гласит надпись на здании.

В университетском дворике видим скульптуру. Это памятник черногорскому владыке и великому поэту Петру Петровичу Негошу, жившему в XIX веке. Не скажу, что место и памятник меня вдохновляют. Владыку задвинули куда-то глубоко между стеклянно-бетонных корпусов. Надпись на памятнике плохо читается, плитка на дорожках раскрошилась.

Вспоминаю, как гордо стоит Михайло Ломоносов перед зданием МГУ. В студенческие годы мы с друзьями даже спорили к какому факультету он ближе — к физфаку или к химфаку. Говорят, кто-то даже рулеткой измерял.

Еще раз бросаю взгляд на Белградский Университет и решаю, что наш МГУ лучше.

Пожалуй, я поспешила с выводами. Белградскому Университету тоже есть чем похвастаться. Если обернуться, то перед зданием обнаруживается симпатичный парк.

А в парке не один «ломоносов», как у нас, а целых три. Сербские студенты могут не спорить и не бегать с рулеткой. Выбирай, какой из «ломоносовых» к тебе ближе. Хоть физически, хоть духовно.

Ну-с, давайте знакомиться с сербскими учеными. Справа стоит уже упомянутый мной просветитель Доситей Обрадович.

Слева — врач, ботаник, профессор Белградского Университета Йосип Панчич (1814–1888). Тот, кто заходил в аптеки в республиках бывшей Югославии, наверняка помнит ряды желто-зеленых коробочек с травяными чаями. Чай называется «Панчичев» и создан в НИИ лечебных растений имени Й.Панчича. Сортов чая великое множество. Буквально, от всех болезней. Я тоже пробовала лечиться «Панчичевым чаем». Вроде помогло, а вроде и не очень… Но травы — это ведь вам не анальгин, выпил таблетку и «зубы как рукой сняло».

Почетное центральное место занимает Йован Цвийич (1865–1927) — путешественник, основатель сербского географического общества, академик и ректор Белградского Университета.

Наука и искусство — это все замечательно. Но пора и отдохнуть. В университетском парке много лавочек. Есть киоски с едой и напитками. Так приятно присесть в теньке и съесть мороженое под благосклонными взглядами бронзовых ученых мужей.

Подкрепившись и передохнув, покидаем Студентски Трг. Идем дальше и сразу же оказываемся в знакомом месте. Прямо под копытами бронзового коня князя Михаила Обреновича. Мы на Тргу Републики. В сотне метров от Кнезмихайловой улицы, с которой начинали прогулку по Старому Городу. Помашем князю ручкой. На сегодня все, но мы еще продолжим наши экскурсии.

Теги: Самостоятельные путешествия