Чертова смена часовых поясов, проспала до 2 ночи, а оставшееся время до утра пролежала с открытыми глазами. Встала в 5:30, смотрю, а уже половина японцев на ногах, кто-то моется, кто-то красится, а кто-то уже выходит. Во сколько же они встают?
Сегодня по прогнозу погоды на Фудзи должно быть ясно, очень быстро оделась и побежала на станцию Токио. На всякий случай решила проверить обстановку на Фудзи по веб-камерам и надо же (нотки сарказма), она была закрыта тучами, одна сплошная серость как и в первую мою поездку. Обидно второй раз попасть на это, еще обиднее, что ясных дней больше не предвиделось. «Ну что поделать, так уж сложилось», — старалась утешить себя я.
Со спокойной душой вновь направилась к Старбаксу выпить чашечку кофе. Завтрак завтраком, но время зря не теряла, поставила на подзарядку телефон и роутер, одним глазом читала свою распечатку плана, другим следила за обстановкой на Фудзи. Какого же было мое удивление, когда после очередного обновления изображения с камеры никаких туч практически не осталось, показалось солнце и стало видно гору. Я быстро на хипердие нашла расписание поездов, ближайший был через 20 минут, а следующий только через два часа. Дело не терпело отлагательств. Бросила свой завтрак и помчалась в кассу покупать билеты, опять же за свои кровные, а не по JR Pass, так как он был еще не активирован.
Старбакс находился в самом дальнем углу торгового центра Yeasu, кассы находились на станции Токио в противоположной стороне, даже если знать дорогу, идти там не меньше 5 минут. Как и всегда бывает в таких ситуациях, в кассах работало только два специалиста и была хоть и небольшая, но очередь. Мужчина перед мной присел на уши кассиру, долго с ним разбирался, затем купил таки билет, получил сдачу на блюдечке и, ох уж эта японская педантичность, копейку за копейкой вместе с кассиром пересчитал. У меня изрядно полыхнуло от всей этой ситуации. Без лишних слов и церемоний я показала на своем телефоне те поезда, которые мне нужны и получила два билета с пересадкой. Времени оставалось около 10 минут, нужно было еще найти нужную платформу и правильную дорогу к ним. На турникетах спросила у служащего в какую сторону мне примерно бежать и.побежала.
Поначалу мне везло. Я успела на поезд, удачно добралась до Mitaka, а дальше всё пошло не по плану. По моим билетам, на Mitaka я должна была пересесть на поезд с резервируемыми местами и ехать до станции Otsuki. Поезд приехал, но что-то в нем было не так. Решила уточнить информацию у кого-нибудь из пассажиров. Подошла к молодому пареньку, он всмотрелся в мой билет: «Оцки, Оцки…" (японцы проглатывают букву «u» в середине слова) и вынес вердикт: «Это не тот поезд, но». Что «но»? По-английски он совсем плохо говорил, а поезд вот-вот уедет. Слово за слово я вместе с ним зашла в вагон, но не успел он договорить, как двери закрылись. Едем.
С грехом пополам удалось выудить у него информацию. Оказалось, что произошло какое-то ЧП на путях и мой поезд отложен, но в принципе мне подойдет и этот, правда придется сделать еще одну пересадку на станции Takao. И вот ради этих крох информации мы потратили 10 минут в попытках объясниться друг с другом, он даже достал схему движения поездов и пытался объяснить что-то на ней, только забыл маленькую деталь — схема была на японском. Всё это хорошо, но меня пугали билеты, ведь в конечном итоге мне придется выходить через турникеты, а еду я совершенно на других поездах и с какими-то левыми пересадками. На этот вопрос парень уже не смог мне дать внятного ответа, оставалось надеяться на удачу.
Станция Takao — конечная станция того неизвестного поезда. По хипердие снова проверила расписание, нужный мне поезд до Otsuki должен был приехать только через 20 минут. Туалетов на этой станции не было, точнее они были, но за турникетами, что еще больше меня огорчило. Следить за Фудзи по веб-камере я перестала, в конце концов, что сделано, то сделано, даже если снова тучи, не обратно же возвращаться.
Приехал нужный мне поезд, но так как в этот день всё шло как-то не так, поезд оказался с резервом мест. Заходили люди, садились на свои места, мне же оставалось скромно стоять в уголке. Проблема была в том, что даже если ехать стоя, то стоять пришлось бы около часа, вроде и нормально, но дальше мне нужно было делать еще одну пересадку и затем ехать еще один час. На Takao мы прождали около 30 минут, непонятно правда кого и что мы ждали, наверное, второго пришествия. За окном стали набегать облака, я забеспокоилась. Большая часть людей вышла на первых двух станциях, вагон был полупустой, поэтому я позволила себе вольготно развалится на сидениях.
Виды за окном прекрасны как и в прошлый раз.
На станции Otsuki не выходя из турникетов можно пройти к поездам до Фудзи. Получается, что можно было вообще взять самый дешевый билет до первой попавшейся станции и не выходя с платформ, делать нужные пересадки и доехать до Otsuki, а там уже пересесть на поезд до Фудзи. Кто же знал, что так всё получится.
Следующий поезд до горы должен был отправиться через 5 минут. Я глянула на кассу, очередь человек 20. Я почему-то бросилась сразу к охране спросить как мне дальше ехать и где купить билет. Парень в форме и фуражке (может это и не охрана вовсе) долго не мог понять какая станция мне нужна. Я по ошибке назвала «Fuji», не делайте так, Fuji — это совершенно другая станция. Смотровая площадка и прочие развлечения находятся на Kawaguchiko. Он посмотрел на меня недоуменным взглядом, типа: «Так какая остановка вам все-таки нужна?». Я достала свои распечатки плана и показала ему на японском «Пять озер Фудзи». Тут парень закивал, всё понял и сказал, что билет можно прибрести прямо у него. Он показал в сторону расписания и спросил какой поезд мне нужен, тот что отходит уже через минуту или следующий через полчаса. Естественно, мне хотелось добраться побыстрее и увидеть, наконец-то гору — горело у меня. Выбрала поезд на через минуту.
Парень взял у меня деньги и провёл без всяких очередей к поезду. Всем встречающимся на пути кассирам и охране, он махал рукой и его пропускали. Я вбежала в поезд и пошла к первому вагону, про себя думая, что этот охранник (то ли кассир) очень хитёр — за билет деньги взял, провёл, но билет не выдал. Потом смотрю — бежит через весь поезд и машет билетом, всё-таки не обманул. Не успел он выскочить из вагона, как поезд тронулся.
Ехать до Фудзи около часа, поезд делает остановки на станциях: Fuji, парк аттракционов Fuji-Q и Kawaguchiko. С каждой минутой Фудзи была к нам все ближе и ближе. Я даже немного прослезилась, когда увидела долгожданную заснеженную вершину.
Все столпились у окон, кто-то снимал видео, кто-то делал фотографии. В этот момент в вагон зашла девушка-кондуктор, она с улыбкой наблюдала за фотографирующими туристами и как только Фудзи скрылась за холмами и все угомонились, пошла по рядам проверять билеты. На станции Kawaguchiko билет на поезд проверили еще раз. Очередь в кассу за билетами на автобус около 50 человек, очередь на сам автобус (красная линия) человек 100. Среднее время ожидания составило 40 минут.
Чтобы как-то ускорить этот процесс вдоль очереди ходит девушка и спрашивает кому какой автобус нужно, затем выдает талон с отметками, по этому талону в кассе необходимо только лишь оплатить. Она хорошо говорит по-английски и кроме «обилечивания» отвечает на вопросы и дает консультации. Очередь меня ждала и в туалет, здесь она тянется до зала ожидания, при этом висит объявление, что женские туалетные кабинки есть и на улице, но все упорно продолжали стоять в обычные туалеты. Кабинки оказались на высшем уровне, их много, людей вообще нет, септик и чистота.
Теперь об автобусах. На пять озёр Кавагути ходит несколько линий автобуса Omnibus: красная к озеру Кавагути (каждые 15 минут), зеленая к озеру Сай (каждые 30 минут), синяя к озеру Мотосу (каждые два часа) и автобус к пагоде Чурейто ходит всего несколько раз в день. Дневной проездной на первые три линии стоит 1500 йен. Подробное расписание и карта здесь http://bus-en.fujikyu.co.jp/heritage-tour/
По красной линии я ездила в свою первую поездку и единственное, что мне было нужно от этого автобуса — это доехать до канатной дороги. Ради этого я простояла очередь в сотню человек. В первый автобус, конечно, не вошла, пришлось ждать дальше. Мы собрали все светофоры, мы тащились в час по чайной ложке. Время шло, а мне не терпелось подняться на смотровую площадку. Зачем я тратила деньги и время, ведь как выяснилось позже, до канатной дороги (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) можно дойти пешком от станции Кавагути всего за 10–15 минут. Весь путь около километра.
Перед канатной дорогой меня ждал еще один неприятный сюрприз. Как уже можно догадаться — это еще одна гигантская очередь, в прошлый раз такого не было. Для организации такой кучи народа сделали электронную очередь, нужно взять талон и ждать чуть меньше часа. Я успела поесть, прогуляться, сделать фото, поскучать, но мой номер всё никак не появлялся.
После того как на табло появится ваш номер, нужно пройти непосредственно к автоматам по продаже билетов, в кассе его купить нельзя, она работает только для групп и билетов со скидками. Далее нужно встать в очередь на лестнице к вагончику, все стоят на каждой ступени по 4 человека вплотную друг к другу. Билеты на фуникулер проверяют два раза — перед поездкой туда и перед поездкой обратно.
Смешная реклама неизвестно чего.
В вагончике все стоят очень плотно, так что пошевелить рукой или ногой не удасться. Я не понимаю откуда такое количество народа, ведь в предыдущие годы такого не было. Сейчас куда ни ткнись — ну просто невозможно протолкнуться. На ступенях к смотровой площадке произошел небольшой затор, люди вставали прямо по середине лестницы и делали фото, но забывали при этом, что собой закупорили проход. Мне не терпелось. «Мужчина, с дороги! — прокричала я, поднимаюсь через две ступени. — Да отойдите же, женщина!». Ура, наконец-то Фудзи мне открылась! Понадобилось два путешествия, куча нервов, денег и сил, чтобы увидеть её (моя первая неудачная поездка к Фудзи в 2016 году)
На месте, где открывается лучший вид, стоит девушка и делает снимки за плату, никого другого она не пускает. В принципе она может сделать фото и на ваш телефон, но все равно попытается затем продать платные снимки с её камеры. Я была готова заплатить любые деньги за сувенирное фото на память. С первого раза у нас не получилось, а вот со второго снимки были как надо. Довольная я выкупила лучшую свою фотографию, стоимость 1200 йен. Особо делать мне здесь больше нечего, ведь все остальные развлечения я посетила в первый раз. Из новинок — стенд, где можно просунуть свою голову и стать данго.)
Забежала еще в сувенирный, купила себе маленькую Фудзи. Так как много времени было потеряно на поезда, да автобусы, нужно было торопиться, ведь по плану еще кучу всего нужно успеть, а темнеет уже в 4 часа. Так как жизнь меня уже научила, я не стала ждать автобус, а отправилась пешком. На всякий случай уточнила дорогу у какого-то дедушки дворника, он сначала отправил меня на автобусную остановку, но услышав, что я пойду пешком, кивнул головой и сказал, что иду в правильном направлении. Дорога проходит вдоль магазинчиков и небольших домов, погода стояла теплая, почему бы и не прогуляться. Еще раз пожалела, что до канатки добиралась на автобусе и потратила лишний час на это, но что теперь голову пеплом посыпать.
От станции Кавагути прождала еще минут 40 зеленый автобус до озера Сай. Время было около 3 часов дня. Ехали мы очень долго. Постепенно из автобуса выходило все больше и больше людей, мне было непонятно куда подевались другие туристы, неужели к озеру Сай нужно только мне?
Вид из окна автобуса.
В деревню Ияши-но-Сато уже не успевала, решила немного перекроить свой план и поехать к пещере с летучими мышами, а далее в лес Аокигахара. Вышла на остановке Saiko Bat cave: перед мной Аокигахара, слева касса пещеры (единственное здание в округе), вокруг ни души и уже начало смеркаться. Обстановка такая себе. Вместе с билетом дед-кассир выдал мне каску и махнул рукой куда-то в лес, типа: «Вход там». Каска то и дело с меня слетала, никогда раньше не пользовалась касками. Шла я, шла по лесу, а пещеры всё нет. Я уже начала сомневаться, туда ли меня отправил дед, но тут навстречу мне вышла девушка в каске — значит иду правильно. Кроме девушки никого больше не было, в пещере я тоже была одна.
Вход в пещеру.
Сама пещера достаточно длинная, около 350 метров, в ней много туннелей, кое-где очень низкие своды, так что каска пригодится. В пещере сыро и с потолков постоянно капает, из-за этого дорогу размывает и то и дело норовишь упасть. Многочисленные пещеры в районе пяти озёр образованы в результате прошлых извержений Фудзи и созданы из вытекающей лавы. На сегодня для туристов открыты только три: bat cave, ice cave и wind cave. Пещера с летучими мышами названа так в честь своих бывших зимних обитателей, но лично я ни одну летучую мышь не встретила.
По пещере я ходила на полусогнутых и вроде как обошла все доступные туннели. Я была единственной посетительницей, пара туристов встретилась мне только на выходе из пещеры. Они спросили нет ли внутри летучих мышей, ну как спросили, по-английски то они не говорили, поэтому показали жестами. После моего отрицательного ответа, они немного успокоились и зашли внутрь.
Обратно к кассе я уже бежала, так как солнце практически село, а мне нужно было успеть совершить небольшую прогулку по Аокигахаре. На каком-то сайте я нашла подробный план трекинга по лесу с заметками, схемами и фотографиями. В частности авторы предлагали прогуляться по лесу несколько километров и выйти на противоположной стороне возле остановки Nenba Entrance. Распечатки у меня были черное-белые, картинки мелкие и где именно начинается тропа непонятно. Я прошлась вдоль парковки, но нигде не нашла никаких опознавательных знаков. За помощью обратилась к женщине на кассе, она долго всматривалась в картинки и вчитывалась в японские названия на них, а потом поняла о чем идет речь и рукой показала направление. Так как уже темнело, она несколько раз предупредила меня, что там нет освещения и лучше бы мне туда не ходить. Я все понимаю, но меня было уже не остановить.
Аокигахара или лес самоубийц образовался 1200 лет назад у подножия Фудзи. Густота леса и расположение в низине делают его оглушительно тихим. Согласно древней японской мифологии Аокигахара является местом обитания демонов и призраков. После моста Золотые ворота в Сан-Франциско, Аокигахара является вторым по популярности местом для совершения самоубийств. Говорят, что стоит зайти недалеко в лес и можно сразу обнаружить упаковки от таблеток и вещи погибших. Я, конечно, не настолько далеко заходила, но ничего такого там не нашла. Также говорят, что на входе в лес установлена табличка с надписью: «Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам 22–0110». Во-первых, тут нужно разобраться с таким понятием как «вход в лес». Это же лес, какой тут может быть вход, тут войти можно у каждого дерева. Во-вторых, если верить фактам, то большинство самоубийц уходят вглубь леса как раз по той тропе, на которую я и ступила, она находится как раз недалеко от касс, но никакой таблички там нет, установлена обычная карта.
Сам лес какой-то странный, поверхность «земли» (хотя не земля это вовсе) неровная и покрыта колдобинами, деревья сплошь кривые и растут очень плотно. Вид создается устрашающий.
По начала все шло нормально, я делала фото и шла вглубь леса, но чем дальше я заходила, тем темнее становилось (солнце село) и тем громче мне слышались странные звуки. Сначала, когда сквозь деревья еще была видна трасса, мне слышался треск веток, как будто кто-то еще идет. Я было подумала, что очередные туристы решили прогуляться, но обернувшись, никого не увидела. Тогда я всё списала на эхо, ну мало ли, может ветку зацепила или вообще шум с дороги. В общем, не придала этому значения, пока не услышала еще раз этот звук — повернулась и никого опять нет. Снова списала всё на эхо и двинулась глубже в лес.
Тропа то и дело петляла. Я нашла удачный кадр, остановилась и попыталась сделать красивое фото, то и дело меняла фильтры, меняла контраст и свет, короче прошло пол минуты и тут мне снова послышались чертовы шаги и ветки, причем так громко, как будто идут уже четверо человек — обернулась, а никого снова нет! В этот раз списать всё на эхо мне не удалось, какое эхо, если я уже с пол минуты стою и не шевелюсь и вот здесь мне стало стрёмно. Что я делаю в чертовом лесу на ночь глядя, когда вокруг ни души? Тогда я впервые поняла, что такое мурашки от страха. Быстро пошла назад, причем чем быстрее шла, тем страшнее становилось, дурацкие кочки и выбоины в сумерках кажутся не тем, что есть на самом деле.
В общем, экстрима мне хватило надолго. Как вовремя я выбежала из леса тогда! Через пол минуты приехал автобус и по моим расчетам он должен был быть предпоследним, если не последним. Я заскочила в него, заняла место и довольная сегодняшним днем поехала. Автобус долго объезжал озеро Сай, затем озеро Кавагути. Набилось много народа, шум, у кого-то всю дорогу надрывался младенец.
На станции Кавагути была неприятно удивлена объявлением о том, что все билеты на поезд на сегодня проданы. Очередная непредвиденная подстава. Проблему пришлось решать оперативно. Первое что нашла — это автобусные кассы. Ближайший автобус, на который еще были места, отходил через час и должен был ехать до станции Шиндзюку. До станции Токио тоже были автобусы, но ближайшие свободные места только на 8 вечера, то есть мне пришлось бы прождать на вокзале два часа, затем еще пару часов ехать до Токио, это во сколько я приеду то. Выбрала Шиндзюку, в конце концов, там недолго доехать и до отеля. Билеты проверяют на входе и собирают на выходе. На каждом автобусе горит табло с направлением и временем отправления.
В автобусе есть usb розетки, плохонький вентилятор и удобные кресла. Мое место было у окна, но так как уже давным давно стемнело, то смотреть было не на что. Первую остановку мы сделали у парка аттракционов Fiji-Q, далее без остановок доехали до Шиндзюку. Дорога заняла не больше двух часов. В общей сложности автобус получился не только быстрее, чем несколько поездов с пересадкой, но и дешевле. Еще один урок на будущее: до Фудзи проще и выгоднее добираться на автобусе! Так как вечер был в самом разгаре, захотелось совершить прогулку по вечернему Шиндзюку.
Зашла в неприметный магазинчик, где по моим сведениям, должны были продаваться ношеные трусики. Магазин по факту оказался трехэтажным сексошопом. Ну удивление там было много мужчин, точнее сказать там были только мужчины, возрастная категория от молодежи до великовозрастных. Кто-то листал журналы для взрослых, кто-то разглядывал диски с порно, но все они, столкнувшись со мной в проходе, сильно удивлялись и немного смущались.
Я прошла по первому этажу и сразу даже не заметила ношеное белье, оно так неприметно лежало на полке без всяких ценников и подписей. Раньше мне казалось, что это всё выдумки извращенцев с больной фантазией и на самом деле японцы не такие, они не могут нюхать ношеные трусы, но нет.они такие! Кроме использованных трусов, в сексшопах можно встретить и ношеные колготки с бюстгалтерами. На каждом товаре есть фотографии владелицы, а некоторые фото даже демонстрируют вам, как именно нужно нюхать женские трусики. Почему мужских семейников нет или вонючих носков, всё только женское, да женское. Средний ценник от 3000 йен.
Полки с журналами и дисками для взрослых.
На самом деле я еще искала белье из аниме, на первом этаже его не было. На втором этаже нашла что нужно, но не в той расцветке. Подошла на кассу, показала фотографию товара и со словами: «А у вас не такого же, но с перламутровыми пуговицами?» — долго наблюдала за парнем, который сначала всматривался в фото, затем понял, что я ищу, засмущался, заулыбался и сказал, что нет.
Я — человек настойчивый, спустилась еще и в подвал. Честно сказать от количества голых женщин и резиновых членов у меня голова пошла кругом, порно здесь транслируют даже на экранах вдоль лестницы. Странно, но у парня в подвале был точно такой же ассортимент, что и на втором этаже. Я снова нашла нужное белье, но опять же не в той расцветке. Вернулась на первый этаж, подошла на кассу и снова показала фото, может хоть здесь есть. Парень попытался что-то объяснить мне, затем повел за собой и спустился в подвал. Так и водили они меня с этажа на этаж, но с «перламутровыми пуговицами» так и не нашли! Обидно, но ладно. Для тех, кто хотел узнать, но боялся спросить. Название магазина.
Поужинала в раменной Ichiran Ramen, эту раменную нашла в топ-10 на одном из японских сайтов. На входе как обычно стоит автомат, где каждый выбирает нужный рамен, добавки, затем оплачивает и берет талон. На этом сходство с другими раменными заканчивается, так как внутри всё выглядит довольно необычно. Каждый человек сидит в своей будке напротив специального окошка.
У каждого на столе анкета на рамен. Нужно выбрать вид лапши, наполнители, количество зеленого лука, чеснока, добавить напиток, если нужно.
Затем нажимаем на кнопку — открывается окно, появляется официант, забирает талон и анкету, закрывает окно. Через пару минут снова открывается окно, официант приносит всё что нужно и закрывают окно. Если нужно еще что-то, то достаточно нажать кнопку.
Кроме нижнего окна, есть еще и верхнее, его открывают, чтобы проверить наличие чистых стаканов.
На выходе можно купить набор продуктов для рамена из серии «сделай сам», цена 2000 йен. Мне кажется как-то дорого за лапшу и пакетик специй, может быть, там было что-то еще?
Жаль, что у меня разрядился и аккумулятор и телефон, без карты мне совсем сложно гулять. Покружила немного по району, прошлась по магазинам и поехала в отель. В местном супермаркете продавался очень странный товар — ёршик для ушей. Мне непонятно он для чистки или чтобы ухо почесать? А может вишневые косточки из ушей доставать? Короче подозрительный предмет.
Ох уж эта странная японская мода.
