Дневник восхождения на Белуху

Чуть больше 20 кг без еды и общественного снаряжения

Все шло своим чередом, пока не грянула пресловутая пандемия. И это на фоне разыгравшейся мышиной лихорадки в нашей области. То есть тренировки были свернуты до минимума, что весьма огорчало. Позже и вовсе встал вопрос о возможности проведения восхождения. На Алтай опустился карантин, гид, взяв авансом 50% от стоимости тура, до последнего обещал и отмалчивался, как мог. Напряжение одним словом нарастало. Внезапно появился свет в конце туннеля и 4 июля вроде бы как Алтай открыт для туриста! За время карантина отвалилась добрая половина команды, включая друга Горнолыжника. Однако, нашей нерушимой троице не суждено было повернуть назад, и мы чудом подстроились под новую дату похода и даже взяли билеты туда-обратно по сносной цене. Если кому-то всего лишь нужно было взять самолет до Барнаула, мне же пришлось брать жд-билет до Новосибирска и автобус до Барнаула. Вся эта сложная логистика позволяла мне минимально использовать время простоя.

Ну вот, билеты куплены, отпуск получен, семья пристроена на трехнедельную изоляцию, вещи собраны.

День 1.

16 июля. Семьсот пятьдесят километровое знакомство.

Выхожу на Барнаульский перрон, прохожу через рамку, мой 110 литровый рюкзак проезжает через сканер. Спрашиваю у охранника: «Есть такие же, как я?». На что он кивает головой в сторону зала ожидания и говорит: «Есть двое». В самом центре разместились двое туристов с поклажей. Это и есть Футболист и Горнолыжник. Весело принимаемся за беседу. Как будто расстались только вчера — шутки и стеб льется горной рекой. Гид перенес встречу с утра на обед, мы же все ранние птички и коротаем время за разговорами, дремотой и перекусом в местной жд столовой. Кстати говоря, довольно таки сносная еда за понятные деньги, однако есть за столиками нельзя, но можно в зале ожидания на подоконнике. Сомнительная мера блокировки распространения вируса.

Что предлагает РЖД столовая за 250 рублей

Чуть позже гид переносит время встречи еще на 30 минут позже. Если учесть, что он едет на поезде, а мы ждем его на вокзале, звучит это более чем странно. Горных туристов вокруг нас нет, только группа байдарочников. Это очень настораживает, т. к. обычно в сезон то и дело встречаешь друзей по хобби на своем пути. Но вот, наконец, видим гида, выходящего из поезда, спешим ему на встречу. Гид на первый взгляд выглядит очень сурово — щетина на морщинистом лице и рост под два метра. Но на деле же, он оказался весьма коммуникабельным и доброжелательным человеком, мы сразу нашли общий язык, что очень радует, т. к. в переписке он был более чем скуб на слова.

Итак, наша команда: Я, Горнолыжник, Футболист, Гид и двое парней за 30-ть. Сразу оглашу их псевдонимы: Камчатка и Чайный портер. Камчатка — парень, который в прошлом году посетил этот полуостров с целью восхождения на Ключевскую сопку, однако ему вынужденно пришлось ограничатся лишь треккингом по окрестностям.

Чайный портер. Ооо, это отдельная тема. Эту кличку он сам придумал себе к середине похода — на всем пути он собирал листья смородины и брусники и был главным по завариванию чая, что весьма эму нравилось, да и нам было выгодно. Чайному портеру можно посвятить отдельную главу или даже рассказ, но совершенно не хотелось, бы тратить на это ни мое ни ваше время. Ограничусь только тем, что он своеобразный человек, вечно витающий в своих мыслях. Например, Гид объясняет наш маршрут на день, после этого Чайный портер начинает задавать наводящие вопросы, которые только что разъяснил Гид. И это ПОСТОЯННО! Или же он любит в середине пути спросить, сколько мы прошли километров с обеда вчерашнего дня и сколько еще осталось от этого места до вершины. Или какой у нас план завтра после обеда. Еще он своеобразно шутит. Не зло, но получается не к месту и очень грубо. Например, в одной из дорожных столовой уже на Алтае он шутит с кассиршей лет 50-ти, что он любит АЗИАТОК и готов на ней жениться. И это с взрослой незнакомой женщиной, особой этнической принадлежности. На мой взгляд, это нет только нетактично, но и оскорбительно. Ну, хватит о нем, нам пора в путь!

А 750-ти километровый путь наш лежит от Барнаула до Тюнгура на праворуком мини автобусе, цена поездки — 16 тыс. руб. Часть поклажи уместилось на крыше под тентом, включая рюкзак Чайного портера (!). Гид и водитель спереди, второй ряд под нас троих, третий ряд под Камчатку и Чайного портера. Но не тут-то было. Оказывается, еда на маршрут не куплена и нам еще придется тратить и без того ускользающее время на групповую закупку в местном супермаркете. Это очень огорчает и значит только одно — сегодня нам уже никак не успеть в Тюнгур. Вижу, что Гид достает рукописный (!) листочек с необходимыми закупками, и я выпадаю в осадок. Даже у меня есть печатный список, например, вещей, в котором в специальной графе я проставляю наличие и отмечаю факт укладки в рюкзак. Тут же, Гид, постоянно водящий группы в горы, даже не имеет готовой раскладки(((. К тому же, необходимо купить кастрюлю для приготовления пищи. То есть, и с общественной снарягой не все гладко.

Наш руководитель раздает всем задания, и мы рассредоточиваемся по магазину. Минусы отсутствия четкого списка и групповой закупки это то, что каждый начинает предлагать свои коррективы и зачастую Гид соглашается на них. Это значит только одно — вес продуктов растет, а их нам еще нести на высоту до 4000 метров. В этом случае про подсчет калорий и отсутствие меню я уже помалкиваю. Гид опытный и надеюсь, что все у нас идет правильною. Тяжелую калорийную артиллерию представляет: майонез, колбаса и тушенка. Примерная стоимость всего питания на 12-тидневный поход на 6-рых — 10 тыс. руб.

Фото 1. Как вам такая «спортивная» диета?

Фото 2. 13 часов дискомфорта.

В путь! Позже выясняется, что Чайный портер забыл в рюкзаке свои два очень важных телефона и просит по возможности на первой остановке: залезть на крышу, снять тент, снять рюкзак, достать телефоны, упаковать все обратно. Время уже идет на минуты, а тут эта заминка.

Чуйский тракт прекрасен, последние 250 км грунтовой дороги — ужасны. Водитель, молодой парень, ловко лавирует между машинами, коровами и лошадьми, то и дело попадающимися на дороге. Гид, сидящий слева на месте водителя, в шоке, как и все остальные в салоне. На мой взгляд, мы чудом пару раз избежали серьезной аварии. К сожалению, в Алтай мы въехали уже в сумерках и сполна оценить местные красоты нам не удалось.

На ночь выпал как раз отрезок грунтовки. К этому времени наши измученные тряской тела, так и не нашедшие место в узком японском минивэне, окончательно затекли. На наш взгляд, водитель уж больно щадит подвеску своего автомобиля, и едет слишком медленно. То и дело ночную грунтовую дорогу перебегают: 7 лис, 3 зайца, 1 куница, перелетают две совы. Глубоко ночью натыкаемся на пограничный пост. На улице стоит холод, а Чайный портер как всегда в своем репертуаре: снова просит достать рюкзак, на этот раз он забывает там паспорт. Это уже не смешно и мы злимся.

250 км вот такой ночной грунтовки

Еще несколько часов ада и мы на месте. 5:00 утра, а это, к сожалению, значит, что новый день потерян — состояние у всех разбитое. Находим заброшенную территорию с прорванным забором-рабицей. На территории: старые туалетные кабинки без дверей, беседка без столов, стол без беседки и национальная алтайская 5-ти угольная юрта в плачевном состоянии. Из юрты идет дымок, позже выясняется, что в ней обитает семья из 4-х человек. Лагерь установлен в 5:30. Падаем от усталости на кариматы.

День 2.

17 июля. Вынужденный отдых.

Тюнгур представляет собой небольшое село на берегу горной реки Катунь. Множество кемпингов и приютов вокруг. Через реку красуется новенький мост, который разворовывали строили 8 лет. То и дело, каждые минут 30-ть, тишину нарушает звук пролетающего вертолета. В основном это «Робинсоны» — так богатеньких туристов забрасывают на Томские стоянки или просто экскурсии премиум класса.

Подъем в 10:40. Чумазые детишки из юрты встречают нас криками: «Аааа! Туристы!». Им лет по 5 и родителей не видно и в помине, они предоставлены сами себе. Позже выяснилось, что взрослые занимаются заготовкой целебных трав и грибов. Дети все смелеют и даже начинают трогать нас руками и кидаться, что начинает раздражать.

Сегодня у нас дневка, мы перепаковываемся, проверяем наличие/состояние снаряги, показываем свои навыки работы с веревкой. Идем за водой в соседний кемпинг, встречаем несколько чисто женских туристических групп. Интересно, это йога туры или они тоже идут на восхождение? С очередной из встречных дам решаем заговорить. Та говорит, что у них был треккинг к озеру, затем они раздумывали даже над восхождением, но у них не было пропуска в програнзону, да и погода не располагала — постоянно шли дожди. Странно было это слышать, когда в данный момент ясная погода и солнце печет что есть мочи.

Идем в местный магазин. Яблоки по 252 рубля, помидоры из пластмассы — вот печальные свидетельства удаленности Тюнгура. Продавщица никак не может посчитать на калькуляторе сумму, звонит по телефону прямо при нас насчет заказа товара. Очередь человек 8-мь. Ассортимент товаров более чем скудный. Соседний магазин одежды закрыт, хотя по расписанию уже должен работать. Просим позвать продавщицу, та вовсе не торопится, сказывается полное отсутствие конкуренции.

Фото 1. Наш первый лагерь.

Фото 2. Чистейшая и прохладная вода Катуни

Фото 3 и 4. Ведьмины грибы с кровавым соком

К 17:00 решаем идти на реку. Погода располагает к купанию. Вода бодрящая, но не ледяная. Пляж сперва песочный, потом галечный, по берегам вековые лиственницы и березы — красота! Местные дети плывут прямо поседение бурлящего потока, мы же не осмеливаемся отойти от берега и на пару метров — поток очень сильный и сбивает с ног.

Катунь во всей своей красе

18:00 ужин. Гид договаривается о нашей завтрашней заброски на ГАЗ 66 «Шишиге» до лагеря «Три березы». Цена заброски — от 1000 р. с человека, гид бесплатно. Отсчетное время 8:00, значит подъем в 6:30.

День 3.

18 июля. Знакомство с природой Алтая.

Завтрак, быстрые сборы. В 8:10 сидим в кузове «Шишиги». По словам Гида, новшество этого сезона — деревянные скамейки, оббитые поролоном и дерматином, до этого, судя по всему, интерьер был более аскетичен. Ехать на военной машине — это как кататься на аттракционе! Тем более что она везет нас к заветной цели примерно 12 км и экономит нам день, не говоря уже о силах. Даже в сухую погоду умудряемся застрять. Сперва водитель командует кидать ветки и бревна под колеса. После минут 20-ти мучений, он все-таки решает надеть цепь на одно (!) колесо и благополучно выбирается из жижи. По пути, прямо на ходу машины, умудряемся сорвать ягоды черноплодной рябины — она сильно вяжет, и еще созрела не до конца. Так же замечаем массу растущих грибов прямо на границе дороги с обочиной, если такое понятие существует для ГАЗ 66.

Шишиги грязи не боятся! (при условии наличия цепей и лебедки)

К 10:25 мы на месте. Там уже ждет машину небольшая группа из восходителей. Она взошла на Белуху, однако им пришлось ждать погодного окна аж 4 дня! Это немного удручает, если учесть, что гид по максимум сократил наш поход, видимо для того, чтобы после успеть реализовать свои заграничные походы на Ленина, Хана и Победу, что на мой взгляд весьма сомнительно, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире.

Рюкзаки на плечи и выдвигаемся. Тропа узкая, в центре зыбкое месиво с подсохшей корочкой, однако по бокам можно найти местечко для туристов-чистюль. Вначале продираемся сквозь гигантские кусты малины и крапивы, следом идут преграды из поваленных вековых лиственниц, потом горные ручьи разных глубин. Упавшие от стихии живые лиственницы добрые люди иногда перепиливают в местах пересечения с тропой, и место среза чернеет, придавая торцу благородный вид.

Наша тропа

Гид задет бодрый темп: час хода, 5 минут отдыха. Это достаточно жесткий режим, если учитывать то, что никто из нас не смог достаточно хорошо подготовиться физически к походу в рамках пандемии. На привалах наполняем питьевые бутылки, срываем ягоды смородины и жимолости. Для интереса пинаю грибы, растущие прямо на тропе, затем это занятие наскучивает — уж больно их моного. Самым главным отличием Алтая от остальных мест — это, конечно же, высоченные лиственницы огромной толщины, и мох, ковром накрывающий практически все вокруг, включая деревья. Этот мох достаточно глубок, чтобы нога полностью утонула в нем.

Палатка нашей троицы досталась на этот день Футболисту. Он сильно отстал от группы — жалуется на забившиеся мышцы ног. Ему на помощь приходит Горнолыжник и избавляет его от лишнего веса, однако скорости первому это уже не прибавляет.

Природа и дары Алтая

Далее путь пролегает вдоль горной реки от озера Аккем, по дороге начинают попадаться камни и многочисленные скользкие корни, о которые так и хочется спотыкнуться. Примерно к 16:45 доходим да наших «Лесных стоянок». Место живописное — брусничная поляна с рекой по соседству. Долгожданный ужин. Все готовим без дров, несмотря на то, что ночуем в чаще леса — почти все дрова уже выбрали многочисленные туристы. Пройдено примерно 10 км.

Наш второй лагерь удачно вписался в местный ландшафт

День 4.

19 июля. Меркантильный приют Аккем.

Утро, завтрак из быстро развариваемых геркулесовых каш. В 8:25 выходим на маршрут. Сегодня длинный переход к озеру Аккем. Погода благоприятная уже 4-ый день, что сильно радует. Снова бесконечные корни, камни и бревна-мосты. Палатку нести мой черед, новый центр тяжести (палатку креплю сбоку) и увеличенный вес дают о себе знать и моя скорость падает, иду крайним.

К 13:00 наконец-таки виднеется горный приют Ак-кем. Сил у меня уже нет совсем — обед-перекус из колбасы недостаточен. Тем более, что даже времени на запланированные мной перекусы из орехов, шоколада и сублимированных куриных грудок, не выделяется из-за быстрого темпа Гида. Хотя до этого, я не раз предупреждал об их необходимости особенно для меня. В связи с этим решаю потратиться на «Певрое блюдо на овощном бульоне» за 250 р. На военных сборах аналогичный суп мы называли «суп с никто». Благо с супом идут два кусочка хлеба, так что законные 70 калорий я, наверное, получил. Горячая еда моментально передает энергию в клетки и настроение улучшается. К поеданию супа присоединяются только мои верные старые попутчики. Молодая симпатичная девушка на кассе всем своим видом показывает как ей всё и все тут надоели. Футболист сдает на хранение лишние вещи в маленьком рюкзаке за 30 р/сут.

Приют Ак-кем с космическими ценами

После трапезы, на радостях, решаем сходить на водопад Высотник, расположенный неподалеку. Там же обнаруживаются и рукотворные ванны, в одну из которых, якобы, окунается Чайный портер.

Водопад «Высотник» и ванны у его подножья

Но вот, снова в путь. Несмотря на сглаживающийся ландшафт идти трудно из-за боли в плечах от лямок рюкзака. Постепенно выходим к озеру Аккем. В определенные моменты озеро прозрачное и бирюзовое, нам же досталась мутная лужа. Палатки туристов как грибы расположились на полянке на берегу. Примечательно, что кемпинг без стеснения расположен даже у табличек «Палатки не ставить!».

У меня начинает колоть справа в груди, боль усиливается с каждым шагом. Вот и «Бочки», вот и погранзастава. Там мы отмечаемся о своем прибытии. Пропуск на руки мы так и не получили в Горно-Алтайске из-за позднего выезда из Барнаула, поэтому пограничники записывают номер группы с наших слов. Небольшой перекур и двигаемся дальше. После озера начинается болото, и мы прыгаем по кочкам. Наконец, в 15:45, Гид командует организовывать стоянку у очередного водопада. Место очень удачное — скрытое в кустах, рядом озеро, тропа и река с питьевой водопадной водой. Решаю хорошенько умыться и помыть ноги, на которых уже начинают набиваться три мозоли. Вода в болоте у озера прозрачная и ледяная, пальцы моментально сводит. Погода начинает портиться, впереди, на виднеющемся леднике, гроза с молниями; над нашей обратной дорогой — солнечно и ясно. Сегодня пройдено примерно 14 км. Одна радость — палатку завтра тащить не мне).

Аккемское озеро досталось нам с мутной водой.

День 5.

20 июля. Томские стоянки.

Как ни странно, утром погода ясная и даже видно заснеженную вершину Белухи. Решаю замотать все потертости на ногах специальным пластырем, очень похожим на малярный скотч. Сразу хочу всем его порекомендовать — легко отклеивается, надежно держится и отлично справляется с поставленной задачей.

Выдвигаемся в 8:40. Теперь наш путь лежит мимо сгоревшей часовни через каменную морену и ледник. То и дело мы слышим писк каких-то животных. Мы прозвали их леммингами, они не спешат скрыться с глаз и тревожно оповещают друг друга о приближении незваных гостей.

Фото 1. Грустная картина останков часовни Архангела Михаила.

Фото 2. Туристическое творчество

Фото 3. Взгляд вперед

Фото 4. Взгляд назад

Фото 5. Лемминг-пискун

Фото 6. Норы в леднике, маскирующегося под камень

Сегодня палатку несет Горнолыжник. Позже выясняется, что он даже пару раз упал на камнях из-за непривычной поклажи, но, слава богу, без травм. Это первый сигнал об игнорировании техники безопасности — мы идем без касок. По пути среди валунов находим старые консервные банки, большой гвоздь и даже распределительную коробку. Если про первое понятно, то, как остальное могло оказаться так далеко от цивилизации?

Вот и ледник. Ботинки надежно предохраняют от проскальзывания, и мы идем без кошек. То и дело приходится переступать и перепрыгивать ручьи талой воды, промывшие глубокие раны в теле ледника. То там, то тут слышим камнепады, становится неуютно. Путь еле читается, и мы часто петляем, иногда даже возвращаемся. Время от времени начинает идти дождик, причем капли нереально большие и окрашивают камни в крупную крапинку.

Смена ландшафта за день

Вдалеке виднеется новое здание приюта на Томских стоянках. Это придает сил и, вскоре, мы к 16:20 добираемся до места нашего будущего лагеря. С приходом цивилизации в это место появился и меркантильный интерес. Теперь за установку палатки на камнях необходимо платить взнос в 300 р. с человека. В эту стоимость входит пользование питьевой водой (прокинут постоянно засоряющийся шланг от ледника до домика) и утилизация оставленного мусора. Туалет якобы организован за огромным валуном. На деле же в туалет ходят, кто куда, и загрязняют все вокруг не перерабатывающимися влажными салфетками.

Фото 1. А вот и новый приют на Томских стоянках

Фото 2. Свидетельства трагических событий в горах

Фото 3. Наш базовый лагерь

Фото 4. Корона Алтая во всей своей красе

Фото 5. Восточная Белуха в лучах солнца

Фото 6. Язык ледника, ведущий к перевалу Делоне

Настоятельно прошу прислушаться всех горных и обычных туристов: никогда не берите на природу влажные салфетки, они так и останутся на столетия уродливо лежать и раздуваться по ветру везде, где вы их оставите. Тем более, что собирать их за вами побрезгуют даже экологи. Простая же бумага может, менее удобна, но растворяется буквально после первого ливня. И еще. Как только вы сделали свое дело, не поленитесь скрыть место своего пребывания камнями или снегом — берите пример у братьев наших меньших — собак и кошек. Казалось бы, простая истина, но соблюдают ее далеко не все. И это ужасно.

Вот места под палатки и кухню выбраны. Наступает долгожданное время ужина и обсуждения дальнейших планов. А планы такие — при благоприятной погоде нас ждет тренировка на «Арбузе». Это язык ледника, раньше напоминающий арбуз, сейчас же в бесснежную зиму он выглядит менее зрелищно. Высота здесь 3100 метров и погода становится переменчивой. Временами накрапывает дождик.

День 6.

21 июля. «Арбузная» тренировка.

Погода окончательно портится. Солнце выглядывает все реже, в основном пасмурно, туманно, время от времени идет сильный дождь. Ловим погодное окно и в 10:30 выдвигаемся на ледовое занятие. Вместо привычного самозадержания при срыве нас ждет работа с перилами. Судя по выражению лиц и внимательности нашей группы многие будут работать с веревкой впервые. Мне же достаточно просто смахнуть пыль с полученных знаний в секции альпинизма. Гид провешивает одну веревку, имитируя на ней чертыремя ледобурами страховочные станции. Вот уже, следуя примеру Гида, мы встегиваемся по очереди в перила и спускаемся на «восьмерке». Обратно мы поднимаемся на жумаре. Хуже всего получается у Чайного портера. К слову, он в прошлом году ходил на Ушбу в поход 4-ой (!) категории сложности. Немудрено, что его не взяли на вершину, так как он даже не может с первого раза заправить веревку в спусковое устройство под правую руку. До этого он три (!) раза ходил на зимний Эльбрус и ни разу не зашел. На мое уместное предложение сперва сходить туда летом он отмолчался.

Фото 1. Моя прееелесть!

Фото 2. От теории к практике

Фото 3. Спуск на восьмерке

Фото 4. Подъем на жумаре

Фото 5. А тем временем у богатеньких альпинистов заброска вертушкой

Фото 6. Имидж — ничто, жажда — все!

Фото 7. Использовал снарягу — просуши!

Фото 8. Поиск и латки протечек

Фото 9. Показавшийся облачный язык говорит о скором ливне

Увереннее всех на перилах показал себя я, и гид даже назначил меня его помощником. Теперь я иду крайним в связке и почетно несу вторую рацию. Уставшие, но довольные, мы к 13:30 возвращаемся в лагерь. Но не тут-то было и нас тут же накрывает ливнем. Делать нечего и мы залегаем в спячку. Все-таки дневной сон — это истинное блаженство! В 15:30 стихия дает нам передохнуть и даже ненадолго выгладывает солнце. Ловим момент и пытаемся найти и залатать армированным скотчем дырки в днище нашей палатки — наши коврики уже плавают в воде. Заодно было найдено новое место под нашу палатку — прошлое было в низине и накапливало воду.

К сожалению, весь оставшийся день нам суждено было прятаться по палаткам — с перерывами по 30 минут постоянно идет дождь. В 20:40 второпях делаем ужин. Вечером Футболист, а затем и Горнолыжник с помощью ледорубов организовывают дренажную систему вокруг палатки. Это мы так готовимся к будущей непогоде, которая уже бесспорно ожидается ночью.

День 7.

22 июля. Вынужденный простой.

В назначенный подъем в 8:00 идет дождь. Ждем прояснения неба, чтобы хотя бы выйти из палатки. К 9:00 выглядывает солнце, и мы судорожно пытаемся просушить промокшие за ночь вещи и картиматы. Погода (как я потом понял, это нормально для этих мест и высот) меняется каждый час. Она не дает и не просушиться и не нормально отдохнуть перед завтрашним ранним выходом. Наш Гид посовещался с местным старожилой и неофициальным начальником приюта Ваней. Тот имеет спутниковую связь и уверяет, что завтра утром будет погодное окно для перехода в штурмовой лагерь на перевал «Большое Берельское Седло», как его сокращенно называют «БиБиСи». Ваня даже назначает очередность выхода групп на перевал Делоне с его 7-ю веревками, чтобы не создавалась пробка. К слову, у него я узнал, что с приюта можно позвонить по спутниковому телефону — 300 р/мин.

Фото 1. Крона Алтая накинула шубку

Фото 2. Восточная Белуха с Томских стоянок

Фото 3. Место для палатки — 300 р/чел. Вид на заветную вершину — бесценен

Фото 4 и 5. Изменяющийся в течение часа вид «арбуза»

Фото 6. Выпала солнечная минутка — суши вещи

Уверенным в себе на заметку — есть большая вероятность того, что если вы прейдете сами на Томские стоянки со своей снарягой и питанием, Ваня за определенную невысокую плату может сопроводить вас на вершину. Тем самым вы сэкономите кругленькую сумму. Хотя есть и вероятность того, что Ваня, как в этот раз, поведет дорогих клиентов и не возьмет новенького в проплаченный поход. Не беда, подождете денек его возвращения, и он снова будет к вашим услугам — Ваня обитает там весь туристический сезон.

Весь этот день был проведен в палатке за разговорами. Сперва традиционно шел политосрач, затем интеллектуальные беседы о девушках. Заканчивалось все, как стало обычным в этом походе, такой близкой и теплой, пардон, «коричневой» темой. Вот так коротается время вынужденного простоя в чисто мужской компании без купюр.

День 8.

23 июня. Перевалы Делоне и БиБиСи.

Ранний подъем в 4:00. Выход запланирован на 5:00. Ваня не обманул, и даже проглядывают звезды. К 6:30 мы успешно минуем Арбуз и оказываемся у первой веревки с перевала Делоне. Издалека перевал кажется неприступным, на деле же уклон примерно 45 градусов. Для новичков это круто и мне приходится подолгу ждать, пока освободится первая веревка. В моей почетной крайней позиции в группе есть большой минус — если вначале мерзнешь в ожидании, то в конце не успеваешь отдохнуть, так как все, ждущие тебя вверху уже рвутся в бой.

Веревка с наледью и плохо лезет в восьмерку. Где то она диаметром 10 мм, а где то и все 13 мм. На веревках навязаны узлы, кое-где нарушена оплетка. Все это не радует и сильно тормозит нашу группу. Замечаю, что нас начинают догонять следующие по очереди. Наконец, я на веревке. Несмотря на все мои умения, с полной разгрузкой идти тяжело, под ногами время от времени чистый лед, но кошки держат. Первый из следующей группы в нетерпении начинает жумарить по веревке, на которой все еще нахожусь я. Я срываюсь на него с критикой, он, уяснив, больше так не поступает. Он снимает видео на ГоуПро: «Ну вот я на третьей веревке».

Фото 1. Черные точки в центре перевала — это альпинисты

Фото 2. Благодаря пунктуальности очереди на перилах не будет

Фото 3. Ползем вверх

Фото 4. Взгляд на проделанный путь

Фото 5. Эпичная вершина Кара-Оюк (3375 м). Взгляд с перевала Делоне

Вся группа успешно поднялась на перевал, где нас ждало ожидаемое небольшое разочарование — набранную высоту необходимо сбросить и вновь набрать уже на перевале БиБиСи. Между перевалами нас ждет настоящий лабиринт. Ледник каждый сезон меняет свой рисунок и приходиться заново прокладывать безопасную и короткую дорогу к цели. Тут важен правильный расчет и опыт нашего Гида, найти нужный путь. Несмотря на то, что до нас уже прошел Ваня с группой, один разок мы все-таки свернули не туда.

Трещины в леднике сперва узкие, потом шире. Первые мы перешагиваем, вторые перепрыгиваем. Не очень-то удобно, скажу я вам, прыгать над бездной с 35-ти килограммовым рюкзаком за плечами и в кошках, да еще и связанным веревкой с остальными членами группы! Заглядываешь внутрь трещины и удивляешься, насколько глубоко они могут простираться. По пути встречаются так же огромные куски ледника с провалами вокруг — там уже никак не пройти.

Путь до БиБиСи

Перед нами перевал ББС. На его склоне рыхлый снег и перила здесь не провешивают. Наша шестерка медленно ползет в гору и, наконец, занимает перевал. Почти сразу на нем стоят три оранжевые палатки. Это Ваня заблаговременно их закинул и установил для ВИП клиентов.

Место под палатки не так уж и много, мы начинаем утаптывать снег. Футболист сильно устал нести палатку и работает очень медленно. У Горнолыжника состояние не многим лучше, как и у меня. Пытаюсь бодриться и взять инициативу по установке палатки, ведь только после этого мы сможем хоть как то отдохнуть. Ставим палатку, оттяжки крепим треккиноговыми палками и ледорубами. Погода на такой высоте (3550 м) всегда переменчива — только что прожигало солнце, следом леденящий туман леденит кровь. Для туалета организована отвратного вида яма в метрах ста от палаток. Не решаюсь туда идти и организовываю свой собственный напротив ямы, после культурно закапываю все снегом.

В течение дня в штурмовой лагерь пребывают все новые участники. К вечеру насчитываем уже 11 палаток примерно по 3 человека в каждой. Значит, на штурм завтра идет порядка 30 человек. По Ваниной рекомендации мы должны выходить в 2:00. Кто-то из чужой группы благополучно проваливается прямо около нашей палатки в закрытую трещину. После этого мы понимаем насколько важно правильно выбрать место для стоянки, еще метра два и мы бы поставили палатку прямо над смертельной бездной. Хозяин лагеря лишь ограничивается рекомендацией никому не ходить в этом месте, чтобы не обрушить мостик до конца. С другой стороны лагерь ограничивает огромная расщелина, наш городок, так сказать, заперт между трещинами.

Фото 1–3. Штурмовой лагерь на ББС

Фото 4. Пик ВДВ, он слева от ББС

Фото 5. Взгляд на наш завтрашний путь

Фото 6. Туалет со стеночкой для ВИП клиентов

Сегодня ложимся пораньше, завтра подъем в 1:00. Кидаем последний взгляд на исчезающие в тумане следы завтрашнего пути и расходимся по палаткам. Ваня снова распределил всем время выхода, мы ближе к первой группе.

День 9.

24 июля. Штурм.

Спал я на удивление хорошо, что мне несвойственно. Единственное что, конечно, меня разбудили на час раньше, это более ранние восходители. Проворочавшись минут 20, я решил потихоньку собираться — мне предстояло натянуть новые бахилы на ботинки, если учесть, что размер мне пришел впритык, занятие это не из легких. С бахилами покончено, звенит будильник. Легкий перекус из колбасы и чая, рюкзаки упакованы заранее.

Повозившись с кошками, дружным строем выдвигаемся на штурм. Идем на расстоянии от других групп, однако вскоре настегаем и обгоняем одну связку. Пока наша шестерка идет без веревки. Позже ввязываемся и мы — начинаются трещины. По словам Вани, на этот раз, в отличие от прошлого года, из-за новых трещин маршрут увеличился по времени примерно на 1,5 часа. Вообще, по его словам, при таком поведении ледника, через несколько лет по этому пути вообще будет очень сложно пройти или отменить его вовсе, настолько сложным и рискованным он станет. Маршрут по гребню теперь составляет 16 часов, что губительно велико.

Качество фото оставляет желать лучшего, что позволительно в рамках штурма

Ночью трещины проходить легко — не видно насколько они глубоки. Темп нашей группы меня устраивает, иногда даже хочется его увеличить, но это нормально. На нашем пути возникает первое препятствие — резкий спуск с трещиной справа на минимальном расстоянии, затем такой же подъем. Второе препятствие — это резкий ледово-снежный взлет, на который возможно подняться лишь по отвесному сераку (огромный отколовшийся от ледника кусок). На нем уже есть ступени, однако впереди идущие группы частично их обрушили и привели в негодность. Тут образовывается пробка и я слышу, как один из гидов говорит: «Вот что бывает, когда первая гора — Белуха».

Даже не представляю авантюристов, которые бы решились выбрать своей первой горой Белуху с маршрутом категории сложности 3а. Но, судя по тому, как один гид тащит за собой двоих на веревке, да еще и пытается обогнать нашу группу, я уже не сомневаюсь в некомпетентности последних. Этот гид напомнил мне гигантское насекомое, он на четвереньках, опираясь, как паук, на все конечности, с ледовым инструментом в руке тащит на своей паутине двух обездвиженных мух напролом, не разбирая дороги. Бросаю на него скептические взгляды и не зря. Как только он начинает нас обгонять, ему приходится сходить с натоптанной тропы. Ему-то не впервой, а вот двум членам его команды ой как нелегко дается даже просто идти по тропе, не говоря уже о целине под углом 40 градусов. Как только они идут на обгон, вторая девушка или третий парень выдыхаются по очереди и тупо лежат на склоне. В это время мы опережаем их и снова начинается «гонка улиток», как четко заметил один из соседних гидов.

До вершины еще часа два

В пути начинает светать и перед нами все больше открываются красоты высокогорного Алтая. Вот уже видим и перила, провешенные на Белухинский перевал. Нам обещали 2–3 веревки, однако столпившиеся люди вокруг говорят о том, что-то не в порядке. Ваня одиноко, где-то на самом верху, колдует со снарягой. Солнце еще не показалось и становится зябко. Очередность выхода из штурмового лагеря нарушена и группы сбилась в одну кучу. Все понимают, что очереди на вершину снова не избежать.

Рассвет в горах

В то время, как Ваня единолично откапывает/перекручивает ледобуры, все тупо ждут окончания работ. Считаю это неправильным и, сговорившись с соседним гидом, предлагаю нашему Гиду провесить параллельно дублирующие перила, использовав силы и снаряжения двух групп. На что наш Гид категорически отказывается. Гид другой группы все равно идет провешивать перила своим участникам. Я немного обескуражен. Третья группа решает вовсе карабкаться без перил, очередь немного сдвигается вперед.

Снова злосчастная очередь…

Позже выяснилось, что наш Гид в один момент даже был в состоянии развернуть нашу группу назад. И это за 1,5 часа до вершины! Если такое бы произошло, для моего понимания, это было бы фатально. Честно сказать, сидя и пережидая непогоду в 7-ой день, я был готов даже до последнего ждать штурмового окна, а дорогу обратно сократить на вертолете. По последним данным, когда вертолет летит с Томских стоянок, он обычно пустой и готов взять пассажиров по минимальной цене в 20 тыс. руб. с человека. Считаю, что тратя на поход около 50 тыс. руб., лучше переплатить еще 20 тыс. руб., но взойти на вершину, чем возвращаться сюда в ещё раз и снова тратить 50 тыс. руб. А тут такой был бы облом… Мне кажется, я бы поднял бунт и присоединился к другой группе, если бы это было возможным.

Но, слава богу, очередь потихоньку двинулась. Вопреки всем техникам безопасности, для скорости, на одну веревку прижумарилось человек 6–8. Была дана команда не налегать на перила, а только подстраховываться, однако как это объяснить всем участникам, которые выбиты из сил, тем более, что многие вообще жумарят в боевых условиях впервые?! Показывается солнышко и становится комфортнее во всех отношениях.

Солнце в горах — это и отопление и психологический успокоитель

Вот уже веревки позади и наша доблестная связка продолжает подъем. Остался один довольно крутой взлет на вершину со скалами слева. Тут скорость нашей группы падает до минимума, мучает усталость и одышка. Еще бы, за весь подъем ни разу не перекусили! Мало того, из всех 6-ти участников только трое взяли в поход термосы! (угадайте кто). Считаю что это не профессионально, приходилось вечно жертвовать всю дорогу одним термосом на них троих. Гид сослался, что это несложный поход и термосы здесь необязательны. Интересно, что бы наша группа делала, если бы так посчитали и мы?

Если кто-то до сих пор сомневается, что альпинизм это тяжкий труд, то вот вам пример «передышки» одного из восходителей (фото 1).

Последние шаги к вершине уже по почти плоскому плато. Выстегиваемся из веревки. Эйфория и эмоции начинают захлестывать разум. Снимаю видео, как подхожу к колокольчику на ледорубе и звоню в него — я на вершине самой высокой точки Сибири и Алтая — Белухе 4509 метров над уровнем моря! Время 7:00 и наша команда в полном составе добралась до вершины.

Виды с высоты Восточной Белухи — 4509 метров над уровнем моря.

Солнце уже печет вовсю, погода ясная, однако дует сильный ветер и жары не ощущаешь. Виды на окрестности просто шикарные, замечаю торчащие из-за горизонта две горы. Думаю что это Эльбрус, но как оказалось, это не так. Делаем фото, но солнце с неудобной стороны и приходится подолгу искать удачный кадр. Достаю свой термос и шоколад, делюсь с Горнолыжником и Футболистом — наша спитая спетая троица снова вместе на вершине! Делаю традиционные фото с заранее подготовленной фоткой супруги и сына, моя миссия выполнена! Гид делает бесконечные фотографии со спонсорами, другие из группы тоже имеют свои фишки, например, Футболист позирует с флагом любимой команды.

Но расслабляться рано, нам же еще идти обратно по рыхлому снегу через трещины с хрупкими от жары снежными мостиками. На веревках вниз снова очередь, но на этот раз все по правильному, спускаются по одному. Пока жду своей очереди, спрашиваю у соседнего гида, что это за вершины на горизонте, тот, к своему сожалению, тоже не в курсе и говорит, что в этот раз обязательно посмотрит на карте.

Фото 1. Взгляд вниз на предстоящий путь

Фото 2. Найди спрятавшегося стегозавра

Фото 3. Работа с веревкой над облаками

Спускаюсь на восьмерке, не замечаю трещину, и, на всей скорости приземляюсь прямо в нее. Выбираюсь, смеясь, перестегиваюсь на вторые перила. Внизу снова ввязываемся в веревку, начинаем спуск. Дело идет очень медленно, т. к. Гид и остальные участники по его примеру спускаются лицом к склону. Мне же кажется, что это излишне и иду более рискованно, но быстрее, спиной к склону. Я иду последним и посчитал на тот момент, что мой внезапный срыв никак не должен повлиять на всю группу. Может это и не так, однако срывов я не совершил.

Освещенные солнечным светом трещины, в отличие от скрытых под покровом ночи, внушают страх и трепет. Но особо раздумывать нет времени — постепенно начинает опускаться густой туман. Последние 200 метров до БиБиСи кажутся бесконечными. В 11:15 падаем без сил в милые сердцу палатки. Гид не дает расслабиться и выделяет всего 1,5 часа (!) на отдых. И это еще при условии, что завтрак был скуден, а обеденного перекуса еще не было. К примеру, после восхождения на Казбек мы ночевали в штурмовом лагере, а только на следующий день шли вниз. Поставленная Гидом задача кажется невыполнимой, и мы скептически ухмыляемся.

Туман и трещины

Но не тут-то было, топится снег, готовится чай. Честно сказать, нам и самим неохота ночевать еще разок на высоте 3550 м. на снегу. Я, например, копчиком продавливаю коврик и через этот мостик холода подмерзаю ночью. У Горнолыжника вообще старый проваленный коврик, который пора сменить. Так что мы нехотя начинаем собираться.

БиБиСи кажется уже родным

Солнце в зените и мы в связке спускаемся с БиБиСи. Идти вниз по снежной каше легко — просто выбрасываешь ногу в кошке вперед и падаешь на нее. Очередь нести палатку моя, и я начинаю страдать. Она соскальзывает из крепления сбоку и начинает маятником меня раскачивать. До привала еще далеко и я продолжаю стойко терпеть эти мучения. Лабиринт между Деоне и ББС кажется бесконечным. Я сильно устал и иду из последних сил. К тому же весь этот путь превратился в сковородку и мы, как сосиски, медленно поджариваемся со всех сторон. Вода в количестве 0,5 л на человека быстро кончается, новой взять неоткуда. Горнолыжник переливает часть своей воды мне во флягу, он понимает, что я на пределе. Иду все медленнее, даже иногда натягивается веревка. Начинаю все больше думать о том, чтобы отсоединить ее, хотя делать это категорически запрещено — везде трещины. В моем состоянии это не играет для меня особой роли, и я почти готов нарушить технику безопасности. Сказывается недоедание в течение всего похода и почти полное отсутствие питания в этот день.

Медленное течение ледника

Вползаем на Делоне. Гид идет проверять ледобуры. Конечно же, 80% из них уже вытаяли, и он долго восстанавливает перила. Прошусь, чтобы пойти хотя бы в первой тройке, но гид непоколебим и смещает меня всего на одного человека. Теперь я иду предпоследним. От этого мне никак не легче. На перевале начинает дуть сильный ледяной ветер и мы, пропотевшие на «сковородке» начинаем замерзать. Надеваю поверх пуховки сноубордскую куртку. Этого оказывается недостаточно, и я еще надеваю сверху штормовку. Начинаю согреваться. Доедаю свои скудные запасы на этот переход.

Наконец моя очередь. Начинаю быстрый спуск. Сильно тормозит процесс мокрая веревка, в секунды промочившая флисовые перчатки так, что пальцы начинают коченеть. Замечаю, что состояние веревок оставляет желать лучшего — узлы, износ и нарушение оплетки налицо. Вот мы уже все внизу и остались считанные часы до Томских стоянок.

Внизу нас встречает доблестный погранотряд. Пока снимаем кошки, он ведет ненавязчивый «дружеский» допрос: «Где были?»; «Что делали?»; «А если я фотографии попрошу показать?». Мы стойко прошли проверку, и пошли искать свободное место на Томских стоянках. Сказать что мета нет, ничего не сказать. Другими словами, за время нашего отсутствия заехало куча народу. Это, так называемая, третья волна туристов. Первая волна была до нас, зашло очень мало групп, вторая волна — это мы. Наверное, пограничники реанимировались как раз из-за большого наплыва народа. Это результат закрытых границ, народ хлынул даже в такие удаленные и технически сложные места.

В итоге приходится встать на нашем старом первом месте, где мы оказывались в луже при дожде. Тут уже и Футболист выбился из сил и залег в палатку. Параллельно отдыху он прячет фотографии с вершины на телефоне, т. к. погранцы грозили «изъятием для изучения». На ужин решаются не все, я же с лихвой пытаюсь закинуть в себя побольше калорий — завтра нас ждет еще один геройский поступок — спуск на максимальное расстояние. По традиции, Горнолыжник достает флягу, я горький шоколад — мини корпоратив для нашей группы обеспечен. Поздравляем друг друга и благодарим Гида. Дальше законный отдых.

День 10.

25 июля. Аккемское разочарование.

Дождь мучает нас и палатку всю ночь. Утром так же он не дает нам выйти на завтрак. Мы уже лежим в луже, тент начинает пропускать воду из-за наспех растянутых дуг. Кое-кто по недосмотру на ночь не убирает вещи в тамбур, и они максимально напитываются водой. Даже не знаю, как спится тому, у кого ботинки мокнут под дождем всю ночь? Как ни странно, наши попытки просушить вещи при пасмурной погоде оказываются тщетными. К 11:00 дождь вроде перестал, и мы выдвигаемся вниз.

Последние минуты на Томских стоянках и дорога вниз

Стихия говорит: «Нет, хватит быть сухими!» и непогода мучает нас в течение всей дороги вниз. Начинает намокать рюкзак, тяжелея с каждой минутой. Камни и лед все в воде, что грозит фатальным падением. Маршрут не читается, и мы плутаем среди трещин в леднике и валунов. Чайный портер, как обычно, забегает вперед, не видя, что идет на обрыв. Гид пытается вдолбить ему истину о неразделимости группы.

Наконец, спускаемся на более менее ровную поверхность с мхом, и делаем привал. Лежу на рюкзаке, параллельно поедая странные низкорослые ягоды. Они водянистые и пресные, с горчинкой в послевкусии. Названия никто не может вспомнить.

Бодрящая утренняя прогулка

Доходим до приюта «Бочки» и погранпоста на озере Аккем. Отмечаемся о спуске, немного отдыхаем. У нас, мокрых, измученных и голодных только одна надежда — платная ночевка в приюте «Ак-кем». Кто-то вспоминает, что там есть еще и баня и мы уже мысленно паримся в ней. Чайный портер почти единственный, кто выражает несогласие и готов снова ночевать в мокрой палатке. Его замечание пропускаем мимо ушей, надежда придает нам сил для перехода в заветный приют.

Вот и он! Скидываем рюкзаки и плетемся как зомби на кухню. Там аврал. Мест свободных за столами почти нет. С горестью узнаем, что места для ночевки не то чтобы нет, а все забронировано вперед. Делать нечего, решаем хотя бы перекусить и попытаться согреться и просушиться в гостиной. Наша троица решает раскошелиться на обеды по 750 р., остальные, включая и нас тоже, заказывают по знаменитому пирожку с картошкой за 100 р и стакану кваса за 50 р. Аперитив в виде пива берет Гид, Горнолыжник и Футболист. Сказать что порции маленькие, ничего не сказать. Понимаю, что выгоднее брать 7 пирожков по цене этого скудного обеда. Однако пирожков ограниченное количество и их готовят под заказ при тебе, спрос на них велик.

Фото 1 и 2. 750 рублей жалости

Фото 3. 100 рублей объедения

Как же невыносимо выходить из теплого и сытного помещения на промозглый дождь без надежды на сухую и теплую ночевку! Я даже предлагаю остаться на кухне и заночевать прямо на полу. Но выхода нет, и мы снова взваливаем опостылевшую ношу на наши измученные плечи. Футболист забирает оставленную на хранение несколько дней назад поклажу. Теперь мы идем в полную неизвестность — где удастся разбить лагерь неясно. Намокшие корни деревьев, камни и расквашенная земляная жижа под ногами собирают первую свою жертву — Чайный портер с характерным звуком падает лицом вниз. Ему, а точнее нам, повезло, и эвакуации потерпевшего не будет — все в порядке.

Спонтанно решаем сделать привал на поваленном дереве. Напротив нас группа молодежи под тентом сидит у костра. Миловидная девушка оттуда подходит к нам и предлагает обогреться у огня. Гид отказывается, немного постеснявшись, остальные соглашаются. Тут снова отличился Чайный портер. К его счастью, я этого не услышал, но он, подойдя одним из первых к костру, кидает всем сидящим примерно такую фразу: «А вы как, местные БОМЖИ?». И это он говорит людям, которые протягивают ему кружку с горячим чаем со смородиновыми листьями. Если разобраться, так бомжи — это мы, обгорелые, грязные, уставшие, мокрые и жалкие. Повезло, и на его слова никто либо не обращает внимания, либо просто не воспринимают всерьез. Узнаем, что девушка — это гид, и они уже идут обратно с похода на озеро. Мы же делимся фотографиями с вершины и весело шутим. Погревшись минут десять, решаем тактично пойти дальше, душевно благодарим всю группу за их гостеприимство.

Отдаляемся от костра с болью в сердце, на наш взгляд мы могли бы встать своими палатками рядом — всем вместе и веселее, да и костер уже разожжен. Гид почему-то категорически против. Топаем еще не знаю сколько времени и решаем наконец встать на ночевку, не доходя того мета, где ночевали на третий день похода. Все вокруг в воде и мечта о костре не представляется исполнимой. Однако, вспомнив правила выживания, я иду под вековую лиственницу и нахожу под ее корнями впадины с сухими иголками и травинками.

За организацию костра взялись Камчатка и Футболист. И скажу я вам, они знают свое дело! Минут через 20 костер уже полыхал среди мокрого леса. Как ни странно, в вековом лесу самый дефицит — это дрова. Недаром за них ломят цену в приюте, как за титановый ледобур. Все мокрое, да и топор никто не догадался переть на горное восхождение. Я немого зазевывался и мой каримат прихватывает огнем. Ботинки даже не пытаемся просушить. Просто стоим вокруг костра, сушим вещи, что на нас и пьем горячий чай. Дождь, слава богу, ослабил свою силу и на нас падают только капли с деревьев. Организовываем ужин. Дальше нас ждет сон во влажных вещах на мокрых ковриках в промокшей палатке. Некоторые изъявляют желания вовсе не ложиться и греться всю ночь у костра. Я понимаю, что это утопия и ухожу спать. Дождь снова идет всю ночь.

День 11.

26 июля. Эвакуация, как манна небесная.

Дождливое утро добрым не бывает. Не учась на своих ошибках, некоторые снова оставили свои вещи под открытым небом, и теперь они превратились в бесполезный мокрый балласт. Наши мольбы услышаны и выглядывает солнышко. Срочно начинаем просушку и сборы — вдали виднеются тучи. В заклеивании мозолей, а потом надевании мокрых ботинок нет никакого смысла, и я этого не делаю. Из-за правильного ухода мои потертости подсохли и не беспокоят меня, у Футболиста же дела намного хуже. У него часть мозолей вскрылось, и доставляют дискомфорт. Мимо нас уже проходят в сторону эвакуации та гостеприимная группа. Мы же еще не готовы.

Итоги «забывчивости» горе-туриста:

Фото 1. Треккинговые кроссовки отлично держат воду!

Фото 2. Рюкзак с 50% накрытием дождевиком и «просохшая» штормовка

Фото 3. Странно потяжелевшая пуховка

Чайный портер, как первый собравшийся, язвительно делает нам замечания. Как только мы собрались и выдвигаемся, он вдруг исчезает. Рюкзак лежит, его самого нет. Следом, как по команде, начинается ливень. Гид командует выдвигаться без отсутствующего.

Те, кто утверждает, что дорога домой короче, неправы в корне. Она длиннее. На много. Группа устала идти равным темпом и Гид дает задание Камчатке, как скороходу, забежать вперед и ловить нам транспорт для эвакуации. Если учесть, что уже примирено три дня идет дождь, закрадываются грустные мысли о невозможности проезда даже военной техники до «Трех берез». Пытаемся отогнать их и бодримся, тем более, что полностью расквашенная тропа не дает расслабиться. Сперва я выбираю торчащие из жижи камушки и ветки, потом пытаюсь обходить грязь по заросшей обочине, в конце уже шлепаю, не разбирая пути. Следом за Камчаткой вырывается вперед Футболист, потом Чайный портер. Оставшаяся троица идет четким строем. Внезапно догоняем Чайного портера, отдыхающего на стволе дерева. Это значит, что «хвост» не так уж и сильно отстал от «головы». Он снова убегает вперед.

Что- то мне подсказывает, что грязь вряд ли целебная

Бесконечные ручьи, похожие друг на друга не дают понятия о пройденном и оставшемся пути. На одном из ручьев, поскользнувшись на склизком валуне, Гид со всего маху приземляется пятой точкой прямо на соседний камень. Удар со стороны кажется сильным, и я спешу узнать все ли в порядке. По его словам все хорошо, но тут-то я и понял, что Гид не так уж и молод, а скорее наоборот и он так же устал если не больше, как остальные, он же все эти 11 дней тащит группу на себе. Наш темп после этого совсем падает. Горнолыжник жалуется на больные плечи и просит привал.

После привала решаю идти своим темпом. Получается даже легче морально, спереди никого, сзади никого. Однако все чаще начинают попадаться встречные туристы. Самое страшное, что некоторые из них идут уже два дня тот отрезок пути, которое нам еще предстоит сегодня осилить. Те, кто был заброшен сюда машиной сегодня, пока не встретились. Страх еще одной мокрой ночевки и последующего спуска до Тюнгура пешком сковывает разум.

Встречаю бабушку с внуком лет семи. В моей голове не укладывается на кой-черт она идет сюда сама и, тем более, берет ребенка?! Легкий вывих или переохлаждение ночью может превратить их жизнь в ад, ведь сюда не прилетит вертолет, а идти до цивилизации, что в одну, что в другую сторону с их темпом это 2–3 дня! Считаю это неоправданным риском и глупостью. Как нарочно в подтверждение своих мыслей встречаю небольшую группу из трех человек: самый молодой участник сидит на земле с гримасой боли на лице без ботинка на левой ноге, а человек постарше разминает ему щиколотку. Третий участник спрашивает меня о том, далеко ли река. Я отвечаю, что через час и ухожу. Только через пару минут, отойдя на порядочное расстояние, понимаю, что это до ручья один час, а до реки примерно 4 часа. Уж не знаю как они там, желаю, чтоб у них все закончилось хорошо.

Лабиринт с ловушками в виде корней, бревен, скользкого мха и камней

Вскоре, к своему удивлению, я догоняю Футболиста. Он на привале, я же иду дальше, он встает следом. Затем я обгоняю ту приютившую нас группу и спрашиваю об эвакуации. Их гид дает нам лучик надежды — она заранее договорилась с водителем и их должны ждать. Это увеличивает наши шансы уехать отсюда, при условии, что мы все уместимся в одно авто и что машина все-таки сможет до нас добраться. Позитивные мысли придают сил и я, недолго думая, сворачиваю с грязевой дороги на новую, в обход огромной лужи. Эта дорога совсем свежая и идет через заросли с человеческий рост. Понимаю, что уж больно длинный получается обход, перелезаю через три или четыре поваленных дерева. Апогеем всего возникает тупик. Реально тупик, вот кусты примяты, вот целина. Начинаю в панике искать другой путь — не возвращаться же обратно?! К моему счастью я нахожу еле заметный поворот и, вскоре, снова выхожу на родную грязную тропу.

Красота в деталях

По смутной памяти вспоминаю, что перед самыми машинами нас ждут высокие заросли малины, через которые приходилось буквально продираться. Вот и они! Как медведь, с ревом, на скорости, ломлюсь вперед. За ними поляны с машинами так и нет. Что за черт?! Прохожу примерно час и снова кусты. На этот раз Алтайский леший проглядел меня, и я все-таки вываливаюсь на поляну. Буквально следом меня догоняет 4 человека из той группы и Футболист. Наших на поляне нет. Их гид уходит налегке дальше, посмотреть машины, мы же делаем привал. Я угощаю трех членов группы оставшимся у меня последним шоколадом в знак благодарности их вчерашнего гостеприимства.

Финишная прямая без ленточки

Тут уже подходят Гид с Горнолыжником, не останавливаются и идут дальше в поиске машины. Оказывается, дальше есть еще поляна, где, возможно, находится точка сбора «Шишиг». Помыв ботинки в ручье, теперь я иду только по траве по пояс. Идти пришлось еще минут 10, до того, как нам встретилась машина с девушкой-гидом внутри. Тщетно хотим запрыгнуть в кузов на ходу, водитель странно нам кивает и проезжает мимо. Приходится идти дальше и мы, наконец, выходим на новую поляну, где уже стоят три или четыре ГАЗ 66. В одной уже сидят 12 человек, но водитель что-то медлит. Из кузова доносится: «Нас уже 13!», на что водитель отшучивается: «Вы что там, размножаетесь?!».

Далее происходит действие, полностью показывающее местный колорит. Наш Гид, немолодой человек, наверное, лет эдак 50-ти как теперь я понимаю, подходит к трем водителям договориться об эвакуации. Нас шесть человек и само собой мы хотели бы сразу ехать и никого не ждать. На что водитель отвечает, что придется толкать машину, и обратный путь весь размыт. Гид сетует, что мы только с восхождения и сильно вымотаны. На что самый остроумный молодой местный житель отвечает: «А ты вон, какой высокий — мы тебя под колеса подкладывать будем!». Водители ржут. Занавес. Об уважении к старшему возрасту и тактичности к незнакомым людям, я так понял, здесь и не слышали. Самое интересное, что попытайся ты сказать им что то в ответ, они запросто могут оказаться вести тебя вниз, да и подговорить всех остальных водителей поступить так же. Это очень низко с их стороны, они тут монополисты и чествуют себя вольготно. Не хочу мерить всех алтайцев одним мерилом, но, как мне показалось, это народ весьма суров, резок, груб и не гостеприимен. Но, скорее всего, случись беда, они выручат незнакомца не смотря на затраченные силы, однако вот приветливости им уж точно не хватает.

Раз уж получилось небольшое отступление, то расскажу и второй случай. Идем мы, значит, с Гидом в магазин в Тюнгуре. В тот, что там один, и тоже монополист. По пути через дорогу идут пара пьяньчуг. Один из них женского пола, но особая грань уже пройдена и назовем их однополыми. Так особь мужского пола кричит через всю улицу нам: «Ты что не здоровываешься?!». Если учесть, что нам солнце в лицо и их потуги в нашу сторону не виды и, тем более, что с такими персонажами не каждый готов здороваться, их недоумение нам не понятно. Приходится кивнуть им вслед, так как наверняка власть в этом удаленном уголке поставлена на самоуправление, а проснуться в горящей палатке нам никому не улыбается.

Пустая болтовня в сторону, нас же ждет эвакуация! Один водитель преклонного возраста сжалился над нами, и мы грузимся в кузов. На этот раз натянут тент и дождь нам нипочем. В кузов успевают забраться двое натуралистов — муж с женой. Выезжаем. На переднем мосту уже позвякивают цепи, предвещающие о нелегком пути. Вторая «Шишига» с 12-тью пассажирами выдвигается следом, в такую погоду они ездят только парой. Даже во время этого пути Чайный портер успевает отличиться. Он донимает расспросами супружескую пару, дойдя до: «Где вы живете?»; «А когда вы едите домой?» и «Каким видом транспорта?» даже мне уже становится не по себе, не говоря уже об смущенной таким допросом паре. На помощь приходит Горнолыжник и переводит тему разговора в другое русло.

Никогда не думал, что так буду радоваться старой военной машине

Наши приключения этим не закончились, и мы наглухо вязнем, наскочив на бревно. Про толкать не идет и речи, на помощь приходит лебедка. Как раз второй водитель поспевает на выручку, и мощь военной техники буквально перепиливает застрявшее бревно цепями на колесах, подтянувшись на тросе к ближайшему дереву. Остальной путь проходит без инцидентов.

Дальше нас ждет размещение в новом палаточном городке (150 р./чел.) с беседкой и баней (350 р/чел. при условии размещения до 4-х человек). Этот кемпинг удачно расположен прямо на берегу Катуни, где мы купались во второй день. В бане не оказалось веников, как и полотенец. На вопрос о вениках все твердят одно: «Шелкопряд же!». Вытираться пришлось старыми грязными вещами. Праздничный ужин из покупных мантов не заставил себя долго ждать. Усталость берет свое, и мы разбредаемся по палаткам под свет налобных фонариков большой новой группы, заехвашей под вечер. Всю ночь какой-то горный козел слушает громкую музыку, но лень не дает разобраться с этим и мы проваливаемся в сон.

День 12.

27 июля. Прощание с местным колоритом.

Утром традиционная просушка вещей. Однако есть и нововведение — стирка и отчистка от засохшей грязи ботинок и всей верхней одежды, которая имела честь соприкоснуться с Алтайской мокрой землей в те долгие 10-ый и 11-ый дни похода. Мы раздобыли пароль от Wi-fi и наконец-таки, можем связаться с цивилизацией. К слову, в Тюнгуре «Мегафон» не ловит.

Сегодня предстоит найти сумасшедшего, который бы отвез 6-рых человек и груз до Барнаула. С N-ной попытки к нам приходит на выручку хозяин кемпинга. Обещает «Соболь», но с еще двумя попутчиками по дороге. Выбора нет, и мы соглашаемся на оглашенную цену в 18 тыс. руб. Он приезжает к назначенному времени — 14:00. Гид просит по возможности ехать максимально быстро — хочет сэкономить день. Водитель отвечает: «Попробуем». Во время загрузки рюкзаков Гид предупреждает о предстоящем обратном паспортном контроле и необходимости наличия паспорта на руках. Чайный портер шутит, что его паспорт снова в рюкзаке, и спокойно размещает его под самый низ всех остальных. Выезжаем.

Фото 1. Няшный тутовый шелкопряд

Фото 2. Гламурный друг шелкопряда

Наконец-таки мне удается сполна оценить все красоты Алтая, ведь сюда мы ехали по этим местам глубоко ночью. Самое главное — это лиственницы. Они везде. Даже на скалах, где, казалось бы, не за что зацепиться корнями. Говорят, что срубать живое дерево здесь запрещено, хотя и сушняка довольно таки много. Следующее отличие — это пятисторонние домики-беседки с трубой сбоку или в центре крыши. Они расположены чаще, чем в каждом втором дворе. Опять же, говорят, что наличие этой «летней кухни» говорит о достатке семьи. Странный у них индикатор, когда каждый третий такой домик в самом ветхом состоянии, которое только можно себе представить. Еще один интересный факт этих мест — это огороженные огромные территории с зеленой травой. Сперва я думал, что это своеобразные загоны для скота, но только потом понял, что это заборы не ДЛЯ, а ОТ скота.

Нынче в моде древесная черепица

Следом уместна зарисовка, представьте: горы, зеленый луг, на котором спокойно пасутся примерно 10 голов рогатого скота. Прямо по луговой заросшей целине с большой скоростью двигается автомобиль ВАЗ 12-ой модели. Водитель направляет машину на коров. Не сбавляя скорости, он отрывает дверь и начинает более доходчиво объяснять коровам, куда им следует идти. Это местный современный пастух, констатирую я.

Нет ничего вкуснее и демократичнее в цене, чем обед в придорожном кафе

Про нашего водителя. Ему на телефон постоянно поступали звонки о просьбах отвезти или привезти некий груз. Это помимо того, что он и так вез еще двоих попутчиков кроме нас. Я так понял это обычная схема для таких удаленных населенных пунктов, как Тюнгур. Еще одна особенность — проезд преград в виде лошадей и крупного рогатого скота. Если животное прямо на твоем пути — водитель сигналит, и оно успевает перебежать, если же оно только выходит на нас, то водитель объезжает его по встречке. Все бы ничего, да только скорость движения автомобиля при этом не снижается, что очень нас как минимум беспокоило. На наш взгляд пару раз ситуация была близка к критической, это при том, что дверь для эвакуации из салона открывается только снаружи, что вдвойне придавало адреналина. И это все под абсолютно безвкусные повторяющиеся треки неизвестной писклявой исполнительницы с песнями о неразделенной любви, что мало вяжется с суровым водилой.

Приближаемся к погранпосту. Выходим предъявлять паспорта, на что Чайный портер округляет глаза. Оказывается, он подумал, что Гид тогда пошутил про обратный контроль. Как вы помните, его рюкзак снова под всем грузом и он судорожно выбрасывает на пыльную грунтовую дорогу наши рюкзаки. Кто-то скептически молчит, кто-то ругает Чайного портера, я же смеюсь. Сам виновник в сердцах оправдывается: «Ну, вот такой я человек!». Спешу заметить, что на каждый мой поход в группе приходится один человек, который всех бесит: во втором походе — Новичок, в третьем — Парашютистка; в первом была сплоченная команда, надеюсь, что бесил всех не я!))). Чайный портер долго потрошит свою поклажу и под смех пограничников, наконец, извлекает необходимый документ.

Так прошла наша обратная дорога по пыльной, но красивой Алтайской грунтовке и ровному, но извилистому Чуйскому тракту. Дальше было скомканное ночное прощание в Барнауле, у Гида так и не получилось сэкономить сутки. Из-за этого форсирования событий, нашей троице пришлось снимать отель на две ночи, ведь мой поезд и их самолеты только через день. Камчатка и Чайный портер решили остаться на вокзале, их дальнейшая судьба неизвестна.

1. Гладь Чуйского тракта, поворот направо — на Тюнгур (см. фотографию грунтовки из первого дня)
2. Традиционное алтайское жилье — аил на фоне традиционных алтайских рекламных баннеров

Итоги и выводы.

Вот и закончился мой четвертый поход. Еще раз убеждаюсь в том, что успех мероприятия по большей части зависит от атмосферы в команде. В данном случае тут все сложилось, я чувствовал себя очень комфортно в команде со своими приятелями по прошлому походу, что могу сказать и о них.

Гид оказался суровым на вид, но очень общительным и с хорошим чувством юмора. Его минус — несобранность с питанием. Можно было бы и заранее позаботиться об этом с применением более современных и технологичных продуктов. Высокий же темп — скорее плюс для похода такого уровня. Не произошедший инцидент с разворачиванием группы перед самой вершиной опустим, его же, слава богу, не было. А вот отсутствие спутникового телефона и тупо термосов, это конечно упущение.

Истина, что к каждому походу нужно готовиться физически, неоспорима. Правда, в рамках программы 2020 года под названием: «Вам мышиную лихорадку или коронавирус?», ОФП вынужденно была сокращена до минимума. Самое главное, что вершина взята и это без потерь для здоровья и серьезных инцидентов.

Примечательно, что ни об одном симптоме горной болезни в группе в этот раз я и не слышал. Это при условии, что почти все члены команды провели свою подготовку «на диване». Даже не знаю, как это оправдать. Может быть, акклиматизация, в виде тяжелого треккинга с большим весом, оказалась достаточной для пика в 4509 метров. Но, все же, хочется надеяться, что мой организм, с течением времени, все больше обучается быстро приспосабливаться к кислородному голоданию и уже на следующее восхождение я легко взойду без тренировки!).

По здоровью: мозоли не в счет, минус 1,5 кг веса терпимо, онемение больших пальцев на ногах — уже традиция. За время похода никаких травм получено не было. И это отличный результат!

Таблица расходов.

Расчетные траты в 50 тыс. руб. не превышены, цель достигнута. Вычеркнув жилье, питание в общепите, сувениры, и сократив услуги гида до 15 тыс. руб. (при этом не забываем, что идти придется везде самим одним без забросок и т. д.) поездка на Алтай обойдется всего около 35 тыс. руб. Как говорится, было бы желание!

Дары Алтая

Послесловие.

Алтай показался мне чертовски красивым на первый взгляд, но суровым при глубоком погружении. Люди же здесь, наоборот, внешне суровые, но красивые своей самобытностью и харизматичностью. Не каждому Алтай откроет свои красоты, не оставив горького послевкусия, как те неизвестные ягоды, которые я ел около сгоревшей церкви.

Фото 1. Это оказалась шикша (водяника, вороника)

Фото 2. Хрупкое алтайское равновесие между суровостью и красотой

Теги: Экстремальный отдых