Про то, куда я не поехал

У меня никогда не было привычки к месту, прожив год-два в одной стране, я без сожаления менял ее на другую. Почему-то теперь мне очень нужно в Армению. Может, голос предков, а может, потому что вложил туда часть души. Часто ведь работаешь просто за деньги, честно, хорошо, но за деньги, а здесь страна маленькая и ты видишь, как растет твой вклад, ощущаешь результаты своего труда, понимаешь как на глазах меняется жизнь там, где ты приложил свои силы. Когда что-то удается сделать — это видно и это дает основание для гордости.

Еще недавно эти персики едва высовывались из-под луковых перьев, теперь — это настоящий сад с двадцатью тысячами деревьев, который приносит людям радость и дает им работу. Эти деревья цветут и пахнут. Представляете себе, как цветут и пахнут двадцать тысяч персиковых деревьев? У этих персиков есть специфическая особенность, все они родом из Персии. Все саженцы мы купили там, показалось, что персидские персики — это очень стильно.

Обычно я еду в арцахский дом очень долго. Если вы торопливый человек, Армения не ваша страна.

Когда проезжаешь мимо хорошего места в сотый раз, оно становится тебе другом. Я в старых церквях не то, чтобы помолиться останавливаюсь, скорее подумать, подержаться за нагретые на солнце камни. Это как руку другу пожать. Мне кажется, проехать мимо такой церкви кощунство, не религиозное, так бытовое.

Причем светские достопримечательности тоже обижать не стоит. Подумайте, вот эта пещера всего в получасе езды от трассы, да, конечно, я там был много раз, но надеюсь еще много раз буду. Вспомнился «Паровозик из Ромашково» ведь и правда можно пропустить все лето, если поленишься спуститься с крутого обрыва проведать пещеру.

Скоростное вождение автомобиля от Еревана до Степанакерта — это предмет гордости Арцахских джигитов. Некоторые ездят быстро и доезжают за пять часов, некоторые даже за четыре, а я ближе к ночи все еще ни как от вида на Арарат не оторвусь. На первой фотографии Арарат рассветный часов шесть утра, здесь вечерний где-то восемь вечера.

Да и ладно, думаю я опять никуда не опоздал. Если я провожаю день под такую картину, значить спешить уже нет никакого смысла. Все к тому, что я в правильное время в правильном месте.

Величие гор вечерних может сравниться только с величием утренних гор. Видно, что день будет солнечный. Облака явно местного производства, сейчас они поднимутся вверх и растворятся в пересушенном солнцем горном воздухе.

За Араратской долиной дорога идет в горы. Бесконечные сады и виноградники понемногу сменяются полями пшеницы и картофельно-капустными просторами. Все равно красиво, не так экзотично, но красиво безусловно.

Склоны слишком крутые для работы техники. Пока работали вручную, на склонах тоже были огороды, но сейчас это не имеет смысла, в любом случае товар получится неконкурентоспособный. В основном теперь на склонах бараны пасутся.

В этих местах когда-то зарождалась человеческая культура. Тут не грех английский вспомнить, на приличном английском европейская раса называется не «white», а «caucasian», т. е. среди нас, здесь собравшихся, безусловно преобладают именно кавказцы. Наши далекие предки оставили в этих горах следы. Трудно понять, что они хотели сказать, но шлифовка этих камней (фотография ниже) явно не природная. Зачем-то их перемещали на большие расстояния и обрабатывали. Если оценивать трудозатраты с учетом первобытности — одной жизни на то, чтобы выполнить такую работу мало. Камни эти сделали очень давно, говорят больше 50000 лет назад. Гиды женщины всегда застенчиво намекают, что эти камни пропорциями напоминают мужской член, может бы быть именно в этом заключалось «послание» нам от наших предков.

В горах красивые монастыри. Сколько времени нужно, чтобы посмотреть монастырь Татев? Я один раз смотрел неделю, осталось впечатление, что очень сильно недосмотрел. Чем дольше смотришь, тем лучше понимаешь, что угодил в бесконечность, место фантастически глубокое.

Дело в том, что кроме основного монастыря кругом скиты, часовни. Это целая церковная страна, типа Ватикана. Говорят архитектора, который строил Татев, Бог наградил за хорошую работу правом летать как птица. В этих местах умение летать особенно ценно.

Кругом много природных достопримечательностей. Из очень красивых, помимо пещеры, которую я уже упоминал, есть совершенно роскошный водопад. Метров пятьдесят высотой, наверно.

Следующее место, где я люблю останавливаться по дороге в Шуши, это городишко Горис. Там все покупают хлеб и едят просто горячий хлеб с сыром и вином. Сыр и вино у них обыкновенные, это они сами признают, весь смысл такого обеда в хлебе. Если армяне, которые очень любят поесть, вдруг обедают хлебом, значит это не простой хлеб. Вокруг города лес из пиннакал.

Пиннакли — это такие острые и тонкие скалы похожие на шипы. У них очень неожиданное вулканическое происхождение. После извержения вулкана, огромные площади бывают покрыты пеплом. В некоторых местах через этот пепел пробиваются струи горячего газа. Под воздействием сверх высоких температур перегретый пепел сплавляется в столбы. Позже весь мягкий пепел выветривается, а сплавленный остается.

С незапамятных времен люди выдалбливали в пиннакалях пещеры и жили в них. Я бы назвал это жилье даже неплохим. Пещеры сухие, при желании можно красиво оформить, при необходимости до бесконечности расширять помещение. Я видел очень много многоквартирных домов, которые по условиям жизни значительно уступали этим пещерам. Пещерный город назывался Хндзореск, там нет какого-то специального музея, но место аккуратное, не загаженное, в церкви даже лампады кто-то зажигает, хотя людей я никогда там не видел.

К сожалению, кроме объективного восприятия явления, есть еще традиционная, общепринятая оценка, согласно которой в пещерах жить плохо и живут там только те, у кого с культурой совсем никак, толи троглодиты, толи людоеды. Существует много музеев, посвященные тому, как хорошо жить в юрте или яранге, ни разу не слышал какого ни будь положительного отзыва на жизнь в пещерах. Я подолгу жил в юртах и чумах плохо там, а пещеры бывают разные. У меня вот в Шуши вместо дома пещера и не жалуюсь.

За пещерным городом Хндзореском глубокое ущелье, дальше Арцах. По обе стороны ущелья испокон веков живут армяне, но как ни удивительно граница здесь проходила с незапамятных времен. Территория Арцаха в течении веков управлялась мусульманами при этом основное население всегда оставалось христианами. У этой страны очень непростая судьба и, если теперь ей наконец удастся воссоединиться с Арменией, это будет редкий случай за последние 2000 лет.

Сейчас Арцах наконец приходит в себя после многовековой оккупации. Страна строится, восстановили церкви.

Начали активно развивать промышленность, живут люди пока бедно, но так хорошо, они никогда не жили.

Здесь я чуть-чуть нарушу правила Туристера и поставлю фотографию из другого сезона. Дело в том, что летом работа еще не была закончена.

К началу 2020 г. восстановили мечеть в Шуши. Красиво получилось. Было много споров, нужно ли в христианском государстве восстанавливать мусульманские храмы. Решили, что нужно. Никто здесь, не воевал против мусульманской религии, воевали против притеснения христиан, причем не мусульманами, а администрацией.

Мечеть нужна еще и потому, что у Арцаха устанавливаются все более тесные контакты с Ираном, обе страны под санкциями, типа терять нечего, так что обмен товарами и специалистами безусловно взаимно полезен.

В древнем городе Шуши живет мой папа, у него седые внуки, но сам он еще молодой. Нам хорошо сидеть вместе, болтать, пить вино, строить планы, а иногда гордиться результатами работы. Здесь на самой вершине горы яркий красивый дом, который он сам придумал. Из окон дома видно на добрую сотню километров вокруг. Меня там всегда ждут.

Где-то в часе езды от Шуши монастырь Гандзасар. Монастырь очень старый, здесь все монастыри старые, одни из первых на Земле. Гандзасар можно считать старой столицей Арцаха. Утратив административную власть, армяне переложили координационные и частично управляющие функции на церковь. Интересно, что переписку о присоединении Арцаха к России с Петром Первым вели не мелики (князья) а уполномоченный ими настоятель Гандзасара.

Гандзасарский собор ломали бесчисленное количество раз, во время последней войны опять практически полностью разрушили. Люди, в очередной раз, собрали камни разрушенного собора и построили его заново. Много лет, день за днем, настоятель монастыря, помимо своих прямых обязанностей, руководил работами по строительству. Наконец дождался великого праздника, работы были закончены. Помолился в возрожденном соборе… и попросил благословления о переводе в другой разрушенный монастырь — Дадиванк: «Миша, пока я восстанавливал Гонзасар я сделал столько ошибок, что мне страшно представить, что кто-то другой сделает столько же в Дадиванке.»

Дадиванк еще старее чем Гандзасар. Дади ученик Фадея, Фадей ученик Варфоломея, Варфоломей ученик Христа. Так что почти из первых рук получили. Фрески и хачкары Дадиванка заставляют притихнуть даже энергичных американских студентов.

На фотографии ниже еще одна граница — граница религий. Этот памятник стоит на дороге и свидетельствует от том, что вы въезжаете на территорию христиан. За ним мусульманская Персия, дальше Индия и Китай. Здесь первая церковь, в которой могли помолиться после тысяч километров Великого Шелкового Пути караванщики христиане. Здесь первое кладбище земля которого освящена христианским священником, для тех, кто не дошел.

От Дадиванка, часа два езды по серпантину до Севана. Опять глубокое ущелье и опять граница между Арменией и Арцахом. Виз между этими странами нет, но арендованные машины и машины с иностранными номерами останавливают и просят заполнить анкеты (не длинные). Обычно к озеру едут вниз, к Севану, как ни странно, приходится подниматься высоко в гору.

В озере чистая, холодная вода, после летней закавказской жары — это конечно счастье. Пока ходил ужин заказывал, дети честно пытались заработать бутылку коньяка на споре, что переплывут на другую сторону залива (приблизительно километр, вода была еще холодная). Мужик, с которым они спорили, оказался Президентом Армении, они его в лицо не знали, а ему хотелось на английском поговорить, попрактиковаться))) Ресторан хороший, он тоже туда заехал семьей поужинать, сына на побывку из армии отпустили, как раз моему младшему ровесник.

Договорились на том, что Президент организует соревнование по плаванию через Севан в самом узком месте (там километров десять на вид), а ребята приедут участвовать. Интересно, когда мальчишки попробовали поплавать по серьезному, на перегонки, оказалось, что в Севане им плавать очень тяжело. Они не привыкли к холодной воде и разряженному воздуху. Мышцы, попавшие в непривычные условия, довольно быстро перестают слушаться, так что есть над чем работать.

Вокруг Севана стоят уникальные церкви и памятники. Их слишком много, чтобы перечислять в этой поверхностной заметке. Просто одну фотографию монастыря Айраванк поставлю. Он мне больше других в этих местах нравиться.

От Севана час езды до Еревана, последнее время я часто езжу в аэропорт прямо с Севана, не останавливаясь в Ереване, особенно если летом жарко. Да и прощаться с Арменией лучше под закат на берегу озера.

Правда до отъезда я всегда стараюсь посмотреть еще одну армянскую достопримечательность. Сказать, что она абсолютно уникальна нельзя. Скажем редко такое встречается, в мире есть только несколько мест, где базальтовые столбы представлены в таких масштабах и разнообразии.

У этой достопримечательности помпезное название — Симфония из Камня. С другой стороны, может не так плохо. По крайней мене это название туристы могут запомнить, в отличии от большинства армянских слов с их дефицитом гласных.

Если бы меня попросили выделить три картинки наиболее положительно характеризующих Армению, я бы назвал рассветный Арарат, закатный Севан и полдень в базальтовых столбах. Камень для меня символ этой страны, а переплетение природных колонн базальта зрелище завораживающее.

Наверно все. Никакой необходимости писать эту заметку не было, мне просто было приятно вспомнить страну, по которой я очень скучаю. Хочется пожелать ей успеха и счастья. Это древняя, умная и добрая страна, она заслужила успеха и удачи.

Теги: Самостоятельные путешествия