Казань_Взятие не состоялось

На подъезде к Казани, в устье реки Казанки, можно видеть любопытную пирамиду, что возвышается на островке. Это храм-памятник воинам павшим при взятии Казани в 1552 году. Он построен в начале позапрошлого века. По легенде, именно на этом месте располагался шатёр Ивана-Грозного, наблюдавшего за баталией.

Позднее здесь находился монастырь, где денно и нощно молились за павших ратников. Далее, из-за постоянных разливов реки, обитель перенесли, а здесь возвели монумент.

В прошлый визит я и на берегу стоял, памятник изучая, и из окна поезда его фотографировал. Теперь деревья подросли, и рядом много всего понастроили. Очень жаль, но сфотографировать пирамиду не получилось.

Железная дорога в Казань пришла в 1893 году. Здание вокзала построено по проекту Генриха Руша. Вокзал является памятником архитектуры, одной из главных достопримечательностей города.

Через Казань проходит большое количество поездов дальнего следования. Однако, на момент нашего визита, табло было пустым, многие поезда ещё не запустили.

В фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» в Кремлёвские палаты заходит посланец Казанского царя, и на пальцах объясняет царю Ивану: «Казан большой, МАсква маленький!» После вручает Ивану кинжал, дабы тот сделал себе харакири.

Тут народ под громогласно-патриотическую музыку начинает возмущаться. Один из героев показывает посланцу кулак: «Москва бАльшой — Казань маленький!»

Соглашусь с его фразой. Если из Москвы с любого вокзала до Кремля пешком попросту не дойдёшь, то в Казани мы потратили менее получаса.

Кстати, тот костюм, в который Эйзенштейн одевал царя, Гайдай тоже использовал, нарядив в своей знаменитой комедии Яковлева.

Визитной карточкой Казани является Кремль и возвышающиеся над крепостными стенами минареты и купол мечети Кул-Шариф.

С одной стороны, да, красиво! Но в исторический облик Кремля сия вишенка не вписывается. У крепостной стены и у мечети разные пропорции. Эдакий праздник жизни устремлён вверх посреди низких стен и пустоты.

На мой взгляд, если бы мечеть поставили где-то рядом, и она была доступна взору со всех сторон, было бы лучше. В самом Кремле, где человек и мечеть не разделены никакими стенами, визуальный контакт более сильный.

Уверен, многие со мной не согласятся, но это дело привычки. Я хорошо помню хвалебные статьи в журналах и путеводителях, уверявшие, как в облик Московского Кремля великолепно вписался Кремлёвский дворец съездов… Я и сам тоже верил.

Казанский кремль — древнейшая часть города. Что-то строилось, что-то разрушалось… Нынешний кремль четвёртый по счёту. Белокаменные стены и башни в подчёркнуто строгом стиле.

Именно так выглядел Казанский кремль во времена Емельяна Пугачёва. Восставшие в течение двух дней обстреливали его из пушек. 14 июля 1774 года мятежники отступили от крепости. И всё же Емельян Пугачёв в Казанском кремле был. Он содержался там в одном из казематов перед отправкой в Москву.

Казанский кремль — музей-заповедник, с 2000 года — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тронул за душу памятник Ассии Миннуллиной. Возрастной мужчина ведёт под уздцы лошадь. На телеге школьники. Извозчик повернулся к ребятам. Смотрит, как они сели, удобно ли им? Через мгновение он развернётся, пристегнёт лошадку, и, топая в кирзовых сапогах по грязи, повезёт детей в школу…

Мужчина извозчик — Асгат Галимзянов — это реальный человек.

Работая возчиком на Казанском колхозном рынке, выращивал скот у себя в сарае и на вырученные деньги подарил более 80 пассажирских автобусов и легковых автомобилей детским домам Советского Союза и России. Композицию изготовили на личные средства семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, который дружил с благотворителем.

В апреле 2016 года сквер, в котором находится памятник, получил имя Асгата Галимзянова.

Один из проходов на территорию Кремля обустроен в Тайницкой башне.

Под её сводами сувенирные ларьки, а также киоск, где можно оформить экскурсию. Понадеявшись на своё всезнание, я отговорил жену от приобретения экскурсии, о чём позже пожалел.

Мне думалось, я, дескать, в Казани уже был, и про падающую башню Сююмбике, отклонившуюся на 2 метра, всё знаю и ребёнку достойно расскажу…

Увы, нет, в Кремле появились новые объекты.

Например, Захоронения татарских ханов.

Обустроенный вид обрела обзорная площадка. Кинув мелкую монетку, можно в бинокль рассматривать город.

В бывшем здании Дворцовой церкви уже 14 лет действует Музей истории государственности Татарстана. Впечатления музей не произвёл.

Экспозиция первого этажа отображает прошлый век: создание колхозов, заводов, ВОВ. Здесь всего один зал и экспонатов не много. Дабы попасть на второй этаж, необходимо выйти на улицу и подняться по лестнице, которая помнит своё церковное прошлое.

Создатели музея постарались отобразить происхождение татарского народа и его двухтысячелетнюю историю. Здесь много мультимедийных стендов. Одеваешь наушник и слушаешь лекцию про тот или иной период.

Есть демонстрационный зал, где двадцатый век и двадцать первый представлены более подробно. Что касается седого прошлого, исторических артефактов мало: воссоздан трон, есть два ханских бюста, две половецкие бабы, сабли, элементы декора.

От себя добавлю, я не совсем понимаю, кто такие тюрки? Татар принято относить к тюркам, но тюрки понятие обширное. Сильно сомневаюсь, что каменная баба, найденная в Монголии задолго до Чингисхана, имеет какое-либо отношение к Волжской Булгарии.

Музей соседствует с резиденцией Президента РТ, откуда руководит Республикой Рустам Минниханов.

На федеральных каналах очень не любят говорить, что в Татарстане есть свой Президент. В 90-х Кремль (Московский) упустил Казанского собрата, и теперь подобное не вписывается в вертикаль власти.

Возле Благовещенского собора разбит сквер, где приятно отдохнуть на скамейке в тени деревьев.

Композицию венчает памятник Зодчим Казанского кремля. На постаменте русский и татарин. Монумент собирательный образ людям разных национальностей, строителям разных эпох. Это памятник всем зодчим, работавшим в кремле и создавшим его неповторимый облик.

Следующим местом, которое удалось посетить, стал Музей Пушечного двора. По словам экскурсовода, раньше это было вполне обычное здание, которое использовали по административной части. При проведении реконструкции, в фундаменте обнаружилась глубокая яма. Подключившиеся учёные установили — яму использовали под литьё оружия, в том числе пушек.

Решено было создать музей. В семиметровой яме воспроизвели интерьер мастерской и накрыли её толстым стеклом. Ходишь и смотришь, что там снизу. Сперва боязно, но после привыкаешь.

Что касается экспозиции, она небольшая, размещена на двух этажах и немного хаотичная.

Музей образовался недавно. Посетителям нужно было что-то представить и потому экспозицию собрали из всего возможного. Здесь и старинные сабли, и различного типа пистолеты, и автоматы, и немецкие кортики, и даже гранатомёт.

В качестве дополнения, можно сфотографироваться в ханских одеждах, солдатами Великой Отечественной, или пострелять из арбалета. Да не обидятся казанцы, но Музей Пушечного двора, увы, не приглянулся…

Движемся дальше. Порядок в Кремле поддерживается, всё везде ухожено и облагорожено.

Гуляя по территории, любой турист рано или поздно обязательно окажется возле соборной мечети Кул-Шариф. Она расположена в западной части Кремля, посреди собственной площади, где прочно обосновались торговцы сувенирами.

Среди огромного разнообразия внимание привлекли фигурки местного художника. Его гармонист оказался похож на Президента Татарстана Р.Минниханова. Торговка с гордостью заявила, Президент на рынок периодически приходит, и подобного гармониста недавно купил — собственноручно!

Что касается мечети Кул-Шариф — не понравиться она попросту не может! Глядя на это бело-голубое чудо, устремлённое в небо, кажется, что ты попал на День Рождения Всевышнего, а мечеть — это сказочный торт, украшенный свечками.

Кул-Шариф — божественное чудо, созданное человеком! Высота каждого из четырёх основных минаретов 58 метров. Также имеется два малых минарета. Купол высотой 39 метров и диаметром 17 метров декорирован внутри формами, ассоциирующимися с образом и декоративными деталями «Казанской шапки».

Молодожёны и туристы устраивают здесь фотосессии.

В мечеть можно зайти. Наши рюкзаки проверила охрана. Санитары, попросив надет маски, измерили температуру и пропустили.

В нижнем зале по центру уменьшенная копия мечети, чуть сбоку за стеклом имам читает Коран. Самолично видел, как туристы, глядя на имама, не могли сдержать своего восторга, наполняя пространство восторженными возгласами. Подобное вполне объяснимо, многие в мечети оказались впервые…

Дабы дела мирские не мешать с небесными, рядом с имамом установлена табличка, с просьбой соблюдать тишину.

Для экскурсантов предусмотрены два смотровых балкона, куда можно подняться, дабы оценить основной зал.

Гранит и мрамор привезены с Урала, внутреннее убранство — ковры — дар правительства Ирана, цветная хрустальная люстра диаметром пять метров и весом почти две тонны сделана в Чехии, витражи, лепнина, мозаика и позолота.

В два часа мечеть по техническим причинам закрывалась, однако нам повезло, мы успели посетить Музей исламской культуры.

Это — единственный в России музей, посвящённый истории и культуре ислама у тюрко-татарских народов Поволжья и Приуралья. Его стены украшены исламской каллиграфией.

На первом стенде схема Пророков, живших на земле: от Адама до Мухаммеда. На следующих: посуда, чётки, подставка для книг, музыкальные инструменты, макет древней мечети, той, что когда-то стояла на месте нынешней, но оказалась разрушена во время штурма 1552 года, инсталляция учителя и ученика.

В 922 году в Волжскую Булгарию пришли послы багдадского халифа под руководством Ибн-Фадлана, после чего местный хан Алмуш объявил ислам государственной религией. Это произошло в местечке Булгары.

Кстати, мечеть называется Кул-Шариф в честь последнего имама, руководившего обороной города и погибшего с оружием в руках. Как он выглядел, доподлинно неизвестно. Казанцы изображают его умудрённым жизнью, с тюрбаном на голове.

Интересно посмотреть рисунки, как жил татарский мулла, как выглядел татарский хутор и сами татары, как правоверные отправлялись на хадж и многое другое.

Коран — главная книга мусульман. В музее большое количество самых разных Коранов, а также свитки, фрагменты древних рукописей. Удивил Коран мультимедийный. Плазменная панель оформлена в виде раскрытой книги. Выбираешь, нажимаешь — звучит та или иная сура.

На увеличенной фотографии конца 80-х мы видим, как отец посреди пустоты везёт ребёнка на санках. Теперь на этом месте соборная мечеть Кул-Шариф.

В третьем зале во время нашего визита проходила выставка «Я здесь не чужой». При помощи новых технологий можно было послушать рассказы людей, приехавших в Казань и породнившихся с городом.

Одним словом, понравилось!

Следующим местом обязательным для посещения, могу смело назвать Художественную галерею Хазинэ. Далеко идти не придётся, она в бывшем здании Пехотного училища.

Интересных музеев в Кремле много. Однако, увы, время нас поджимало, но при этом хотелось посмотреть ещё и город. Прощаемся с Кремлём, движемся на выход в сторону Спасской башни.

В прошлый мой визит запомнился рассказ гида, что именно на этом месте в стене Казанской крепости ратниками Ивана Грозного был сделан подкоп, взорвавший стену.

Так это или нет, судить не берусь, информации об этом я не нашёл.

К Спасской башне примыкает площадь 1 мая, где на большой глыбе наполнен внутренней гордостью не сломленный Муса Джалиль. Его руки скованы верёвками, но верёвки вторичны — человек смотрится продолжением глыбы.

Напомню, Муса Джалиль (1906 — 1944 гг) советско-татарский поэт. Работал редактором детских татарских журналов. В начале войны был призван в армию. 26 июня 1942 г. получил тяжёлое ранение и попал в плен.

Вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал». В Едлиньске около Радома (Польша), где формировался легион «Идель-Урал», Муса Джалиль вступил в созданную среди легионеров подпольную группу и устраивал побеги военнопленных.

Пользуясь тем, что ему поручили вести культурно-просветительскую работу, Джалиль, разъезжая по лагерям для военнопленных, устанавливал конспиративные связи и под видом отбора самодеятельных артистов для созданной в легионе хоровой капеллы вербовал новых членов подпольной организации.

Сформированный первым 825-й батальон легиона «Идель-Урал», направленный в Витебск, поднял восстание 21 февраля 1943 г., в ходе которого часть бойцов (около 500–600 чел.) покинула расположение части и с оружием в руках присоединилась к белорусским партизанам.

С помощью предателя фашисты вышли на след подпольной организации. Мусу Джалиля бросили в тюрьму.

В течение нескольких месяцев продолжались пытки. Муса Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года.

Сразу после войны МГБ СССР завело розыскное дело. Муса Джалиль обвинялся в измене Родине, его имя было включено в список особо опасных преступников.

Впоследствии выяснились подлинные обстоятельства дела. Нашлась и тетрадка, где поэт писал стихи на татарском языке.

В 1956 г. Муса Джалиль посмертно удостоился звания Героя Советского Союза.

За цикл стихов «Моабитская тетрадь» в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия Комитетом по Ленинским и Государственным премиям в области литературы и искусства. В 1968 году о Мусе Джалиле был снят фильм «Моабитская тетрадь».

В Москве на доме, где жил Муса Джалиль, установлена памятная табличка. Есть такой дом и в Казани. В настоящем он переделан под отель.

Что касается города, за прошедшие 15 лет Казань ещё больше похорошела.

Улица Баумана сохранила своё название. Баумана пешеходный собрат Арбата. Здесь много интересных памятников. Например, монумент Коту Казанскому.

По легенде, императрица Екатерина Вторая приказала доставить в Петербург казанских котов, дабы они спасли Зимний дворец от мышей. В память об этом событии в Казани установили монумент коту по имени Алабрыс.

В мае 1767 г. матушка Екатерина посетила Казань. Её карета хранится в одном из музеев, а на улице Баумана чугунная копия. Чтобы сфотографироваться в карете, приходится соблюдать очередь.

В городе, как и положено, имеется свой нулевой километр. Он тоже на Баумана. Коренные казанцы называют его — верста.

Спрос рождает предложение, по количеству сувенирных магазинов казанский Арбат сопоставим с московским.

Несколько раз видел гидов, предлагавших экскурсии. Народ интересовался и визитки у гидов брал. В наше время Казань по популярности соперничает за третье место с Нижним Новгородом, пропустив вперёд Москву и Питер.

Но так, увы, так было не всегда. В последние годы СССР Казань ассоциировалась с голодом и преступностью. Последняя попросту зашкаливала. Собираясь в Казань, я отметил для посещения Музей Республиканского УВД.

Оставив жену и сына, я побежал на улицу Дзержинского, где меня постигло разочарование.

Чтобы попасть в музей, необходимо подавать заявку за ранее. Сотрудники полиции будут её рассматривать и после решат, пустить тебя или нет. По-большому счёту, в Москве с ведомственными музеями такие же заморочки.

В любом случае, уличная преступность побеждена. Как итог, Казанский музей богат экспонатами, коих набралось на два этажа. Но посмотреть, увы…

Возвращаюсь назад, доходим все вместе до конца улицы Баумана.

Садимся в автобус, радостные и счастливые, приезжаем в порт. Наш красавец Александр Суворов готов принять пассажиров на борт и пыхтит дымком.

К этому моменту накопилась усталость. В предвкушении круиза мы обсуждали: во сколько ужин, кто на какой полке будет спать…

И тут БАЦ!!! Возле траппа нас шокируют известием — круиз не состоится, выйти в рейс не разрешил Роспотребнадзор. Теплоход без пассажиров направляется назад в Нижний.

Мы конечно постояли, поканючили по типу Остапа Бендера, дайте доехать хотя бы до Нижнего. Не разрешили, разворачивали всех. Как далее выяснилось, о том, что теплоход не пойдёт в рейс, было объявлено за 10 минут до посадки.

Через несколько дней нам предложили замену. Дабы не связываться с ваучерами на следующий год, пришлось плыть по маршруту Москва — Углич — Кострома — Нижний.

Одна из сотрудниц компании, что была на теплоходе Александр Суворов, позже рассказала следующее.

Навигация официально открылась 28 июня. Кораблик утром 3 июля пришвартовался в Казани. Капитан и команда целый день ждали сотрудников Роспотребнадзора, дабы те осмотрели теплоход и дали добро на рейс, но они попросту не пришли. Без их печати и подписи брать туристов на борт капитан не имел права.

Очень похоже на обыденную правду российского бытия. Начальники не пришли — и всё.

Расстроенные, мы решили не ночевать в коварном городе, который подобно ловеласу, сперва очаровал, а после жестоко обманул. Мы вернулись на вокзал и взяли билеты на проходящий поезд.

Страна в этот момент только-только начинала отходить от карантина. Поезд оказался тоже довольно странным. Он шёл откуда-то из Сибири. В каждом городе к нему цепляли пару вагонов, продать места в которых не удалось. В нашем ради интереса я насчитал 12 человек.

Подводя итог, хочется отметить, что весь этот карантин проведён был довольно странным образом. Всем было предписано сидеть дома, ибо на улице обитает зараза. Разносчики еды и коммунальные работники, а это преимущественно таджики, носились по Москве как угорелые — и никакой Ковид их не брал.

Многие люди, как мой родственник, под предлогом карантина не получили медицинской помощи.

В винный магазин ходить можно было, тогда как в церкви и в библиотеки нет. В метро и в троллейбусе ездить разрешили, как и в поездах, но на теплоходах, по мнению чиновников, обитала зараза.

Вот мы и попали именно в этот период. Кто-то попросту не пришёл проверять теплоход, по-правильному, не вышел на работу — и у множества людей сорвались планы. Народ попал на деньги. Тут есть о чём поговорить…

Ладно, не будем. Переживём. Наши прадеды в войне победили и трудностей хлебнули на порядок больше!

Спасибо всем, кто осилил текст!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм