Ронда и трагический балет

Утро было чудесным и, выехав из отеля, мы направились в горы, где за парой небольших перевалов нас ждал совершенно необычный город.

Я еще не особенно освоила арендованный автомобиль, так что ехала не спеша, с небольшими остановками на фотопаузу.

Утренняя прохлада располагала к оптимизму, и я рассчитывала, что светлого времени суток вполне хватит, чтобы увидеть не только Ронду, но и побывать в Сетениле и Ольвере, да еще на обратном пути заглянуть в Саару и Грасалему. Мне казалось, что все городочки настолько компактны, что легко хватит времени на все. Сейчас, глядя на этот план, мне становится смешно. Подумать только, на Ронду я отводила всего каких-то два часа!

Как я уже говорила, дорога шла через горы и на ней обнаружилось несколько неприятных поворотов, которые в темное время я не рискнула бы проходить. Этот факт заставил принять решение вернуться в Марбелью засветло. В остальном все было хорошо, и мы добрались до пункта назначения без приключений.

Вблизи церкви Санта-Мария-ла-Майор мы припарковали машину и отправились изучать город.

Санта-Мария-ла-Майор весьма интересный экземпляр. Изначально она была мечетью, но в конце 15 века ее превратили в католический храм. То, что было когда-то минаретом теперь выполняет роль колокольни.

Впрочем, Санта-Мария-ла-Майор не уникальный случай превращения мечети в церковь. Взять хотя бы знаменитую Мескиту в Кордове. По традиции средневековья завоеватели разрушали или видоизменяли наследие побежденных. В те времена люди мало интересовались чужой культурой, разве что перенимали какое-нибудь полезное приспособление. Крайне редко победители откликались на красоту, и сохраняли чуждые им шедевры в первозданном виде из любви к искусству.

Однако я отвлеклась. Вернемся в Ронду.

Мы с Татьяной, увидев большую экскурсионную группу входящую в Санта-Марию-ла-Майор, не стали заходить в церковь и сразу отправились к городской стене Ронды. Предполагалось, что мы выйдем к ней где-то в районе старинных ворот, но узкие улочки города нас запутали и мы вышли к стене совсем в другом месте.

Была мысль повторить попытку, но часы неумолимо отщелкивали время, и нам пришлось от этой идеи отказаться.

От городской стены Ронды мы направились к самой главной достопримечательности города — Новому мосту (Puente Nuevo).

Боясь вновь заблудиться, мы не стали срезать путь и вышли на прямую улицу Арминьян, которая привела нас к знаменитой достопримечательности.

Таня уже бывала в Ронде и Puente Nuevo был ей знаком. Я же его видела впервые и поэтому пребывала в детском восторге!

Пуэтнте -Нуэво — это что-то потрясающее! Это и не мост вовсе, а настоящая крепость, выстроенная в глубоком ущелье Эль Тахо! Ничего похожего я нигде не видела!

Мы перешли мост и остановились возле касс, где продавали билеты на его второй ярус.

Здесь Таня предложила прикинуть время и определиться с тем, что мы будем смотреть в Ронде. Прогулка от парковки до моста показала, что все достославные места города мы увидеть не успеем.

Я целиком и полностью положилась на выбор моей подруги, и мы, купив билеты, отправились исследовать Пуэтнте -Нуэво.

Новый мост в Ронде появился в 18 веке. Он возвышается над рекой Гуадалевин и его высота составляет 98 метров. Это приблизительно как 30-этажное здание. Для своего времени это было грандиозное сооружение. Впрочем, и сейчас от его вида захватывает дух.

Пуэтнте-Нуэво служил не только переправой через глубокое ущелье, но и выполнял роль тюрьмы. Она находилась на втором ярусе моста и содержали там особо опасных преступников. Сейчас тюрьмы там нет. В освободившемся помещении организован музей.

Мы с Таней прогулялись по галереи второго яруса, заглянули в музей и во все уголки, которые были доступны посетителям, а потом вернулись назад.

Поднявшись наверх мы пошли вдоль ущелья силясь найти точку, с которой мост открывался бы в полный рост. Не скажу, что нам удалось найти идеальное место, но представление об архитектуре получили.

На знаменитую обзорною площадку с беседкой решили не ходить. Как только закончилась возможность видеть Пуэтнте -Нуэво, мы сошли с тропы и отправились смотреть Арену для боя быков — Пласа-де-Торос.

Надо сказать, что в тот момент я считала корриду негуманным зрелищем и была на стороне ее противников. Скорее всего и сейчас я придерживалась бы этого мнения, если бы не разговор с Игорем, владельцем экскурсионного бюро в Марбелье.

Наша беседа состоялась через несколько дней после моей поездки в Ронду и именно она заставила меня взглянуть на корриду по-другому.

Раз уж зашел разговор на эту тему, давайте немного поговорим о тавромахии. Тем более, что Ронда с ней тесно связана. Именно в Ронде в 18 веке, после 20-ти летнего запрета, возродилась древняя традиция.

Истоки современной корриды лежат глубоко в тысячелетиях. Находки, относимые к минойской и микенской цивилизациям, свидетельствуют о присутствии в этих культурах игр с быками. Скорее всего это было связано с культом плодородия и люди играли с жертвенными животными. Бои с быками были известны и позднее, в древнегреческой Фессалии и Афинах атлеты боролись с быками. Греки не прочь были продемонстрировать свое мужество в единоборстве с серьезным противником.

Как и какими путями тавромахия перекочевала на Пиренейский полуостров, не известно. Историки утверждают, что бои с быками были распространены на территории современной Испании еще до прихода римлян. Так что вполне возможно, что к древним иберам это культовое зрелище пришло от греков.

Бои с быками практиковались при вестготах и во времена владычества мавров. После реконкисты коррида вообще стала считаться благородным занятием. Рыцари сражались с быками верхом на конях. В этот период у корриды появилось два направления: народный — пеший и аристократический — конный.

Надо сказать, что древний обычай дважды пытались запретить. В первый раз корриду хотели запретить в конце 16 века. Против нее ополчился папа Пий V. В своей булле он проклял языческий культ и запретил его под страхом отлучения от церкви. Однако правивший в те годы в Испании Филипп II Благоразумный, воспротивился этому запрету.

Второй раз запрещение исходило от испанского короля Филиппа V Бурбона и было это в начале 18 века. Филипп V счел развлечение варварским и наложил на него вето. Однако в испанских деревнях сохранили искусство тавромахии и после смерти короля коррида возродилась.

Сейчас, тема отказа от корриды набирает обороты. Если король Хуан Карлос I был защитником боев с быками и даже готов был выйти из Евросоюза в случае их запрета, то его сын, правящий сейчас король Филипп VI придерживается противоположного мнения. Многим испанцам позиция нынешнего короля не нравится.

Коррида — трагический балет в трех действиях (терциях), который проходит по строго установленным правилам.

В первой терции быка дразнят и заставляют проявить все свои бойцовские качества, во второй терции его успокаивают и дают отдохнуть. Дальше наступает третья терция, которая является целью и кульминацией всего представления. На арену выходит матадор, вооруженный мулетой и шпагой. Начинается смертельный танец с быком. Расстояние между разъяренным быком и человеком максимально сокращается. Любая ошибка может стоить матадору жизни.

Основное время последней терции — 10 минут, если их не хватает, чтобы закончить бой, судьи дают тореро еще три минуты. Если бой и теперь не заканчивается, выделяют еще две минуты. Если и на этот раз бык не убит, коррида завершается, и животное с почестями уводят с арены.

Правила гласят, что тореадор должен убить быка только стоя с ним лицом к лицу на предельно близком расстоянии. Я не представляю, какую силу воли надо иметь, чтобы не поддаться страху и не бежать от огромного разъяренного животного.

В корриде принимают участия быки специальной иберийской породы, которые по своей фактуре напоминают туров. Это очень ловкие, умные и агрессивные животные. Настоящие борцы тяжеловесы.

К боям допускаются быки в возрасте от 4 до 6 лет и весом не менее 450 кг.

Выходя на арену, матадор по-настоящему рискует жизнью. Статистика говорит, что за свою карьеру тореро в среднем получают 20 ранений, многие из которых весьма серьезны.

Исход противостояния человека и быка не всегда заканчивается смертью последнего.

Если бык не был убит в третьей терции его отправляют на ферму, где он благополучно проживает свою жизнь.

Также зрители могут потребовать сохранить жизнь отважному быку. В этом случае животное тоже ждет счастливая жизнь на тучных пастбищах.

Выжившие быки больше никогда не участвуют в корриде. Можно сказать, что бой с тореадором — кульминация всей их жизни.

Сторонники тавромахии считают, что это высокое искусство является частью испанской культуры. Кроме того, они призывают вспомнить о печальной участи обычных быков, которым уготовано бесславно погибнуть под ножом мясника. Также защитники корриды говорят, что с запретом корриды исчезнет и порода иберийских быков. Этих агрессивных животных держать будет невыгодно.

Таким образом движение за запрет тавромахии выглядит не таким уж однозначным, как кажется на первый взгляд.

Мы с Таней прошли вдоль стен Пласа-де-Торос, постояли у памятника Хемингуэю, большому поклоннику корриды, и вернулись на Новый мост. Дальше наш путь лежал к Дому Мавританского короля (Casa del Rey Moro).

Мы перешли мост и немного задержались на смотровой площадке, чтобы полюбоваться на Пуэтнте -Нуэво, с другой стороны.

Потом углубились в узкие улочки Ронды.

Но прежде чем пойти в гости к мавританскому королю, мы спустились чуть ниже, чтобы посмотреть на Старый мост (Puente Viejo) и стоящие перед ним ворота короля Филиппа V, того самого, который в 18 веке запретил корриду.

Увы, времени прогуляться по мосту у нас не было и мы, посмотрев на Puente Viejo сверху, отправились в Дом мавританского короля.

Надо сказать, что, если бы не Таня и ее знание Ронды, я вполне могла бы пропустить это замечательное место. Дело в том, что хоть фасад дома и украшен портретом эмира Бадиса, мавританские короли в нем никогда не жили.

Дом появился здесь только в 16 веке, когда от арабского владычества не осталось и следа. Что касается сада, то он вообще появился только в начале 20-го века.

Тем не менее, оказавшись здесь, хочется верить, что на этом месте когда-то было что-то арабское. Думаю, что это не беспочвенно, т. к. имеющуюся здесь шахту La Mina точно вырубили в скале мавры.

У шахты La Mina было много функций. Она обеспечивала доступ к питьевой воде, служила тюрьмой и, кроме этого через нее можно было, в случае опасности, тайно покинуть Ронду.

В садах мавританского короля мы отыскали вход в шахту и спустились к воде. Нам пришлось преодолеть больше 300 ступеней. Идти надо было осторожно, т. к. сквозь стены просачивается вода и в некоторых местах довольно скользко. Однако, не смотря на все эти трудности, спуститься вниз однозначно стоило.

Не передать те незабываемые ощущения, когда из мрачного подземелья выходишь на свет божий и оказываешься на самом дне ущелья у кромки воды.

Надо признать, что на Ронду мы выделили ничтожно мало времени. Если бы нам чуть меньше хотелось попасть в Сетениль, мы бы точно здесь задержались на целый день.

Много всего интересного осталось у нас за кадром. Мне, например, очень хотелось перейти на противоположную сторону и погулять в Садах Куэнка о-Де Ла Мина.

А еще хотелось побывать в настоящей резиденции мавританских правителей — дворце Мондрагон, спуститься к подножью Нового моста, посидеть в каком-нибудь кафе и заглянуть в какой-нибудь музей города.

Как же хорошо, что есть друзья- туристеры и благодаря им можно восполнить пробелы! Спасибо Наташе, что дала возможность заглянуть вместе с ней в музей Лара

Мы с грустью прощались с Рондой. Радовало только то, что впереди нас ждал совершенно необычный Сетениль.

На этом я пока остановлюсь. О Сетениле расскажу вам в следующий раз.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм