В тесноте да не в обиде. Старый город Монако

Вместительная крытая стоянка расположена прямо у подножия Океанографического музея. Отсюда, опять же на лифте, вырубленном прямо в горе, мы поднялись к входу в Старый город, возвышающийся на укреплённой крутой скале над морем вот уже более семи веков. Точка сбора — Океанографический музей, предупредила нас экскурсовод, и опять же напомнила, что отстающие могут добраться в Ниццу сами на автобусе № 100.

Все старинные здания старого Монако отрестварированы и выглядят очень ухоженными. Это богатые особняки и дома в итальянском стиле в 3–5 этажей, фасады которых выкрашены в тёплой цветовой гамме. Много цветов и вьющейся зелени на стенах. Окна украшены ставнями, чаще всего голубого или фисташкового цвета. На некоторых домах — гербы владельцев или Дома Гримальди, бессменных правителей княжества.

Узкие улицы полны туристов и привлекающих их взгляд сувенирных прилавков. Ассортимент их мало отличается от других сувенирных лавок, как и везде уже в мире, переполненных товарами преимуществено китайского изготовления. Взяв в подарок родным женщинам кошельки и косметички с видами Монако и Монте-Карло, я побежал дальше. Кстати, они оказались неплохого качества и служат до сих пор, вызывая порой удивлённо-восхищённые возгласы окружающих в очереди в магазинах: «О! Вы были в Монте-Карло?». Женщинам приятно, а мне недорого.

Но мой взгляд порадовали арка во внутренний дворик, в которой уютно устроился местный велосипед, а также витрина с поистине гигантскими бутербродами, выглядящими очень аппетитно (видимо, сказалось время обеда).

Начинки в них явно не жалеют. Мне особенно приглянулись бутерброды капрезе с большими кусками моццареллы. Но попробовать их не удалось — отставать от группы было нельзя.

Аппетит подстёгивали и многочисленные кафешки и рестораны, в изобилии встречавшиеся по дороге.

Однако красивейшие старинные особняки Монако-Вилля способствовали мыслям о прекрасном и отвлекали от зова желудка. На снимках внизу — здание Дворца юстиции в неоренессансном стиле.

Так незаметно мы подошли к одной из главных достопримечательностей Монако — Кафедральному собору Св. Николая, покровителя моряков и путешественников.

Построенный в конце XIX века на месте одноимённой средневековой церквушки, от которой сохранился алтарь, кафедральный собор Монако — одно из ключевых мест княжества. В его высоких гулких сводах псевдороманского стиля проходят торжественные праздничные богослужения и заупокойные мессы по членам княжеской семьи, которые находят своё упокоение под плитами собора. Именно здесь проходила и свадьба века — бракосочетание голливудской звезды Грейс Келли и князя Ренье III. Здесь же они и похоронены: надгробия влюблённых украшают алые и белые розы.

Алтарь собора выполнен из самого дорого — каррарского мрамора, его интерьеры украшают множество скульптур и полотна XVI века известного французского художника Луи Бреа.

Пальмы у входа в собор обсажены цветами, среди которых выделяются декоративные огненно-красные перчики.

От собора наш путь пролегал к Княжескому дворцу по улочке Ruelle Sainte Barbie, проходящей по крутому обрыву, с которого открываются потрясающие виды на самый молодой район Монако — Фонвьей, с его фешенебельными жилыми домами, стадионом Луи II и пристанями для яхт на фоне лазурной прозрачной воды.

Несмотря на то, что уходить с этой красивейшей улочки-террасы над морем совсем не хотелось, мы быстро вышли к главной площади Старого города, на которой расположен Княжеский дворец. Кстати, в самом конце улочки, перед площадью, находится бесплатный туалет, немаловажный для любого туриста объект. Ориентир — здание с ярко-голубыми ставнями.

На площади, естественно, очень много туристических лавок и больших сувенирных магазинов, полных товаров с символами карликового государства: футбольная форма клуба Монако и спортивные принадлежности пилотов Формулы-1, магниты, колокольчики, сумки, зонты и прочая туристическая мелочь. Цены — соотвествующие самому богатому государству мира. А туристов здесь со всего света ещё больше, чем сувениров.

И все они в этот момент ждали главного представления дня — шествия и смены караула гвардии монегасков у Княжеского дворца. В красивой белой форме, загорелые и подтянутые, они вызвали восторг у зрителей, особенно у женщин.

Княжеский дворец вот уже более семисот лет является резиденцией правящего дома Гримальди и объединяет в себе элементы как крепости (без этого в Средневековье было никак), так и роскошной виллы. На площадь он выходит красивым нежно-персиковым фасадом с большими ренессансными окнами. По углам дворца возвышаются башни из серого камня, зубцы которых, т.н. «ласточкин хвост», очень напоминают зубцы стен Московского Кремля. И это неудивителльно: строителями нашего Кремля были итальянские архитекторы, использовавшие те же приёмы и формы, что и в родной стране. Когда правящий князь находится в своей резиденции, над башней Св. Марии развевается его личный штандарт.

Вход во дворец охраняют два гвардейца, несущие караул в белых будках. У ворот — французские пушки, отлитые во времена Людовика XVI.

В связи с тем, что фотографировать во дворце Гримальди запрещено, его внутреннее убранство вам придётся посмотреть в интернете. Однако скажу сразу: после грандиозных резиденций русских царей Царского Села или Петергофа, кремлёвских палат или Юсуповского дворца на Мойке, дворец князей Монако покажется вам очень скромным и миниатюрным. Однако его уникальность состоит в том, что правители династии живут здесь аж с 1297 года! И это, безусловно, придаёт этим стенам особую атмосферу.

Мне очень понравился аудиогид, выдаваемый на входе, который голосом князя приглашает всех посетить его дом. В тронном зале с экрана телевизора вас встречает княгиня Грейс, рассказывающая об истории и художественных достоинствах своих неярких, но полных сдержанного изящества покоев. Выйдя из ворот дворца и пройдя до башни с часами, вы встретите и самого основателя династии — коварного Фраческо Гримальди, который в далёком XIII веке вместе со своими солдатами захватил замок на скале, переодевшись монахом и вероломно перебив охрану.

Легенда гласит, что за это коварство и сопутствующее захвату крепости насилие, на Франческо Гримальди и его наследников легло родовое проклятие: они будут несчастливы в любви. Так это или нет, но трагическая история Грейс Келли, а также большое количество разводов и размолвок, сопровождающих на протяжении столетий правящую семью наводят на мысли. Здесь же находится памятник и потомку Франческо — князю Альберу I, который в коварстве уличён не был, однако сохранил авантюризм своего далёкого предка. Бессстрашный мореплаватель и исследователь моря, покровитель искусств и наук, он посвятил жизнь позитивному изменению своей маленькой родины и много в этом преуспел.

Здесь же — старинная бомбарда, использовавшаяся для обстрела крепостей на заре артиллерийской эпохи. С полным боекомплектом чугунных ядер.

Со стены на этой стороне площади открывается великолепная панорама Монако, с видом на порт, который носит имя Геркулеса и район Монте-Карло. Оранжевые черепичные крыши старинных домов эстетично соседствуют с современными фешенебельными высотками, оттеняя белизну яхт и синеву морской глади.

Невольно задержавшись здесь, мы поспешили к Океанографическому музею — конечной точке нашего однодневного вояжа, путь к которому удачно пролегал по небольшому, но полному прохлады, прудов, фонтанчиков и изящных скульптур парку Сен-Мартен (Jardin Saint Martin). Здесь аж целых два памятника уже упомянутому выше просвещённому монарху Альберу I — один в виде мемориальной доски у входа в парк, другой представляет князя в костюме моряка, устремленным пытливым взором к морю. В парке моё внимание привлекли две скульптуры: одна изображает женщину, раскрывающуюся в образе девушки, матери и старухи (чтобы это увидеть, надо фигуру обойти), а вторая — влюблённую пару.

Посетить Океанографический музей Монако было моей мечтой. И не только из-за удивительной красоты его здания, вырастающего прямо из скалы над морем. Главное, с чем оно ассоциируется у меня и у большинства людей — это имя Жак-Ива Кусто, великого иследователя морских глубин, который был директором музея на протяжении трёх десятков лет и буквально вдохнул в него вторую жизнь. В памяти сразу ожили картинки из детства, когда каждое воскресенье я замирал у телевизора в готовности погрузиться вместе с великим Кусто в его «Подводную Одиссею».

На посещение музея нам было отведено совсем немного времени, поэтому я торопливо прошёлся по аквариуму, где всех пугает иллюминатор в полу, в который видно, как далеко внизу под ногами бьётся о скалы море. Мало кого оставят равнодушными забавные морские коньки, волшебные наутилусы и, конечно, акулы и рыбы-клоуны.

Пока наша группа зависла у аквариумов, я успел пробежаться ещё по двум этажам этого прекрасного музея, где особенно поражают огромные скелеты китов и чучело гигантского кальмара.

В зале, посвящённом исследовательским судам, меня неожиданно поприветствовал сам основатель музея — князь Альбер I в. виде говорящей голограммы.

Заглянул я в красивый неоготический зал музея, где проходят приёмы и встречи, конференции и научные встречи.

На выходе из музея, перед традиионным сувенирным магазином (это уже устоявшийся маркетинговый ход), интересной, особенно для ребятишек, может показаться небольшая, но живая (или, как бы сказали технари, «действующая») модель кораллового рифа, которую можно осмотреть со всех сторон.

В завершение посещения Океанографического музея нас ждал чудесный сюрприз от нашего экскурсовода Елены, ставший ярким финалом нашего визита в Монако — обед в ресторане на крыше этого величественного здания. Как и полагается обеду в самом-самом княжестве мира, обед не подкачал, и в первую очередь — щедрым количеством отличного красного, белого и даже розового вина и роскошными видами с крыши музея.

На лифте, вырубленном в брутальной скале, мы спустились к подножию музея и вышли прямо к автостоянке, откуда, вдохновлённые просмотренной сказкой о княжеской жизни, морскими тайнами и вином, мы отправились в красавицу Ниццу.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры