На краю Европы

Итак, мы едем в Тарифу. Туда, где находится самая южная точка Европы! Туда, где Атлантика превращается в Средиземное море. Туда, где в хорошую погоду виден африканский берег. Туда, где хозяйничают океанские ветры настолько плотные, что их вполне можно принять за живых существ.

Наш путь из Марбельи в Тарифу лежит через горы, но здесь нет трудных участков, похожих на те, с которыми пришлось столкнуться по дороге в Ронду.

Плавные изгибы не вызывают напряжения и через два часа мы благополучно паркуемся у подножья замка Санта Каталина (Castillo Santa Catalina) — визитной карточки этих мест.

Не так уж много людей побывало в Тарифе. На нашем сайте я обнаружила всего 17-ть отзывов. Что и говорить, Тарифа по меркам Андалусии город нетуристический. Это место любят виндсерферы и кайтеристы. А еще сюда переезжают те, кто хочет попасть в Марокко.

Что же касается охотников за уникальными достопримечательностями, то они здесь редкие гости. Скромная Тарифа не идет ни в какое сравнение со знаменитыми жемчужинами Андалусии.

Я не собиралась кататься на волнах и переправляться в Африку тоже. Я ехала в Тарифу за атмосферой. Не то, чтобы в других местах ее не было, но здесь она должна была быть особой. Большая часть людей, чьи отзывы попадались мне в Интернате, писали о потрясающем впечатлении, которое невозможно передать словами. Именно эта неуловимость и приманила меня в этот город. Мне хотелось узнать, что же такого удивительного есть в Тарифе, и что греха таить, я льстила себя надеждой разгадать ее загадку.

Как только Тарифа заняла свое место в моей андалузской программе, я приступила к сбору информации о ней. Признаюсь, не все было найдено перед поездкой, многое обнаружилось только при написании этого отзыва.

Давайте я немного расскажу вам о том, что знаю.

Ветер, мыс Марроки и Гибралтарский мост

Ветер в Тарифе настоящий океанский. Если быть точной, то здесь их два. Один называют Леванте (levante) и он приходит с востока, второй прилетает с запада и его зовут Пониэнте (poniente). По силе они не уступаю друг другу. Эти ветры смело можно считать достопримечательностью Тарифы.

Мы познакомились только с Леванте. Мощь этого ветра вызвала у меня уважение. Он был настолько плотным, что казалось его можно потрогать рукой. Леванте был похож на течение полноводной реки, которое увидеть невозможно, можно только почувствовать оказавшись в воде.

Когда я вышла в Тарифе из машины, мне показалось, что я сразу оказалась внутри ветра. Он заполнял собой все пространство. Спрятаться от него можно было только тесно прижавшись к бетонному забору парковки. Но стоило мне покинуть укрытие, как Леванте тут же захватил меня и подчинил своей власти. Я чувствовала себя щепкой захваченной стихией. Здесь был и страх, и восторг одновременно….

Ветер влетел в мою голову и разом выдул оттуда все тревожные мысли. Моя голова гудела и кружилась. Было ощущение, что реальность уходит, что больше нет времени и пространства, а есть только сиюминутные эмоции, которые приходят и уходят по воле Леванте.

Ничего подобного мне раньше испытывать не приходилось.

Я смотрела на скользящих по волнам кайтеристов и мне казалось, что они знают о моих чувствах. Еще мне казалось, что эти люди, оседлавшие волны, давно подружились с серьезным Леванте, и он рад кружить их над морем

Пестрые воздушные змеи взлетали над водой и были похожи на кружащиеся во мне ощущения и чувства. Я как будто сливалась с окружающим миром. Душа была как бы внутри тела и одновременно вне его. Это было очень непривычно…

Прислушиваться к себе и любоваться кайтами можно было бесконечно, но усилием воли я вернула себя в реальность.

Сопротивляясь давлению ветра, я пошла по дамбе, соединяющий материк с островом Лас-Паломас (Isleta de las Palomas), где находится мыс Марроки — самая южная точка Европы. Мне очень хотелось побывать в этом знаковом месте.

Увы, попасть на мыс Марроки мне не удалось. На Лас-Паломас находится военная база. Она давно не действует, но вход на ее территорию все равно закрыт. Видимо военные оставили там какие-то секреты или бесценные реликвии.

Признаюсь, я попробовала отыскать какую-нибудь лазейку, но ничего из этого не вышло. Так что пришлось мне не солоно похлебавши возвращаться назад.

Надо сказать, что когда я готовила этот отзыв, наткнулась на пост, в котором сообщалось, что если группа туристов обратится в муниципалитет Тарифы, то власти могут организовать экскурсию на остров. В том же посте говорилось, что на Лас-Паломас нет ничего кроме маяка и безликих полуразрушенных зданий.

По пути назад я бросала взгляд то влево, то вправо силясь увидеть разницу между водами Атлантики и Средиземного моря. Признаюсь честно, отличий я не обнаружила. Но я не показатель, т. к. моя подруга Татьяна их как раз разглядела.

Впрочем, тема различий между Атлантикой и Средиземным морем меня занимала меньше, чем вопрос отсутствия моста между Европой и Африкой. Когда, позже, я стояла на смотровой площадке в Садах Мирамар и смотрела на тонущей в дымке африканский берег, мне представлялся Гибралтарский мост из романа Артура Кларка «Фонтаны рая».

Не зная причин, я недоумевала почему здесь отсутствует реальный мост.

— Каких-то 14 км отделяют Европу от Африки! В мире есть более длинные мосты, взять к примеру, Большой трансокеанский мост через залив Ханчжоувань в Китае или мост короля Фахда в Саудовской Аравии. Почему же мост через Гибралтар живет только на страницах фантастического романа? Неужели нет инвесторов, заинтересованных в таком проекте?

На деле все оказалось не так просто, как выглядело на первый взгляд.

Проблема заключается в непреодолимых сложностях его постройки. Ни у кого в мире не найдется нужной суммы денег на постройку Гибралтарского моста.

Не буду пересказывать статьи из Интернета, скажу только о самых главных трудностях, которые отправляют мост между Европой и Африкой в область фантастики.

Во-первых, глубина Гибралтарского пролива составляет от 800 до 900 метров, т. е. опоры моста должны быть выше, чем самые высокие небоскребы мира. Во-вторых, течение в проливе настолько мощное, что его сила в 4 раза превосходит силу всех рек нашей планеты. Кроме этого Гибралтарское течение движется в двух направлениях. Верхняя его часть стремится на восток, а нижняя на запад. Теперь, представьте, какой огромной должна быть конструкция и какой прочностью она должна обладать.

Как не печально сознавать, но современные технологии еще не готовы к такому сложному проекту. Одна надежда на Илона Маска. Может его пытливый ум придумает какое-нибудь решение и нам выпадет удача прокатиться из Европы в Африку на автомобиле или поезде.

Древний Рим, Тарифа и тарифы

Давайте теперь ненадолго погрузимся в историю Тарифы.

Древние римляне называли Андалусию Бетикой (Baetica). Эта великолепная провинция досталась им в ходе 2-ой Пунической войны (218–201 до н. э.). Во времена римского владычества на побережье Гибралтарского пролива развивались и процветали такие города как Баэло Клаудио (Baelo Claudia), Юлия Традукта (Iulia Traducta), Картея (Carteia), Меллария (Mellaria) и другие.

Долгое время считалось, что на месте современной Тарифы когда-то шумел портовый город Юлия Традукта, но последние исследования заставляют в этом усомниться. Сейчас ученые почти уверены, что на месте Тарифы располагался маленький город Меллария, жители которого занимались переработкой рыбы.

Заглядывая так далеко в историю Тарифы, я надеялась отыскать какие-нибудь знаменательные события, происходившие здесь в древности.

Нашлось всего два не очень-то значимых факта. Во-первых, в этом городке родился латинский писатель Туриано Грасиль, а во-вторых, по свидетельству Плутарха, вблизи Мелларии, в 80 г. до н. э., Квинт Серторий победил в морском сражении некого военачальника по имени Котта.

Если писатель Туриано Грасиль мне совсем незнаком, и я ничего о нем найти не смогла, то Квинт Серторий, для знатоков древнего Рима, личность известная. Этот человек поднял в Испании мятеж против диктатуры Суллы и около пяти лет удерживал власть на Пиренейском полуострове. Об этом отважном и амбициозном человеке можно говорить долго, но я не буду задерживаться на перипетиях его яркой жизни и вернусь к рассказу о Тарифе, тем более что морское сражение с Коттой было небольшим эпизодом в истории мятежа.

В 5-м веке нашей эры вандалы захватили Бетику и соответственно Мелларию, но их владычество продлилось недолго, им на смену пришли свевы, которых в свою очередь чуть позже потеснили вестготы.

Вестготы задержались в Бетике гораздо дольше своих предшественников, но и их владычеству пришел конец, когда в 8-м веке нашей эры, предприимчивые мавры решили захватить эти богатые земли.

Вторжение мавров во главе с Тариком ибн Зиядом началось в апреле 711г., но этому предшествовал разведывательный рейд, проведенный в июле 710 г. берберским отрядом Тарифа ибн Малика по прозвищу Абу Зара. Разведчики высадились на острове вблизи нынешней Тарифы (Лас-Паломас), без труда переправились на материк, исследовали окрестности и благополучно вернулись в Танжер.

С этого момента остров, с которого стартовала разведывательная операция, получил имя Тарифа ибн Малика. На арабских картах остров стали именовать Аль-Язират Тариф (остров Тарифа).

С момента, как мавры захватили прибрежные города Бетики они получили полный контроль над Гибралтарским проливом. Грешно было не воспользоваться ситуацией и не собирать дань с курсировавших здесь торговых судов.

Пункт сбора платежей разместили на острове Тарифа. Видимо, чтобы избежать споров с купцами, контролировать доходы и придать делу законность, а может и по какой другой причине, мавры придумали таблицы, в которых плата ранжировалась в зависимости от содержания и веса груза. Название острова закрепилось за этими таблицами и дожило до наших дней. Правда, мало кто теперь вспоминает об острове, произнося «тарифная ставка».

Старый город и замок Санта Каталина

Находясь в Тарифе было бы странно не заглянуть в его Старый город. Поэтому от границы между Атлантикой и Средиземным морем, мы направились к замку Гусмана.

Путь наш лежал мимо порта, из которого еще совсем недавно к африканскому берегу отправлялись паромы. Некогда оживленное место сейчас выглядело уснувшим. Начавшаяся пандемия заставила прервать международное сообщение и теперь все здесь замерло. Хочется верить, что порт Тарифы скоро оживет и наполнится привычной суетой.

Мы миновали морские ворота города и оказались у памятника Санчо IV Храброму — королю Кастилии и Леона, который в 1292 г. отвоевал Тарифу у мавров. Позади памятника находятся ворота крепости. Мы направились к ним, но они оказались закрыты. Опять пандемия сказала свое слово. Власти Испании не только закрыли водное и сухопутное сообщение с соседними странами, но и ввели запрет на посещение достопримечательностей.

Нам ничего не оставалось, как пройти вдоль замковой стены и подняться по ступенькам к площади Санта Мария (Plaza de Santa Maria). Это место совсем не похоже на площадь. Это скорее уютный зеленый дворик с необычным фонтаном. Площадь Санта Мария спланирована так, что ветер на ней абсолютно не чувствуется. Позже оказалось, что в Старом городе это не единственное место, защищенное от ветра.

Но вернусь к замку Гусмана и скажу о нем несколько слов. Замок построили в 10 веке, еще при Абд-ар-Рахмане III — правителе Кордовы из династии Омейядов. Однако от первого здания ничего видимого глазу туриста не осталось. Перед нами — результат многочисленных реконструкций.

Как у любого уважаемого замка, у цитадели Гусмана есть своя история — легенда. Говорят, что когда, в 1292 г. король Санчо IV захватил Тарифу, то охранять завоеванное он поручил рыцарю Алонсо Пересу де Гусману по прозвищу Эль-Буэно (Добрый), а сам отправился покорять новые города. Не прошло и нескольких лет, как жаждущие реванша мавры осадили Тарифу. Гусман самоотверженно защищал город. В бессилье враги поймали его сына и предложили Гусману сдать город в обмен на жизнь ребенка. В ответ рыцарь кинул маврам свой нож и сказал:

— Я воспитывал сына, чтобы он боролся с врагами, а не стал оружием в их руках.

Сына Гусмана убили, но Тарифа выстояла.

От площади Санта Мария мы прошли в Сады Мирамар откуда открывается вид на африканский берег.

День был ясный, но несмотря на это Африка тонула в дымке. Очертания Атласских гор растворялись и таяли и, если не знать, что перед нами лежит другой континент, можно было бы решить, что видимое всего лишь игра облаков над Гибралтаром.

Из Садов Мирамар мы спустились в Старый город. Его узкие улочки были пустынны. Казалось, что город вымер. За все время, пока мы там были, нам встретилось человек10, не больше. Думаю, в обычной жизни такое в Тарифе бывает только во время сиесты.

Безлюдный город тревожил, но в то же время ничего не отвлекало нас от погружения в его старинную атмосферу. Иногда даже казалось, что мы прошли через временной портал и оказались в далеком прошлом. Только современные вывески разрушали эту иллюзию.

Мы шли наугад, пока не уткнулись в стену церкви Сан Матео. Этот храм построили в 16 веке на руинах мечети и выглядит он очень необычно. К сожалению, в Сан Матео мы тоже не попали. Двери церкви были закрыты наглухо и по всему было видно, что открывать их не собираются.

Мы еще немного побродили по пустынным улицам города и подошли к старинным Воротам Херес (Puerta de Jeres). Через них мы покинули Старый город. Наше знакомство с Тарифой подходило к концу.

Бросив последний взгляд на замок Гусмана, мы поспешили к парковке. Ориентиром нам служил замок Санта Каталина. Как вы помните, у его подножья мы оставили нашу машину.

Вид у Санта Каталины обветшалый и заброшенный. Непонятно почему ее никак не приведут в порядок?

Надо сказать, что Санта-Каталина хоть и выглядит как замок с 500-т летней историей, на самом деле довольно молода. Здание построили где-то году в 1929 г. или 1931 г. Вызывает удивление тот факт, что предназначалось оно для военных целей. Я недоумевала, как в те времена, когда изящно-витиеватый модерн сменился лаконичным конструктивизмом, неизвестный мне архитектор решил предать военному объекту такой романтичный вид?

Санта Каталина какое-то время использовалась по своему назначению, но после войны надобность в этом отпала и ее превратили в метеостанцию. Несколько десятилетий Санта Каталина была самой южной метеостанцией Европы, но в 90-х ее закрыли. Покинутый всеми замок начал тихо разрушаться.

Начиная с 2000-х годов местные власти стали рассматривать вопрос об организации в Санта-Каталине туристического центра с обзорной площадкой. Однако на текущий момент от слов к делу так и не перешли. Будет очень жаль, если этот, пусть и не овеянный легендами, замок в итоге превратиться в руины…

Мы забрали машину с парковки и отправились в обратный путь. Жаль не вышло у нас дождались заката, говорят он в Тарифе потрясающий.

По пути в Марбелью мы сделали две остановки. На одной полюбовались ветрогенераторами, которых вблизи Тарифы огромное множество. Говорят, что их энергии вполне хватит снабдить электричеством небольшой город.

Вторую остановку мы сделали, чтобы посмотреть на скалу Гибралтар, побывать на которой у меня не вышло.

На этом программа предпоследнего дня в Андалусии закончилась. Завтра начинался наш тернистый путь домой.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм