Бразилия. Рио-де-Жанейро. Centro

Там что ни здание или сооружение, то шедевр архитектуры, перечисляю: дворец Tiradentes, Императорский дворец, памятник генералу Осорио, Церковь de Sao Jose, монастырь Сан-Бенту, фонтан-пирамида, церковь Nossa Senhora do Carmo. И это только то, что я вспомнил и отыскал на карте, и представляю, сколько там всего ещё.

Наверное, все сооружения Площади 15 ноября достойны отдельного упоминания, но я, памятуя, знаменитый афоризм Козьмы Пруткова «Никто не обнимет необъятного!», отдам должное исключительно дворцу Тирадентес.

Отчего у меня появился такой вот любимчик? Ну, вот смотрите.

Во-первых, здание само по себе шикарное, в нынешнем виде построенное в 1926 году. Великолепный фасад представлен роскошной лестницей, греческой колоннадой, балконами, монументальными скульптурами. Сверху всю эту красоту венчает, словно корона, нежный стеклянный купол.

Не зря я расщедрился на столь лестные эпитеты, дворец достоин и большего, но, думаю, хватит и этих, чтобы обратить на него первый взгляд.

Во-вторых, привлекает история места и самого здания. Дворец носит имя, а если быть точнее кличку, национального героя Бразилии по имени Жоаким Жозе да Силва Шавьер. Запомнить такое безумное количество букв в имени, очевидно, было по силам не каждому, поэтому он вошёл в историю под кличкой Тирадентес, что значит Вырвизуб.

Вырвизуб в 18-м веке возглавил революционное освободительное движение, целью которого было провозглашение Бразилии независимой от Португалии республикой. Португальские колонизаторы, как и следовало ожидать от колонизаторов, были категорически против действий повстанцев. В результате предательства Вырвизуб и другие его соратники были схвачены и брошены в тюрьму. Тюрьма эта, кстати, стояла ровно на том же самом месте, где ныне стоит дворец. Судилище, казнь, а Вырвизуб сначала был повещен, а потом ещё и четвертован, обрекло эту, без сомнения, яркую личность на славу.

Когда Бразилия 15 ноября 1889 года стала республикой (теперь понятно, откуда идёт название площади), Вырвизуба вспомнили, добавили в его биографию немного героических подвигов, вот так и родился национальный герой. Именем героя назвали дворец, поставили перед входом посвящённый ему монумент, биографию Вырвизуба преподают в школах.

Всё правильно, так и надо делать, это как раз те самые скрепы, что объединяют в единое целое, отдельно взятое сообщество людей.

Но всё же из всего многообразия достопримечательностей площади 15 ноября я выбрал дворец Тирадентес ещё по одной весомой причине, это вообще козырь в моём рукаве.

Вместо разрушенной тюрьмы, где томился герой, построили столь великолепное здание, для того чтобы там работала законодательная власть страны. Именно поэтому получилось так дорого и богато, на себе власть, как водится, не экономит.

Изначально, во дворце заседал парламент страны, но после того, как столица Бразилии переместилась в специально построенный для этого город, здание стало местом обитания Законодательной ассамблеи (парламента) штата Рио-де- Жанейро.

Процесс демократии мы наблюдали уже на подходе к зданию парламента. Вокруг монумента Вырвизуба кипел какой-то скучный и немногочисленный митинг.

Пузато-лысоватый мужичонка, что-то с пафосом пытался донести людям, о чём конкретно, осталось нам неведомым, но судя по рассеянному вниманию иных участников, не таком уж и злободневном.

Нам показалось этого мало, и мы решили попытаться проникнуть вовнутрь. Думали, хотя бы одним глазком, взглянуть на шикарные интерьеры.

Сразу при входе, рядом с лестницей, увидели группу дежуривших молодых людей. На наш вопрос, а можно ли посмотреть здание парламента, нам на хорошем английском, даже слишком хорошем для нашего уровня, ребята ответили, что без проблем, с дорогой душой, мы проведём для вас экскурсию, причём бесплатно, вот только запишите свои фамилии в журнал.

Каково? Только представьте наши удивлённые лица. Мы-то думали, что злой охранник, пошлёт нас куда подальше, как это, собственно говоря, и произошло бы в здании администрации какого-либо заштатного российского областного центра. А тут такой сервис, но это ещё не всё.

Приятная девочка, вызвавшаяся быть нашим гидом, пояснила, что, к сожалению, экскурсия пройдёт по укороченной программе, ибо в настоящее время идёт заседание парламента, мы туда заглянем, посмотрим, но попасть во все помещения не сможем.

Ничего себе, вот это торжество демократии. Идёт заседание парламента штата, а тут по зданию шастают совершенно непонятные люди в цветастой одежде с фотоаппаратами, и это оказывается нормально.

Учитывая вышесказанное, прошу считать Бразилию за образец демократии, во всяком случае, так свидетельствует мой личный опыт.

Один раз в Сакраменто, я в сопровождении одного американского профессора, в доме которого я в тот момент проживал, совершенно беспрепятственно проник в Капитолий штата Калифорнии. Тогда мы тоже попали в зал заседаний местного сената, я даже помнится, плюхнулся на чьё-то важное сенатское кресло. Но в тот момент заседаний не проводилось, был выходной, а пускают ли в Капитолий в рабочие дни, не знаю, не уверен.

Совсем недавно в Копенгагене, мы с моим товарищем посетили местную ратушу. Ходили по коридорам, без всякой цели, исключительно из любопытства, заглядывали в кабинеты, в которых работали люди, и никому до нас не было дела. Но то была просто мэрия.

Здесь же в Рио-де-Жанейро происходило заседание парламента большого региона страны.

Поэтому, чтобы вы там не говорили, в конкурсе образцов демократии свой выбор я уже сделал.

«Осторожно, модерн!»

Я тут пробежал своё пространное представление всего лишь одного здания в Рио-де-Жанейро и понял, что надо более жёстко определяться с приоритетами. Если я буду в связи с каждым городским объектом столь словоохотлив, то рискую побить рекорд Марселя Пруста, чьё произведение «В поисках утраченного времени» считается самым длинным романом за всю историю литературы.

В любом случае, этот рассказ будет последним из Рио-де-Жанейро, так что выберу самое яркое и запоминающееся из всего калейдоскопа впечатлений.

Совершенно неожиданно для себя, выбор самого яркого пал на кафедральный собор. Я уже как-то делился, что не очень люблю описывать католические церкви, ибо их величественная красота, всегда радует глаз, но, как правило, оставляет равнодушным моё сердце.

Однако, в случае с Рио-де-Жанейро имело место исключение, которое, как известно сопутствует любому правилу. Я имею в виду, что мы в обязательном порядке хотели увидеть местный кафедральный собор, ведь он такой необычный.

Желание было настолько сильным, что удалось увидеть целых два кафедрала в Рио-де-Жанейро — старый и новый.

Старый кафедральный собор именуется как Собор Пресвятой Девы Марии Кармельской. Построенный во второй половине 18-го века, собор до 70-х годов 20-го века выполнял функции главного храма города, а заодно, и страны.

Мы зашли в этот собор, тем более что он соседствует с дворцом Тирадентес.

Как зашли, так и вышли: дорого, богато, необарокко, и всё такое.

Это как раз тот случай, когда не по душе, во всяком случае, мне.

Уже на следующий день мы посетили новый кафедральный собор — храм в стиле модерн!

Как известно, модерн в архитектуре зародился тогда, когда появилась возможность использования в строительстве различных пластичных материалов, в том числе железобетонных конструкций на базе изогнутого стального профиля. Если до этого в распоряжении архитектора и строителя были в основном камень и дерево, то с момента появления современных строительных материалов исчезло много ограничений в полёте фантазии. Новые возможности привели к формированию и новой эстетики.

Вот и в самом центре Рио-де-Жанейро есть такой модерновый объект, сооружённый в 1976 году по проекту архитектора Эдгара де Оливейра. Всё бы ничего, если бы этот объект не именовался Кафедральный собор Сан-Себастьян, который своим замысловатым внешним видом, без сомнения, претендует на звание самого оригинального храма, не только в Бразилии, но и во всём католическом мире.

С внешней стороны новый католический храм похож на что угодно, только не на культовое сооружение, в том виде, в каком его традиционно воспринимают адепты христианства.

Согласитесь, конусообразное усечённое железобетонное здание высотой 75 метров, наружным диаметром 106 метров и входным проёмом шириной 18 метров несколько выходит за традиционные канонические рамки.

В источниках встречается немало образов, которые всплывают перед наблюдателем, имеющим счастье лицезреть собор Сан-Себастьян. Я попытался собрать эти образы в кучу, и вот что получилось.

Наиболее часто встречаемый образ, это пирамиды майя на полуострове Юкатан в Мексике. Более того, утверждается, что именно они явились для архитектора Оливейра столь необходимым источником вдохновения.

Лично мне понравился образ митры — головного убора, в который облачается католический священнослужитель, во время богослужения, изображая тем самым из себя Царя Христа, и одновременно напоминая о терновом венце, коим был коронован Спаситель. Красивая версия и, как бы, со смыслом.

А вот ещё классное сравнение, и также не лишенное смысла: космический корабль! Очень даже может быть, ведь проект реализовывался в тот период, когда человек активно стал осваивать космос.

Вавилонская башня — самый популярный библейский образ, и собор Сан-Себастьян вполне ему соответствует. Чтобы убедиться в этом я стал пристально изучать ту самую картину Питера Брейгеля.

Знаете, после этого митра потеряла первое место в списке моих предпочтений, теперь там Вавилонская башня. Сходство и смысловое пересечение просто невероятно: «дом, где сходятся небеса с землею». Посмотрите сами, и если у вас хватит духа, попробуйте опровергнуть.

Думаете, у меня кончились образы, а вот и нет, остались ещё несколько, но, на мой взгляд, они если и не глупые, то точно не симпатичные. Приведу некоторые из них, хотя они мне и не нравятся: стадион, вывернутый наизнанку, когда ареной служит прилегающая территория, а сиденьями — поперечные рёбра стен; огромная доменная печь; опутанный строительными лесами железобетонный блок; конусы градирен, башен для охлаждения воды на электростанциях.

Можете придумать и свой образ, а я лично голосую за Вавилонскую башню.

Однако, надо понимать, каким бы образом не вдохновлялся талантливый архитектор Оливейра, он добился главного. Это известность и популярность храма Сан-Себастьян, который своим оригинальным архитектурным исполнением выделяется из толпы себе подобных и тем самым привлекает внимание.

Ведь столь огромные размеры продуманы не случайно, а при желании послушать мессу в этом храме могут до 20 тысяч человек. Я не знаю, набивалось ли столько народу хоть на одно богослужение, но гостей у собора всегда немало. Не все, конечно, приходят с религиозными целями, многие исключительно с познавательными. Но в любом случае есть реклама и маркетинговое продвижение, а значит реальная возможность вовлечения новых страждущих в лоно церкви.

Кстати, всё это время мы любуемся хоть и грандиозным, но мрачным внешним видом. Пора бы зайти и вовнутрь, там как раз наоборот, торжественно и, без сомнения величественно. Больше всего поражает наполненный светом огромный крест, вписанный в круглую и плоскую крышу храма.

Прозрачный крест наверху, источает не свет, но любовь Иисуса, что обволакивает прихожан прямо с неба.

От креста, а значит и от неба, до самой земли, имеется в виду до пола храма, отходят цветные лучи — гигантские витражи — разобранные по сторонам света.

Напротив главного входа, перед алтарём несколькими ступеньками возвышается «место для избранных». Это так называемый пресвитерий, на котором установлен трон архиепископа, и где собираются высшие священнослужители.

Помним, что католическая церковь иерархична и храм призван отражать данную иерархичность.

Над алтарём на шести канатах растянут крест, а вокруг немало церковных реликвий.

Одна из них, белокаменная статуя Святого Себастьяна, покровителя города. Неподалёку белая карета, в которой статую Святого Себастьяна, катают по городу во время крестных ходов.

Выходим из сумрака и прохлады храма в полуденный зной Рио-де-Жанейро.

Бросаем ещё один взгляд на храм, на бетонную колокольню, бронзовую скульптуру «Бездомного Иисуса».

Не скрою, всё увиденное поразило даже мою атеистическую душу. Браво архитектору Эдгару де Оливейра, поставленной цели он, без сомнения, добился, настоящий мастер.

Всего понемногу

Раз уж этот рассказ последний из славного города Рио-де-Жанейро, а условный лимит букв мною практически исчерпан, остальные центровые городские достопримечательности обозначу обзорно. Не все конечно, а те, которые на особом слуху.

Лестница Селарона совсем рядом от модернового кафедрального собора, минут десять пешего хода. Шли мы с опаской, спрятав фототехнику в сумки, и всё время, озираясь по сторонам. Это хоть и самый центр, но граничит с плохим районом. Он там наверху, если идти по знаменитой яркой лестнице попадёшь прямо в фавелы.

Вряд ли чудаковатый житель этого района по имени Хорхе Селарон, планировал превратить обычную общественную лестницу в известную на весь мир достопримечательность, когда взялся привести в порядок несколько её ступеней. Мыслить столь стратегически и расчётливо было не по силам местному фрику.

Эпатировать соседей, прикольно провести время, которого у Селарона было предостаточно, вот чем руководствовался доморощенный дизайнер.

Даже потом, когда затея таким неожиданным образом обернулась, и Селарон стал знаменитым, коммерческий успех не сопутствовал ему. Как он был бедным художником, таким и умер, причем здесь же на лестнице, позже получившей его имя. Такими чудаками двигает что-то другое, а что именно трудно сказать, ибо чтобы понять их мотивы, надо самому быть чудаком.

Известно, чтобы обложить мозаикой 215 ступеней лестницы он продал почти все свои картины, жил впроголодь, но творил. Вы на такое способны? Я лично нет.

Можно ли назвать главное творение Селарона ценным произведением искусства трудно сказать. По мне так это аляповатый китч, вроде тех палисадников, что украшают крашенными в яркие цвета изношенными автомобильными шинами.

Но народу понравилось, самые преданные идее мастера стали ему помогать, привозя из своих стран кафельную плитку.

Мы, повинуясь тенденции, тоже зашли, посмотрели на творение чудака. Понравилось ли мне увиденное? Думаю, нет. Я не смог проникнуться темой, так как для этого чересчур консервативен и прагматичен. Рекомендую ли я посещение этой достопримечательности в Рио-де-Жанейро? Обязательно.

Чудаков надо любить, ибо мир без них был бы слишком серым и скучным.

Завершу сей обзор двумя историческими достопримечательностями сразу, ведь встречены они были в одном месте. Речь идёт о старинном акведуке Кариока и жёлтом трамвайчике Санта Терезы.

Меньше года назад катался я по Лиссабону на жёлтом трамвайчике № 28, а вот теперь довелось на таком же, но уже по Рио-де-Жанейро.

Он стартует недалеко от станции метро Carioca, для ориентира можно использовать небоскреб компании Petrobras.

Но, собственно говоря, там всё рядом, и кафедральный собор Сан-Себастьян и лестница Селарона. Маршрут трамвая проложен от центра наверх, в район Санта-Тереза, мы проехались по нему туда и обратно, не выходя из трамвая, на что ушло, наверное, около часа.

Жёлтый трамвай не только аттракцион для туристов, но и вид городского транспорта для местных жителей, примечательный тем, что это последний работающий трамвай родом со второй половины 19-го века.

Район Santa Teresa, куда направляется трамвай, с одной стороны, яркий и колоритный пригород Рио-де-Жанейро, но с другой, если и не классические жуткие фавелы, то отчасти их напоминающий.

Говорят, что этот район достаточно безопасен, что в дневное время там можно гулять, правда, желательно не имея при себе ценных вещей. У нас для такой прогулки просто не было времени, да и желания если честно. На трамвае оно куда как спокойнее.

Трамвай открыт, едет медленно, смотри, фотографируй открывающиеся сверху виды, в том числе на гору Корковаду и на уже настоящие фавелы.

По дороге трамвай преодолевает мощёные камнем улицы и акведук Кариока.

Последний реальная знаменитость города, потому что старинный, окончание строительства которого пришлось на 1723 год. В те времена он использовался как канал, по которому вода подавалась из реки Кариока в нижнюю часть города. В конце 19-го века такой способ подачи воды оказался неактуальным, и акведук приспособили под мост, по которому стали бегать трамваи.

Слышал, что трамвай Санта-Тереза некоторое время не работал. В 2011 году вагон на крутом склоне сошел с рельсов, врезался в столб, было много раненых и погибших. Были случаи, когда туристы выпадали из трамвая, причём именно с высоты акведука. Но сейчас движение трамвая наладилось, так что если выпадет случай, прокатитесь.

Это очень здорово!

На этом из Рио-де-Жанейро всё. Из той поездки осталось отчитаться только о Сан-Паулу. Мы в этом мегаполисе провели полтора дня, чтобы поделиться впечатлениями одного рассказа будет вполне достаточно

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия