Майорка известна не только песчаными пляжами и бирюзовыми лагунами. Прибрежные скалы острова буквально пронизаны карстовыми пещерами. Скрытые от глаз переходы, шахты, колодцы, полости тянутся на километры. Монолитные с виду утёсы в разрезе выглядят как хорошо подошедший кулич или швейцарский сыр с дырочками. На острове насчитывают около двухсот пещерных систем. Некоторые из них полностью закрыты, в то время как другие имеют выходы на поверхность. Самое приятное, что часть таких пещер открыта для публики. Можно спуститься и увидеть подземный мир своими глазами.
Первым делом решили обследовать восточное побережье. Прямого маршрута от нашего отеля в заливе Алькудия не нашлось, поэтому сначала доехали на #446 до городка Cala Ratjada на полуострове Punta de Capdepera. Там пересели на #472, который доставил прямо к пещерам Арта.
Город Арта впервые упоминается в документах 1232 года. Однако, считается, что крепость на холме возникла ещё до арабского завоевания острова. У подножья холма стоит приходская церковь Преображения Господня. Построенная в 1573 году в стиле поздней готики она заменила старую приходскую церковь, освященную в 1248 году на месте более ранней мечети. Крепостная стена толщиной в один метр с девятью башнями окружает паломническую церковь Сан-Сальвадор. От подножья холма к обители ведёт лестница из 180 ступеней.
Пещеры Арта расположены примерно в десяти километрах от города, на вершине скалы у местечка Каньямель.
От остановки у кольцевой развязки до них можно дойти минут за 10.
С шоссе открывается вид на залив. Белые барашки прибоя разбиваются о прибрежные скалы. Искривлённые ветром сосны цепляются корнями за камни.
Посетить пещеры можно только с гидом, что в данном случае вполне оправдано. Ищи потом заблудившихся путешественников в темноте под землёй.
Натуральный вход в пещеры расположен высоко посреди скалы. Для туристов же устроили другой проход, снизу у касс.
Светлый туннель ведёт в первый зал. Я не оговорилась, действительно просторное помещение называемое «Вестибюль».
С пола поднимаются стройные сталагмиты, изящные сталактиты свисают с потолка.
Особенно обращает внимание сталагмит — Дева Столпа (Virgin of the Pillar). Название происходит от притчи о Деве Марии и её чудодейственном появлении перед апостолом Иаковом.
На некоторых образованиях видны следы копоти. До того, как в них провели электричество, пещеры освещали факелами.
Пещеры Арты были известны с давних времён. Здесь во времена реконкисты укрывались мавританские воины, а позже они служили убежищем для пиратов. На стенах можно найти надписи относящиеся к XVI–XVII векам. Однако, только в 1806 году священник Отец Хуан Гарау исследовал и документировал систему пещер.
С 1869 года началось организованное посещение туристами. В пещерах побывали Виктор Гюго, Александр Дюма, Сара Бернар. Считается, что они вдохновили фантаста и мечтателя Жюля Верна написать роман «Путешествие к центру Земли».
Следом за «Вестибюлем» идёт «Зал Колонн». В этой комнате мноочисленные сталактиты и сталагмиты соединились в колонны от пола до потолка, называемые на языке спелеологов сталагнаты. Остроконечные арки, навесы, тысячи деталей создают ощущение интерьера готического собора.
Под сводами зала стоит украшенная фестончатыми гирляндами 22-метровая «Королева Колонн». Если учесть, что подобные образования растут со скоростью менее полумиллиметра в год, то сколько же тысяч лет этой красавице? В 1841 году английская компания предлагала купить уникальный сталагмит это 25,000 фунтов. Испанцы не продали, колонна так и осталась украшением подземного мира Майорки.
Создатели туристического аттракциона бесспорно обладали богатым воображением. Следующая череда залов послужила природными иллюстрациями к «Божественной Комедии» Данте.
«Чистилище» со сломанной в результате землетрясения колонной.
«Ад» с мощными колоннами и завесой, струящейся каменными складками. Самая глубокая комната пещер. Дно «Ада» находится всего в 3-х метрах над уровнем моря.
Чтобы усилить впечатление, в зале проводится звуковое и световое шоу. Ощущения незабываемые. Кажется, что нас самих опустили в настоящий ад.
Из «Ада» по лестнице воспаряем в «Рай».
Над головой плывут светлые облачка с ангелами.
У стеночки прислонился не розовый, но всё же слонёнок. Зал «Рая» высотой 54 метров, самая большая комната пещер. Похожая на неф собора, она имеет больший объём, чем кафедральный собор Пальмы.
Заранее прочитала в проспекте, что экскурсии проводятся на четырёх языках: немецком, английском, французском и испанском. Времени, как обычно немного, поэтому решила: Какая первая будет на такую и пойдём. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что гид рассказывает на всех языках одновременно. В смысле — по очереди. И не только рассказывает, но и отвечает на вопросы на выбранном языке.
Пещеры поражают разнообразием форм. Округлые, сглаженные облака с дырочками в одном углу.
Тонкое игольчатое кружево в другом.
Стены как богато украшенные декоративные фасады испанского платереско.
Длинные нити сплетаются в театральный занавес.
Гигантские колонны напоминают трубы колоссального органа.
Сталагмиты принимают фантастические причудливые формы. Один камень похож на медузу.
А этот на фигурку из слоновой кости.
«Зал флагов» назван в честь двух больших известняковых образований в форме полотнищ, как будто свисающих с древка элегантными складками.
В «Зале колоколов» гид воспроизвёл мелодию Лондонского Биг Бена используя три колонны как ксилофон.
В пещерах довольно сухо. Просторные помещения радуют приятной прохладой.
Одна из последних — «Алмазная комната». Здесь колонны покрыты кристаллами кремнезема сияющими на свету как бриллианты.
Чтобы выйти из пещер надо, как в романе, подняться наверх. Туда, откуда в темноту проникают солнечные лучи. В подземелье не хватает кислорода, поэтому на лестнице чувствется лёгкая одышка.
Спасибо тому, кому пришла в голову замечательная идея устроить выход наверху. Поднимаешься и перед глазами открывается картина достойная кисти мастера. Синее море под голубым небом окаймлённое высеченной в скале монументальной аркой. После тёмных пещер блики солнца на воде слепят глаза.
Вдалеке видны бухта Каньямель и Мыс Пинар.
Потом неспеша, с достоинством спускаешься по лестнице. Лестница как-никак королевская. Построили её в 1860 году по случаю визита Королевы Изабеллы II.
Экскурсия длится около часа. Удачно успели на автобус, который идёт прямо от входа в пещеры. Большинство рейсов разворачиваются у Каньямеля примерно в километре дальше по шоссе.
Перед поездкой планировала остановится в местечке Капдепера. Забраться на холм к старинной крепости. Крепость Капдеперы датируемая 310 годом одна из самых больших и хорошо сохранившихся на острове. Однако, погода внесла свои коррективы. Поход пришлось отменить. На древние стены посмотрели лишь издалека. Вместо этого задержались на пляже Сон Молл (Son Moll).
Сон Молл — самый большой и известный пляж в Кала Ратьяда. Длиной 150 метров и шириной около 50 метров с мелким белым песком придающим воде красивый бирюзовый цвет.
В отличие от пляжей северного побережья народу было довольно много. Чувствовалось, что место пользуется популярностью.
Когда же в воде заметила медузу, то и вовсе решила — пора возвращаться к нашему пустому, без супопутных и водоплавающих заливу Алькудии.
