Экскурсия по острову. Ч - 1. Храм Джгантия и бухта Шленди

Гозо на кастильском языке означает — радость. Согласно преданию именно Гозо является гомеровской Отигией — островом, где нимфа Калипсо целых 7 лет в своём сладком плену удерживала Одиссея.

Если вы попали на Мальту, очень советую посетить Гозо — острова сильно отличаются.

Международного аэропорта на Гозо нет. Добраться туда можно только прилетев или приплыв перед этим в Валлетту. Далее два пути. Первое — это вертолёт. Я слышал, что он где-то и как-то летает, но ничего конкретного сказать здесь не могу.

Второй, более массовый путь — это паром. Он ходит из города Слима, но основная часть жителей архипелага переплывает на Гозо из городка Киркевва.

Здесь царит суета. Паром как большой кит открывает пасть, куда заезжают автомобили и даже автобусы.

Мы с женой отправились на Гозо в качестве организованных туристов, с гидом, в составе туристической группы. Минусы и плюсы подобного путешествия давно известны, поэтому постараюсь на минусах внимание не акцентировать.

15 августа первый день окончания поста. У католиков большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Нам пришлось видеть переезжающий на Гозо оркестр.

Вчера вечером музыканты играли на празднике в городе Моста, и теперь вновь направились на фесту уже на Гозо.

Скалистая Мальта медленно удаляется. Справа по курсу проплывают заполненные яхтами, катерами и загорелыми телами бухты острова Комино.

Гозо приближается. Корабль снижает скорость. Мы медленно заходим в главный порт острова город Мджарр.

В глаза бросается отсутствие урбанистических строений. Если не обращать внимание на яхты и автомобили, то сразу понимаешь, что в облике города за прошедшие 100 и даже 200 лет мало что изменилось. Художник вполне может писать здесь картины на тему средневековья.

Если при посадке на корабль, как впрочем, и во время плавания, царила суета, которую несут жители перенаселённых городов, то здесь на Гозо, лишь только сойдя на берег, народ удивительным образом растворился. Кто-то сел в автобус, кто-то уехал на машине, и Мджарр вновь погрузился в свою вековую медитацию.

Японцы предложили построить между островами мост — возможно в этом случае Мджарр, как и весь Гозо, был бы несколько другим. Но власти архипелага проект отклонили, посчитав его слишком дорогим.

Размеры Гозо 7 на 14 км, что составляет третью часть от Мальты. Острова находятся рядом, отчего их история во многом похожа.

Считается, что Мальта, Гозо и Сицилия образовывали ранее некий мост, соединявший Африку и Европу — возможно, это и была ушедшая под воду Атлантида.

Первые поселенцы появились на островах в 6 тыс. до н. э. Они приплыли с Сицилии. Далее следует длительный исторический пробел, примерно до 850 г. до н. э., когда архипелагом завладели финикийцы. В 600 г. до н. э. на историческую сцену выходит Карфаген — бывшая финикийская колония. Но уже в 218 г. до н. э. после 2-ой Пунической войны

Мальта и Гозо входят в состав Римской империи.

Как память об этом на Гозо сохранились остатки римских акведуков. Римляне не объединяли в единое управление Мальту и Гозо. Называя Гозо — Гаулос, римские сенаторы дали право островитянам чеканить собственные монеты.

После падения Римской империи в 476 г на архипелаг приплывают готы, затем вандалы. Однако в 535 г византийский император Юстиниан возвращает острова в состав Восточной Римской империи.

В 870 г здесь появляются арабы. Они обращают в ислам местное население, завозят на острова фруктовые деревья, восстанавливают систему орошения (отличающуюся от римской), создавая, таким образом, возможность для ведения сельского хозяйства и выращивания хлопка.

С тех времён в мальтийском языке осталось много арабских слов и названий. Например, Мджарр, Медина, Рабат — чисто арабские слова. В 1127 г. норманнские правители изгоняют арабов, возвращая островитянам учение Христа.

Далее приходит черёд немцев затем испанцев, которых в 1530 г. меняют рыцари Ордена Святого Иоанна. Благородных рыцарей в 1798 г. изгоняют с архипелага французы, которых в свою очередь через 2 года выпроваживает адмирал Нельсон, после чего Мальта и Гозо становятся английской колонией. И только в 1974 г. Мальта провозглашает себя республикой.

Все народы управлявшие архипелагом внесли сюда что-то своё, создав неповторимую Средиземноморскую культуру.

Загружаемся в небольшой праворульный автобус, водителем которого к нашему удивлению является женщина, и едем на осмотр острова. Первая остановка — храмовый комплекс Джгантия. Гид при выходе из автобуса торопит, предлагая поскорее пройти на объект, ибо вскоре тут появятся толпы туристов, и впечатление от осмотра будет несколько другим.

По прошествии времени, могу смело сказать — храмовый комплекс Джгантия за всё время, проведённое на Мальте, мне понравился больше всего. Вот только попадать сюда нужно не с толпой пёстрого народа, а именно в тишине, дабы ощутить потрясающую энергетику этого места.

Данный храмовый комплекс считается самым древним отдельно стоящим строением в Мире.

Специалисты относят возраст постройки к 3600 г. до н. э. — это старше египетских и мексиканских пирамид, старше иракского Ура и британского Стоунхенджа. Джгантия это два похожих и прилегающих друг к другу комплекса.

Оба храма выстроены из огромных блоков и имеют общую внешнюю стену, где некоторые из плит достигают высоты 8 метров и весят до 50 тонн.

Состояние постройки далеко от первоначального. Кое-где каменные стены осыпались, поэтому в отдельных местах их подпирают современные металлические опоры.

Как я завидую археологам 19-ого века — почти все значимые исторические находки пришлись именно на этот период. Легко представить себе восторг людей находивших столь уникальные объекты.

О древнем храме на холме островитяне знали давно, но значения ему не придавали. В 1827 г. полковник Джон Отто Байер заместитель губернатора острова Гозо приказал очистить холм от мусора, в результате чего миру и открылась Джгантия.

Однако с места был вывезен оригинальный грунт. Далее участок оставался в частной собственности, и лишь в 1933 г. его национализировали. Состояние плит за эти 106 лет от ветров и от дождей резко ухудшилось.

Уже в наше время археологи нашли здесь множество фигурок дородных женщин, но на многих из них не было головы. Считается, что первая загадочная цивилизация около 1000 лет использовала храм для восхваления своих богов, далее сюда пришёл другой народ, поклонявшийся другим богам.

В древности храмы часто использовались в разное время различными религиозными культами. Видимо это и объясняет отсутствие головы на фигурках. Люди верили, что старые боги могут им отомстить. Подобное и сейчас происходит на острове Пасхи, где идолы вновь поставлены на постаменты, но глаза им островитяне делать не хотят.

Перед комплексом есть план постройки. По форме храмы напоминают клеверный лист, но местные считают, что они олицетворяют двух женщин с большим задом и пышными грудями, поэтому вход в храмы с южной стороны через начало всех начал — женское лоно. Древние люди пытались здесь задабривать богиню плодородия.

По современным деревянным дорожкам заходим внутрь левого храма.

Он более большой. Две вертикальные плиты стоят у входа, под одной из них камень с углублением. Для чего выемка?

Версий две: или жрец омывал здесь перед входом ноги, или сюда по специальным желобкам стекала жертвенная кровь, люди брали её и что-то ею кропили. В пользу второй версии говорят сохранившиеся в некоторых местах идущие от алтарей канавки.

Археологи утверждают, что человеческие жертвоприношений в храмовом комплексе Джгантия не производились.

В обоих храмах Джгантия по 5 алтарей, где происходили жертвоприношения.

Скажу честно — тяжёлого впечатления здесь не испытываешь.

Скорее это чувство радости от соприкосновения с чем-то знакомым, но совершенно забытым.

Самое удивительное, храмы были обделаны внутри специальным декором. Кусочек такой плитки, усыпанной круглыми точкам, хранится на стенде под стеклом.

Специалисты бьются в спорах. Одни говорят, что точки это карта звёздного неба, другие стоят насмерть за декор. Кое-где на камнях можно разглядеть остатки других древних рисунков.

К сожалению, их дополнили вандалы 19 и 20 века.

На больших вертикальных плитах, стоящих в коридоре между алтарями, проделаны круглые дыры.

Для чего?

Точно сказать теперь нельзя. Возможно, это были места для петель, на которые крепились огромные двери.

Невозможно теперь понять, какой была крыша? Но она определённо существовала.

Климат за 5 тыс лет сильно изменился. Теперь на острове нет высоких и мощных деревьев, из которых можно было сделать для храма верх. А может тут натягивали что-то похожее на купол шатра?

Вопросов больше чем ответов. Остаётся только представлять и фантазировать, как жрец выходил из полутёмного пропахшего благовониями храма, поднимал кровавые руки к солнцу и объявлял собравшимся волю богов.

Куда делась эта загадочная цивилизация, умевшая перемещать и устанавливать массивные блоки? Подобные строения из больших плит и камней мне приходилось видеть на острове Пасхи, в горной Ингушетии, и вот теперь на Гозо.

Интересно, что слово Джгантия происходит от мальтийского «ggant» — гигант. Гозитанцы просто уверены, это гиганты принесли на гору плиты и построили из них храм. Как тут не вспомнить ушедшую под воду Атлантиду, высоких и мощных атлантов.

Для современника многие технические новинки кажутся естественными, о них никто особо не задумывается, к ним привыкают, на них не обращают внимания, и вскоре они забываются.

Например, возле итальянского берега, легко и буднично в рабочем режиме прошёл подъём и буксировка севшего на риф круизного лайнера Конкордия. Добавим сюда строительство царапающих небо высоток в различных странах мира.

Инженеры разрабатывали эти проекты, но общество технической составляющей вопроса особо не интересуется, и возможно последующим поколениям всё это тоже будет казаться чудом.

Уместно вспомнить и валун, на котором стоит в Петербурге Медный Всадник — здесь уже точно никаких секретов нет. Не думаю, что на Гозо 5 тыс лет назад проживало большое количество людей, которые притащили на канатах эти плиты.

В любом случае масштаб храмового комплекса Джгантия впечатляет.

Гозо называют островом трёх холмов, хотя, как мы после убедились, их здесь намного больше. Храмовый комплекс Джгантия стоит на вершине одного такого холма или скорее плато, откуда, хорошо просматривается городок Шевкия и его знаменитая церковь Иоанна Крестителя.

Движемся далее на осмотр острова. Август самое жаркое время года. Солнце равнодушно движется по пустому небу, стараясь создать подобную пустоту и на земле, безжалостно выжигая травы, отчего разбитый на поля ландшафт весь жёлтый, серо-жёлтый и светло-коричневый.

Дорога петляет по склонам вверх и вниз. Иногда кажется, что между буграми раньше были реки. Видимо Гозо действительно является кусочком ушедшего под воду полуострова или континента.

Во времена правления Римской империи на Гозо ввели такой порядок — каждый приплывающий сюда для торговли купец должен был привезти определённое количество земли. Правило действовало вплоть до середины 16-ого века. Считается, что таким образом в некоторых местах удалось несколько облагородить глинистую почву.

Гозо во все времена был остров сельскохозяйственный, здесь собирают по 2–3 урожая в год. Но в августе из-за жары что-либо выращивать просто бесполезно. Поля отдыхают в прямом смысле этого слова.

Зато в это время года на кактусовых плантациях созревают первые плоды.

Пусть никого не пугает название, ибо кактусы бывают разных видов и разных сортов, и те, которые растут на Гозо, очень сочные и вкусные. Их срывают на рассвете специально обученные люди в перчатках — колючки кактуса в это время суток менее опасны.

Далее нужно срезать кожуру, и плод можно кушать. Колючек у него внутри нет. Очищенный кактус чем-то напоминает киви, но вкус у них конечно совершенно разный.

Пейзажи Гозо довольно однообразны, зелёного цвета почти нет, отчего цитрусовые плантации воспринимаются как настоящее чудо. Деревни, ставшие теперь городами, с самых древних времён строили исключительно на вершине холмов. Это было исторически обосновано.

На протяжении веков люди обрабатывали землю на склонах возле деревни. На вершине обязательно стояло что-то похожее на башню, откуда дозорный вглядывался в окрестности.

Случился исторический парадокс. Финикийцы-мореходы обосновались на архипелаге, но уплыть отсюда их потомки уже не могли. Изменился климат, отчего большие деревья, из которых можно было строить лодки, просто исчезли.

Мальтийцы и гозитанцы стали бояться моря, ибо пираты стали наведываться на остров, словно к себе домой. Надо заметить, этому способствовал берег Гозо и соседнего острова Комино — и там и там полным полно гротов, куда можно спрятать, как лодку, так и целую галеру.

Пираты действовали небольшими группами. Они хватали человека, чаще всего женщин, и тащили к берегу в свои лодки.

Жители Гозо на протяжении веков были в ситуации кроликов, живущих в загоне. Пираты приплывали, наблюдали из засады, изучали засеянные поля, прикидывая, сколько людей в данный момент проживает на острове, и когда лучше совершить набег.

Наши прадеды, защищённые от степняков лесом, куда как спокойней себя чувствовали, да и уйти им было куда. Человек, которого крали в рабство, крайне редко возвращался в свой дом и в свою семью. Гозитанский фольклор насчитывает множество легенд и грустных историй о жестоких пиратах. Впрочем, к этой горестной теме мы ещё не раз будем возвращаться.

В наше время Гозо считается местом тишины, спокойствия и вдохновения. Мальтийцы любят приезжать на Гозо, как москвичи в выходные на дачу. На острове проживает 30 тыс человек — это десятая часть жителей архипелага.

Проезжаем города, названия которых я не запомнил, но архитектура их примерно одинакова. На Гозо они совсем маленькие, зато каждый из них имеет свой флаг и герб. Дома знатных горожан обычно выходят фасадом на центральную площадь возле церкви.

Людей совершенно не видно, и на дорогах в отличие от соседней Мальты очень мало машин. Впечатление такое, словно гозитанцы все попрятались по домам, до сих пор опасаясь пиратов.

На Гозо много подземных вод, это если сравнивать с Мальтой. В местечке Фонтана мы видели живописные источники с маленьким бассейном, расположенные в гроте возле дороги. Впечатление добавляли две женщины, стиравшие там бельё. Очень жалею, что не успел это сфотографировать.

Следующая остановка бухта Шленди. Она расположена в юго-западной части острова, и считается на Гозо самой маленькой. Высокий скалистый берег прорублен здесь, словно ковшом циклопического экскаватора, отчего и образовалась бухта.

Возле кусочка песчаного пляжа вырос целый городок с отелями и ресторанами.

Владельцы плавательных средств используют бухту как автомобилисты парковку, оставляя качаться на волне свои катера, лодки и яхты, что делает Шленди ещё более живописной.

Однако это теперь Шленди наполнена пляжниками и радостным смехом.

Опасность пиратства сохранялась вплоть до середины 19-ого века, отчего любая бухта была для гозитанцев местом достаточно опасным. В гротах возле Шленди, словно пауки муху, не единожды караулили жертву пираты.

Можно легко представить, как увозимый в рабство человек окидывал эти красоты прощальным взглядом. У рыцарей до Гозо долгое время руки не доходили. Лишь в середине 17 века иоанниты построили на берегу возле Шленди наблюдательную башню, которая по большому счёту проблему не решала.

Возле бухты по правому склону горы проложена тропа с удобными ступенями.

Поднимаемся по ней вверх на обзорную точку, где чудесная бухта великолепно просматривается. Далее на тропе имеется некая калитка, после неё ступени идут вниз.

Природа здесь создала грот. Он называется — Грот Монашек.

До наступления эры туризма сюда привозили купаться монахинь. Теперь в грот стремятся приезжающие в Шленди фотографы и молодожёны.

Второе у нас с женой осталось позади, поэтому делаем просто фотографии и спешим на всех парах к экскурсионному автобусу.

Следующие части:

Экскурсия по острову. Ч — 2. Тайна вечности

Экскурсия по острову. Ч — 3. Рабат

Теги: Культурно-познавательный туризм