18.03.20. Поехали! Санто-Доминго.
Утром за нами приехал высокий молодой человек спортивного телосложения в спортивной же экипировке, это Сергей, наш гид на оставшиеся дни. Вообще-то о том, что он муж Жени мы узнали во время поездки с ним, в нашей переписке Женя указывала его не иначе как «гида». Хотя так оно и есть.
Сергею 33 года, уже девять лет в Доминикане, надоело жить в Киеве, не смог и не захотел приспособиться к власти, уехал в поисках лучшей жизни и ни о чём не жалеет. Помнит ратный подвиг своего деда, прошедшего войну, почитает заслуги Советского Союза в Победе. Нормальный парень. Ещё в Киеве окончил физкультурный институт, мастер спорта по велосипедному спорту. Цветная косынка прикрывает лицо не для защиты от коронавируса, а для защиты от солнца. Едем на сером, видавшем жизнь Kio Rio, Сергей объясняет удивительную ситуацию, туристов в стране нет и машин в прокате нет. Первую прикатили вообще с незакрывающемся багажником, как на такой машине ехать с багажом по неблагополучной в плане уличных краж стране? В результате что есть, то есть. Но мы с Таней непритязательные, нас двое, места достаточно, едет и хорошо.
Прямо за нашей резервацией начинается скоростная 4-х полосная дорога в сторону столицы, та самая, на которой расположен супермаркет, куда я ездил отовариваться. Машин на дороге мало, уже начал влиять коронавирус, по словам Сергея есть скоростное ограничение в 100 км/час, которое мало кто соблюдает, иногда попадаются посты с допотопными камерами, но их можно вычислить и снизить скорость. Из-за поворота показался огромный рекламный плакат уже хорошо знакомого нам пива «il Presidente». Из ящика полного льда торчат с десяток запотевших бутылок, на жаре запросто можно принять за мираж, такие мы ещё не раз встречали на просторах страны.
Вдоль дороги безбрежные поля сахарного тростника слегка прикрытые uva de playa, пляжным виноградом, растущим на обочине. Сахарный тростник одна из главных продовольственных культур Доминиканы, исходное сырьё для производства рома. До сих пор его собирают вручную, пробовали тракторами (Лукашенко два трактора подарил) но не пошло, надо срезать под самый корень, там самое сахаристое место, используют дармовой труд гаитян, по словам Сергея за день работы они получают по 3 доллара, хуже рабов. О рабах хотя бы хозяин заботился, кормил их, жильём обеспечивал, а нынешние хозяева ни о чём не заботятся: крышу над головой сами ищите, еду тоже.
Два часа пути по довольно пустым и хорошим автострадам, и мы приезжаем в столицу государства — Санто Доминго. На въезде в город по пути отворачиваем на маяк Колумба. Дорога сразу становится грязной, обочины завалены горами мусора. Школьный автобус, поставленный поперёк, перекрывает путь, ведущий к Монументу, двигаемся по боковым дорогам, добираемся до цели, а цель закрыта. В стране истерия защиты от коронавируса вступает в новую фазу. Вчера выступал президент с обращением к нации, сообщил о решении закрыть страну для жителей Европы, запретить работу музеев, достопримечательностей, заодно и общепита, а следом должен быть введён комендантский час. Никто толком не понял, но панику посеял частично. Поэтому на следующий день какие-то музеи работают, какие-то нет.
Маяк Колумба. Внушительных размеров сооружение, построенное из светлого мрамора на холме в восточной части Санто-Доминго, представить маяком сможет только человек с отлично развитым воображением. На самом деле Маяк спроектирован в форме креста и сказать, что здание выглядит эстетично довольно сложно, но то, что оно завораживает — это действительно так. Для строительства выбран мрамор белого цвета, символизирующий свет, чистоту христианской веры. Здание маяка Колумба в Доминикане слегка пугает своим масштабом и стилистикой. Это огромное сооружение из бетона, которое напоминает советские радиолокационные станции. *
Огромное здание, то ли корабль, то ли саркофаг, длиной более 300 метров. В маяке находится гробница с прахом великого мореплавателя, перенесённом из кафедрального собора Санто Доминго. Тут даже я могу задать вопрос: — позвольте, а что за усыпальницу с прахом Колумба мы видели в Севилье? Есть ещё версии о захоронении останков первопроходца в Генуе и на Кубе? Всё так. Колумб умер в Севилье в 1506 году в бедности и забвении, просил похоронить его на открытом им континенте. Никто его волю не исполнил. Но со временем испанский император вспомнил заслуги Колумба перед монархией, уж больно много золота и прочих драгоценностей Испания вывезла из открытых мореплавателем земель. Останки повезли на Гаити, но в дело вмешались французы, пришлось остановиться на Кубе. Спустя какое-то время останки перевезли в Доминикану. Но реально никто не знает, где в действительности находится прах Колумба. Есть ещё одна версия, Колумб умер во время тайной восточной экспедиции в районе реки Сходня около Зеленограда, моего родного города! Где и был похоронен. А иначе откуда у нас площадь Колумба перед Дворцом Пионеров, который, кстати, своей архитектурой, отдалённо напоминает Маяк Колумба. Вот!
Провели анализ останков в Севильи, вряд ли, похоронен человек примерно 45 лет и невысокий, а Колумб имел высокое телосложение и умер в 54 года. Так что шансов, что реальные останки захоронены здесь перед нами значительно больше, тем более что на урне, найденной в местном храме, значится надпись: «Христофор Колумб». Кстати, Сергей обратил внимание на интересный факт, о котором я никогда не задумывался. Откуда произошло слово «колонизация»? От слова «Колумб»! Колумб на испанском читается «Колон»! Ну и уж заодно, а почему коренных жителей Америки зовут индейцы? Да потому что Колумб был искренне уверен, что открыл новый путь в Индию! На это и денег просил на экспедицию. За что на него и осерчал испанский король, даже посадил под арест.
Вернёмся к мавзолею имени Христофора Колумба под названием «Маяк». Сооружено это массивное здание к 500-летию открытия Колумбом Америки в 1992 году, в складчину построили 54 государства, в том числе СССР. Сергей говорит, что каждому государству, участвующему в проекте, позволено иметь национальный зал, в которых, как правило, находятся национальные символы страны. В нашем балалайка (точно!), матрёшка (почти наверняка), водка (высохла?) — проверить не сможем, охрана выгнала с территории, огромный комплекс закрыт, да и толп туристов не видать. Перед входом в Маяк под стеклянным колпаком стоит папамобиль, в 1992 году его посетил Иоанн Павел Второй и освятил усыпальницу.
Едем в отель заселиться, чтобы не таскаться по городу с багажом, сразу за ухоженной территорией Маяка начинаются городские кварталы, заваленные горами мусора. Путеводители советуют приезжать сюда на заказном транспорте, а не шляться вокруг и не искать на ж…у приключений. Свалка, гора отходов, просто навалена на небольшой площади, людей почти не видно. При помощи навигатора довольно быстро оказываемся около президентского дворца, Сергей утверждает, что он сделан по образцу и подобию американского Белого Дома, я его поправил — Капитолия. Но сходство условное, старший американский брат белокаменный, имеет совсем другие пропорции, разве что купол и портик по центру. Доминиканский собрат совсем другого цвета, который можно назвать цветом жжёного сахара, или сахарного тростника. Дворец был построен в 1944–47 годах во время правления Рафаэля Трухильо. Трухильо — это часть образа Доминиканской республики, вполне колоритная его часть. Вы слышали это имя? Вот я, например, начав интересоваться международной политикой в первом – втором классе, во времена борьбы с апартеидом, вьетнамской войны и хельсинкских соглашений это имя помню. В те времена в Центральной Америке было два героя: ярко положительный и глубоко отрицательный. Первого звали Фидель Кастро, а второго Рафаэль Трухильо. Но, как мы теперь знаем, мир не делится на чёрный и белый, всё имеет свои оттенки. Так и здесь. Удивительно, Сергей целиком погружён в эту тему, знает множество исторических подробностей, имеет своё нестандартное мнение. Здесь вы прочитаете биографию и личное мнение Сергея о Рафаэле Трухильо.
Вернёмся к президентскому дворцу, в котором когда-то успел похозяйничать тот самый Трухильо. Сегодня охранники и вояки даже не разрешают пересечь улицу, чтобы подойти к воротам. Сделали фото и ушли. Странное окружение у президента, вплотную к дворцу медицинская клиника, автомобильный салон, СТО (Серёга помнит эту аббревиатуру, кто не знает — станция техобслуживания), район домов не то чтобы очень зажиточных. Вдоль небольшой улицы выстроен длинный каменный парапет с табличками обо всех президентах страны.
Поехали дальше, селиться и сбросить багаж.
JW Marriott Hotel, я продолжаю быть приверженным марке Marriott, хотя сам не понимаю откуда у меня такая верность. Отель расположен в одном здании с торговым центром Blue Mall, даже вывески нет, поэтому нашли, только обратившись за помощью охранника, дежурившего поблизости.
Охранники — хозяева жизни в Доминикане, преисполненные собственной важности и силы, здесь нельзя, сюда нельзя, но за определённую мзду можно. В качестве силового инструмента чаще всего используют помповые ружья.
Все стандарты Marriott соблюдены. Красиво, дорого, стекла чистые. Камень красивый в душевой, в баре и на открытой площадке, оникс, черный с белыми и коричневыми прожилками, очень эффектно. Большой номер, художественное панно над кроватью, панорамный вид на город, встроенное в зеркало ТВ в ванной комнате. Но! Выпили с Таней бутылочку Перье из стаканов, вернулись, стаканы забрали мыть и не вернули, второй халат не повесили, видимо решили одного на двоих хватит…
В город, в колониальную часть, запарковались вдоль улицы совсем близко от центральной площади. Площадь красивая, довольно просторная, в центре возвышается памятник Христофору Колумбу (так и хочется сказать: не ту страну назвали Колумбией!), почти как наш Ильич левой рукой он указывает на светлое будущее, здесь град Санто-Доминго будет возведён! Как и положено на исторических площадях, стая голубей исправно гадит на великого мореплавателя и прилегающую территорию. Много тенистой зелени, застройка вокруг невысокая, главным, безусловно, является фасад кафедрального собора Санта Мария де Минора. Это первый католический храм в Западном полушарии, начали строить в 1512-м, освятили в 1541 году. Пара добровольных гидов не очень активно пытаются предложить свои услуги, Сергей ведёт нас к входу, на удивление он открыт для посетителей, указ президента сюда ещё не добрался. Есть аудиогид на русском, правда клавиши залипают, можно послушать информацию о каждом приделе, алтаре, иконостасе. Храм сооружён из местного камня, кораллового песчаника, очень пористого, светло-коричневого оттенка. Смесь романского стиля и барокко, 14 приделов разных лет, где упокоились многие известные личности страны. Вполне себе собор, не шедевр, но посмотреть можно. Доминиканское и испанское художественное творчество представлено здесь.
По тенистой улице Конде направляемся дальше, две местные девчонки расставляют картины в галерее, Сергей подошёл к ним уточнить, какие достопримечательности открыты в городе, а я попросил сделать совместное фото, на что они с удовольствием согласились.
Форт Осама (Ozama), историческая крепость, построенная в устье одноимённой реки для защиты города с моря. Тоже на удивление работает. На большой поляне перед ним грузовичок с названием прокатной компании VIALX забирает сценические конструкции, то ли было шоу, то ли не успело состояться. Ощущение, что цирк уехал. Воды в туалете нет, электричество выключили. По территории форта гуляем одни, ярко светит солнце. Прямо за каменной стеной пыхтит огромный корабль, в устье реки Осама заходят океанские суда. Форт, конечно, спланирован очень грамотно. В самом устье сделана насыпная коса, которая не позволяет кораблю зайти в реку не иначе, как повернувшись кормой к пушечным батареям форта, выгодно расположенного на возвышении и позволяющего бить по кораблям неприятеля прямой наводкой. Однако это не спасло город от захвата и разграбления англичанами. Краткий экскурс в историю.
Колумб, открывший остров в 1492 году, назвал его Эспаньолой, «Маленькой Испанией», позднее он был переименован в Гаити. На острове, благодаря испанской и французской колонизации образовалось два государства: Доминиканская республика и Гаити. В начале XIX века в результате восстания рабов остров стал независимым, но уже скоро Гаити захватило Доминикану. В 1844 году в результате народно-освободительной борьбы Доминиканская республика получила независимость. Город Санто-Доминго основан в 1496 году братом Колумба Бартоломео. Испания, колонизировав большинство земель Центральной и Южной Америки, стала самой могущественной империей в мире. Что не могло устраивать Францию и Великобританию. Они стали щипать испанцев. В этом преуспел сэр Френсис Дрейк, капер или корсар. То есть пират, действующий с разрешения своего правительства. Пользуясь тайным покровительством королевы Елизаветы, он весьма успешно грабил грабителей, испанцев то есть. Первый заход в Латинскую Америку принёс королеве Великобритании 600000 фунтов стерлингов, это при том, что весь годовой доход королевства был равным 300000!
Во второй заход 1585–86 годов у Дрейка появился замысел захватить Санто-Доминго. Вот тут мы, наконец, подбираемся к сути. Умный в гору не пойдёт, умный город обойдёт. Это принцип выбрал Дрейк в плане штурма города. Подошёл частью своей флотилии к входу в Осаму, но дальше не стал продвигаться, а встал на рейд. Другая часть флотилии отправилась на запад вдоль побережья, выбрала удобное место и высадилась на берег. Там они построились в пешую колонну и отправились в сторону города. Город вынужден был прикрываться с двух сторон, силы были разделены, и солдаты Дрейка довольно легко вошли в город и, в конечном итоге, подобрались к форту Осама. Охранявшие его войска бежали, а Дрейк смог захватить город и предъявить счёт испанцам. Те с выдвинутыми требованиями не согласились, тогда Дрейк потихоньку начал сжигать город, наконец сумма была согласована, Дрейк забрал награбленное и ретировался, а Испания должна была заплатить по счёту. Так что форт не смог помочь городу в критическую минуту, несмотря на своё геостратегическое положение.
Выходим на улицу Calle Las Damas, двигаемся по ней до Пантеона национальных героев. Кстати, это первая мощёная улица Латинской Америки, уже по названию понятно, что названа она в честь прекрасной половины человечества, жёны первых переселенцев любили прохаживаться здесь по вечерам. Пантеон национальных героев, по названию понятно, что здесь покоятся выдающиеся личности страны. Изначально был построен в начале XVIII века в качестве храма ордена иезуитов, после изгнания ордена выполнял роль склада, школы и театра, в 1950-х Трухильо решил создать в нём Национальный Пантеон. Фасад из тёмно-серого камня, внутри по центру алая ковровая дорожка в окружении национальных флагов заканчивается вечным огнём, над которым висит бронзовая люстра, в своё время подаренная испанским диктатором Франко. А чугунные решётки на окнах по слухам подарил Гитлер. По обе стороны саркофаги и погребальные плиты, но на всех национальных героев места не хватило, просто таблички на стене. Последняя заметная достопримечательность на улице Дам, это дворец Колумба. Но не Христофора, а Диего, сына Христофора. Вообще к созданию города в первую очередь руку приложил не всем известный Христофор, а его брат Бартоломео, многие годы правил городом Диего.
Дворец мы не увидели. К Серёге привязались, а более правильно сказать до…ались. Противный плюгавый мужичонка в синей рубашке-поло требует заплатить ему деньги, официально-национальный гид, без которого не могут проводить экскурсии гиды-иностранцы. Да, соглашается Сергей, так и есть, но только при условии, что в группе 4 и более туристов. А нас двое! Но мужичок продолжает настаивать, вот уже подтянулся ещё один синерубашечник, появились двое из туристической полиции Crestor. Спор набирает силы и принимает угрожающий оборот, плюгавый буквально цепляется Сергею в рукав. Ситуация выглядит абсурдно, потому что мы явно последние туристы в городе и когда появятся следующие непонятно до сих пор. Полицейские вызвали на место своего начальника, ждём. На солнце жарко, захотелось воды, за Пантеоном увидел открытую лавочку, пошёл туда. За спиной крик: — вернитесь!
— Да пошли вы!
Взял воды и вернулся, к этому моменту подтянулся полковник, настоящий, конечно. Не зная испанского, я практически полностью понимаю его диалог с Сергеем. Латынь помогает.
— Так, что случилось?
— Слушаю вас
— Стой здесь, тебе солнце не мешает
— Да мне на этих по фигу, почему ты офицера оскорбил?
— Ладно валите отсюда, сопроводите их до машины.
Обернулся на меня и сказал по-испански, но я понял что: — не волнуйтесь, мы туристов не трогаем! В знак доверия мы сфотографировались с полковником вместе. Сергей потом сказал, в небольшой Доминикане 400 генералов, а полковников вообще не счесть! И все настоящие.
Эти козлы идут за нами не отступая ни на шаг. Противные. Не дали досмотреть совсем немного. Да и хрен с ним, пусть подавятся своей жадностью. Проживём как-то и без дворца Колумба.
Выехали из колониальной зоны, Сергей комментирует ситуацию, доминиканцы, даже облаченные властью, совершенно не знают собственных законов.
— А вы знаете, что в Доминикане даже выпивать за рулём не запрещено?
— Да ладно!
— Точно не запрещено! Вот хотите сейчас вашего пива выпью за рулём?
— !!!!
К этому времени мы остановились около comedor, столовой то есть.
— Вы же хотели простой доминиканской еды по-быстрому? Вот, пожалуйста — предложил Сергей. Небольшое помещение на три стола, витрина, на которой стоит ёмкость с рисом, обжаренные в кляре кусочки курицы, ещё какая-то снедь. Не впечатлило, я предложил поискать что-нибудь другое. Но пиво взяли с собой. Сергей сел за руль, открыл предложенную бутылку и сделал хороший глоток, никого не таясь. Я продолжаю сомневаться, а Сергей едет с бутылкой пива в руке, как ни в чём не бывало. Остановились заправиться, Сергей специально для меня спрашивает у заправщика:
— У нас можно выпивать за рулём?
— По-моему нельзя.
— А вы знаете такой закон, по которому нельзя?
— Нет.
Сергей поясняет, закон может быть и есть, только про него никто не знает, ни водители, ни полицейские, так что ездить и выпивать можно!
Цены на топливо в Доминикане похожи на американские: галлон обычного бензина типа 92-го стоит 3,5 $, дизель и того дешевле — 3 $ (в американском галлоне примерно 3,79 литра, 59 рублей за литр при нынешнем курсе в 74 рубля за доллар, недорого, если сравнивать с европейскими ценами. Но при этом есть специальный бензин для пижонов на дорогих спортивных тачках, почти в два с половиной раза дороже обычного, десять баксов за галлон!
Поесть уже пора, точно.
— Куда поедем поесть? — задал вопрос Сергею и сам же отвечаю: — Смотрите! Вывеска напротив Adrian Tropical, может быть здесь поедим?
— Sancocho есть? — спрашивает Сергей и, получив утвердительный ответ, предлагает сесть. Отличная идея, бегать в поиске изысков не хочется, а здесь сразу сели и сразу заказали. Три порции Sancocho, он правда здесь называется Sabrococho, но Сергей советует не обращать на это внимание, они здесь сами не всегда знают, что пишут. На пробу заказали одну порцию козлятины, а пиво у нас было с собой, своё пить не возбраняется. Пользуюсь случаем сделать свои пояснения о доминиканской еде. Главным впечатлением стал sancocho — густой суп из овощей и разных видов мяса. Мои гастрономические исследования получили новую тенденцию, вместо желания охватить все разнообразие местной кухни, я выбираю одно-два интересных мне блюда и пробую их в разных местах, чтобы понять какие вариации существуют. Sancocho я впервые попробовал в ресторане нашего пляжного отеля Westin, здесь готовят его изысканную версию, кусочки мяса и овощей мелко порублены, примерно одного размера и это действительно очень вкусно. Но даже заказанный в том же ресторане суп на следующий день отличался от предыдущего, скорее всего в эту смену работал другой шеф повар и он приготовил несколько другой суп.
Sabrococho, которым нас кормят сегодня в Adrian tropical, совсем другой, грубый, густой, плотный, сытный. В состав супа, который варится более четырёх часов, может входить до семи видов мяса, кроме того, картошка, юкка, овощной банан, специи. К супу подают плошку с рисом и дольками авокадо. Рис, я понимаю, надо класть в суп, авокадо я просто съел, не знаю, куда его девать. Здесь авокадо отсутствует, зато порция супа огромная, рис подают в глубокой тарелке с верхом. Мне до сих пор казалось, что человек просто не в силах съесть такое количество. Оказалось, нет! Сергей спокойно смёл всю санкочо, уговорил рис и с интересом засмотрелся на жаркое из козла. Вот что значит по 4000 ккал сжигать на ежедневных велотренировках, организм требует восполнения энергии!
Исконно местными блюдами являются те, что приготовлены из овощного банана. Платано его называют в испанской версии, плантэн во французской. И это не банан, как считают местные, его нельзя есть сырым из-за большого содержания крахмала, всё равно, что картошку есть сырой. Платано входит в рецепты многих местных блюд, в том числе и sancochо, наиболее популярными являются mangu и mofongo. Mangu — пюре из варёного платано, которое здесь часто едят в качестве гарнира к яичнице на завтрак. Mofongo — тоже пюре, только из жареных бананов с беконом, чесноком и маслом.
Вернёмся в Adrian Tropical, на десерт нам принесли тушеного козлёнка в подливе с пюре. Просто и вкусно! Sabrococho здесь стоит 259 DOP, так официально обозначаются доминиканские песо, чуть менее 5 долларов, а блюдо из козла — 594 DOP, это кстати, самое дорогое блюдо в ресторане, козлы перевелись, что ли? Поели хорошо, быстро и то, что хотели. И ничего не надо было специально искать, просто зашли в ближайшую дверь. Adrian Tropical, Av. Abraham Lincoln 803, Santo Domingo 10148 (809) 566–8373
Экскурсия по Санто Доминго продолжается. На окраине города есть пещера с водоёмами «Три глаза», но её уже закрыли. Сергей считает, немного потеряли, смотреть там особо нечего. Куда двинуться? Меня, как обычно, манят и отталкивают местные трущобы, но Таня категорически не готова их исследовать. Проехали по краю, домики сложены из серых кирпичей пенобетона, так что общий цвет — серый, прямо на улице сидит дядька и кромсает корпуса старых холодильников.
Сергей предложил, есть канатная дорога, можно проехать над городскими кварталами в комфортной обстановке и сверху взглянуть на жизнь обитателей. Такой вариант устроил всех, поехали. В Санто Доминго есть метро, частью которого является канатная дорога, которая называется Teleferico. Линия называется T1, имеет протяжённость около 5 км и состоит из 4-х станций. Мы садимся на станции Gualey, доезжаем до конечной Charles de Gaulle и возвращаемся обратно. В кабинку к нам проскочила невысокая коренастая доминиканка средних лет со шваброй в руках. Ведьма? Летающая? Моторчик сломался? Нет. Скорее всего уборщица, устала, возвращается с работы, села и моментально заснула. Под нами проплывают улочки и дома, не то, что трущобы, но и не богатые районы. Подростки играют в мяч на небольшой поляне около реки Осама, по краю которой навалены огромные горы мусора, слышны громкие звуки ритмичной музыки и крики пацанов. Предвыборный плакат одного из кандидатов на пост президента разумно обращён с крыши одного из домов к пассажирам канатной дороги. А на плоской крыше другого дома сидит девушка, сидит и мечтает, наверное, о другой жизни… Под нами проплывает многоэтажка с надписью Plaza Comercial Stalin. Нет никаких сомнений, это не совпадение, речь идёт о нашем Сталине. Имена Сталин, Ленин популярны в Доминикане, революционные идеи всегда были близки латиноамериканцам. Сергей говорит, встретил доминиканца по имени Горбачёв, не поверил, заглянул в паспорт — точно, Горбачёв!
В отель! Уже достаточно впечатлений!
Прямо около гостиницы, на другой стороне улицы, расположен гипермаркет La Sirena, куда мы заехали пополнить запасы напитков. Народу много, на полках появились пробелы, но туалетная бумага есть. Перед нами местная берёт с верхом наполненную корзину товаров первой необходимости, быстрорастворимой лапши штук 100–200, так что свои паникёры есть везде.
Наш Марриотт практически полностью пуст, жутковато. В баре за длинной стойкой стоят пять барменов в полном одиночестве уткнувшись в свои телефоны. Но на удивление в абсолютно пустом отеле за стеной слышен громкий разговор по телефону одинокого гостя. А так хочется спать!
