Финалом путешествия по Италии были три осенних дня на берегах альпийского Маджоре. Давно мечтала убедиться, так ли прекрасно это озеро, как о нем пишут и говорят. Учитывая интересы каждого, отпуск распланировали так, чтобы всем «сестрам по серьгам» — мужу море, мне озеро и ни какое-нибудь, а Маджоре. Почему оно? Есть и краше в том краю. Конечно есть. То же Комо и Гарда, о величии которых слагают легенды. Только Боромейских островов там нет. Изола Белла, Мадре, Пескаторе — названия звучат как итальянская песня, под нежные звуки которой, так и хочется прикоснуться взглядом к этой райской красоте. И ради нее не жаль ни сил, ни времени, ни денег. Ранняя осень в Италии — чудная пора, если не взбунтуется погода. В наш приезд она покладистой была и острова предстали во всей красе. Да и берега Маджоре приводили в восторг, ибо вид открывался на них прямо с балкона номера. Рассветы и закаты встречали с видом на самый большой из Борромейских островов — Изола Мадре. Туда и отправились в один из трех дней.
Изола Мадре был во владении семьи Борромео с начала XIV века, но сегодняшний облик остров приобрел в конце XVIII и стал считаться местом отдыха. В начале XX века появилась идея сделать здесь гостиницу и сдавать в аренду богатым и сильным мира сего. Но не без участия потомков семейства Борромео от этой идеи отказались, а сады и палаццо остались открыты для публики. И сегодня всяк желающий от простолюдинов до олигархов за умеренную плату может насладиться неповторимой атмосферой сада в английском стиле, крупнейшем на Борромейских островах. С начала XIX века сюда из стран далеких были привезены экзотические растения и цветы. Судя по тому как они благоухают в нынешнее время, Изола Мадре стал для них родным.
Эвкалипты, пальмы, банановые и хвойные деревья прекрасно соседствуют на итальянской земле. Цветочные композиции, украшенные лестницы и вазоны вызывают не только восхищение, но и уважение к тем, кто ухаживает за этими рукотворными чудесами. А мне немного грустно, что в нашей зоне «почти невозможного» земледелия и цветоводства никогда не вырастить многое из этих флористическмх изысков. Остается радоваться за итальянский климат, наслаждаться увиденным и дышать воздухом, напоенным ароматом заморских цветов. А цветовод здесь и впрямь будет пьян без вина.
А эти изумрудные лужайки? Опытным взглядом пытались отыскать сорняки вроде зловредного одуванчика, способного загубить любой газон. Но, не найдя ничего, решили побродить подольше по живописному уголку. Хотя на Изола Мадре, что ни уголок, то призведение ландшафтного искусства. Но где бы вы не гуляли на Изола Мадре, вы обязательно придете к красе и гордости острова — кашмирскому кипарису.
Посмотрите на это чудо природы — гималайский кашмирский кипарис, прибывший на север Италии в 1862 году не в виде маленького деревца, а семян. Это самый старый экземпляр в Европе. Дерево на растяжках поражает своими размерами и красотой. В возрасте за полтораста лет так роскошно выглядеть можно только от большой любви и заботы, которыми здесь окружены не только кипарис, но и каждая травинка. Но в истории красавца-исполина был и печальный период. Летом 2006 года на Изола Мадре пронесся ураган, превративший часть парка в груду изломанных деревьев и кустарников. Не выдержав силы стихии и бремени своих лет, дерево рухнуло. Даже трудно представить, чувства людей, увидевших свое детище разметанным словно щепку. Возвращение его к жизни было делом не одного человека в течении нескольких лет. Да и на финансы не поскупились потомки семьи Борромео. На просторах интернета есть фото как печально выглядел кипарис даже через год после происшествия, а вот так он выглядит сейчас. Вот такая история со счастливым концом. Низкий поклон тем, кто терпеливо выхаживал его и посетители вновь могут любоваться гималайским чудом, под сенью которого расположилась летняя резиденция Борромео.
Палаццо на Изола Мадре гораздо скромнее своего собрата на Изола Белла и дворцом его назвать можно с большой натяжкой. Роскошь палаццо на Изола Белла напрочь затмевает эти неброские хоромы семейства Борромео. Тем не менее здесь бывали Наполеон и Флобер.
Венецианская гостиная в самой солнечной комнате дворца с семейными картинами, зеркалами и люстрами из муранского стекла.
А вот виды с балконов и окон на сады и Маджоре хороши.
Семейная часовня — построена в 1858 году.
А в графском парке и лилии и лотосы цветут.
Расположение острова посередине озера создает уникальный микроклимат и здесь даже зимой температура на несколько градусов выше, чем на побережье. От того и пальмы так хороши.
Не только флорой богат Изола Мадре, но и фауной. Как природа одарила этих птичек разноцветьем. От него рябило в глазах, особенно после попыток сфотографировать пернатых поближе. Не хотели они позировать… Лишь одна желтая пичужка милостиво позволила себя запечатлеть.
Прогулка по острову впечатлила. Изола Мадре не затерялся в тени знаменитого соседа, который несомненно красив, но немного помпезен и слишком причесан. А Мадре уютный, милый и виды с него на берега Маджоре и глазам и сердцу услада.
И как чудесно небо над Маджоре. Не то, что каждый день, а каждый час оно как-будто устраивало необыкновенный концерт. И иногда казалось, что он может перейти в непредсказуемый. Но это только казалось и праздник на Маджоре продолжался.
Хорош Изола Мадре, но было и еще что посмотреть.
И мимо Isola dei Pescatori мы поплыли к вилле Таранто.
В основном сады виллы Таранто являются обязательным пунктом экскурсионной программы по окрестностям Маджоре. Если кто-то и обошел их своим вниманием, потерял немного, но при наличии времени и жгучего желания увидеть сады, такая прогулка никому не повредит. Чтобы оценить многообразие растений можно прийти пешком от пристани в Полланце или приплыть на кораблике. Мы не доплыли одну остановку, за что и были «наказаны» прогулкой в 30-ти градусную жару. Если в Полланце вам скажут, что до виллы минут 20 пешком — не верьте. Бодрым шагом минут 40 по дороге в сторону Интры. Скучать не придется — виды на озеро, разглядывание дорогих вилл на его берегах, легкая зависть к их владельцам займут ваше время в пути. Идти прямо, не сворачивая — так что проскочить мимо виллы не удастся. Из Стрезы можно купить билет на кораблик и выйти на пристани «Villa Taranto».
Появлением садов виллы Таранто Италия обязана выходцу из богатой шотландской семьи Нейлу МакЭкарну. Восьмилетним мальчишкой Нейл впервые попал в Италию и «заболел» не только этой страной, но и ботаникой, ставшей увлечением всей его жизни. В 1928 году капитан МакЭкарн начинает интересоваться земельными участками в Италии и лишь спустя два года в газете «Таймс» ему на глаза попадается объявление о продаже имения на мысе Кастаньола в Палланце. В 1931 Нейл покупает имение у маркизы Сант’Элия для создания сада в английском стиле. Работы по созданию садов проводились поэтапно, вплоть до 1940 года. Были завезены тысячи уникальных растений со всех частей света. На сегодняшний день эта бесценная коллекция на 16-ти гектарах земли, составляет более 20 000 растений. Были созданы террасы с водными каскадами и Маленькая долина, напоминавшая МакЭкарну родную Шотландию. По окончании работ МакЭкарн переименовал имение в виллу Таранто в честь знаменитого предка маршала Макдональда, которому Наполеон пожаловал титул герцога Тарентского. Позже свое имение капитан передал в дар государству, завещая сохранять и преумножать коллекцию растений. С 1952 года с апреля по октябрь сады виллы Таранто открыты для гостей. Сады снискали мировую славу и ежегодно их посещают более 150 000 человек, среди которых ученые и просто любители и ценители цветов и растений. Вот такой сад своей мечты создал шотландец МакЭкарн и подарил прекрасной Италии.
Романтическая Маленькая Долина
Террасы с водными каскадами
Каждое время года дарит посетителям прекрасную картину, лишь меняя в ней солистов. Весной — это тюльпаны, летом — петунии, лобелии и цинии, а осень подарит роскошные ковры ярко красных целозий метельчатых и белоснежных бальзаминов.
На посещение садов нужно не менее двух часов — это если бежать, а если отдыхать на лавочках и любоваться легкой позолотой ранней осени на просторах Маджоре, то гораздо больше. Но разве жалко время красоту и совершенство природы?
День на Изола Мадре и садах виллы Таранто близился к закату. Мы усталые и довольные вернулись в отель, где в свободное от прогулок время, с балкона провожали взглядом корабли, уплывающие к островам. А у нас была задумка посетить еще один уголок на Маджоре.
Утром нового дня мы уплыли в другую сторону — в монастырь. Вот все-таки есть прелести разницы во времени Европы и Москвы. В путешествиях по утрам мы везде первые. В это утро на пристани мы оказались не первые, а единственные. И ровно в 8 на корабле поплыли в Санта Катерину. Это было незабываемо. Мы вышли в открытое море озеро. От сладкого одиночества на корабле, рассекающего синюю гладь озера и гор вокруг, эмоции зашкаливали. Реально хотелось петь. Так и напевали всю дорогу «Поедем, красотка, кататься…»
А корабль мчал к скале, нависающей над озером, где словно цепляясь за скалы, стоит монастырь Santa Katerina dell Sasso, названный в честь Святой Екатерины Александрийской — христианской великомученицы.
Монастырь Санта Катерина — одно из самых интересных мест на Маджоре. Он построен на отвесной скале над озером. Чтобы подняться к нему с озера, нужно преодолеть 80 ступеней. Можно попасть и с горы, спустившись по крутому лестничному спуску или воспользоваться лифтом, открытому в 2010 году.
По легенде монастырь был основан в XII веке богатым купцом Альберто Беззоцци, однажды попавшему на озере в шторм и потерпевшему кораблекрушение. О спасении он молил Святую Екатерину, поклявшись в молитвах раздать всё свое богатство бедным, если останется жив. Альберто Безоцци не только сдержал свое слово купеческое, но и ушел в отшельники, построив на скале часовню в честь Святой Екатерины. За свою отшельническую жизнь Альберто сделал немало добрых дел и после смерти в 1205 году был похоронен рядом с часовней Святой Екатерины. Позднее он был канонизирован и мощи Блаженного Альберто Безоцци хранятся в монастыре. Сейчас монастырь состоит из трех зданий, датируемых концом XIII — началом XIV веков. Несмотря на аскетичность снаружи, внутри очень красивые старинные фрески XV века, которым не помешала бы реставрация.
Приезжая на Маджоре, большая часть туристов стремится на Борромейские острова, незаслуженно обходя вниманием монастырь в скале. Мы провели там несколько часов и если доведется снова бывать на Маджоре, непременно его посетим. Вот такие незабываемые впечатления подарило щедрое Маджоре! А Италия снова открывает двери и будут всем еще и Комо, и Гарда и Маджоре!
Теги:
Самостоятельные путешествия
