Три границы

Это был наш первый внутренний перелёт на южноамериканском континенте, а всего в той поездке их было запланировано и осуществлено три.

Данные статистические выкладки я привожу не случайно. Обеспокоенный повышением ценности своих материалов и из желания быть нужным и полезным обществу, в этом рассказе, как впрочем, и далее я планирую делиться своим опытом в рубриках под скромным названием «ценные советы»

Ценный совет № 1. Самым оптимальным средством перемещения по Южной Америке на дальние расстояния является самолёт

Некоторые сочтут это совет слишком очевидным и даже бестолковым, но смотрите, что я имею в виду. Реальным ограничителем поездок в Южную Америку из России и стран Европы будут затраты на трансатлантический перелёт. Желающих увидеть латиноамериканскую экзотику много, но добраться туда на самом деле недёшево, потому как далеко.

Но если вы всё-таки решились потратить энную сумму денег и осуществили перелёт до того или иного южноамериканского хаба, как-то Сан-Паулу или Буэнос-Айрес, то очевидно захотите увидеть как можно больше.

Подобное решение выглядит очень разумным, надо же повысить эффективность понесённых затрат максимальным количеством новых впечатлений. Желательно увидеть разные регионы той или иной страны, или собрать в общую кучу разные страны.

Но территория континента огромная, а времени в путешествии, как водится, всегда не хватает. Тогда смело планируйте внутренние перелёты, тем более, что другой достойной альтернативы всё равно нет.

Не для каждой страны данное утверждение будет справедливо.

Так, после двухнедельной поездки в Китай, в течение которой, мы постепенно перемещались с севера на юг этой страны, я советовал как раз не пользоваться услугами авиаперевозчиков, а сделать свой выбор в пользу скоростных поездов. Перемещаться со скоростью 300 — 340 км в час между вокзалами, больше похожими на космодромы из далёкого будущего, в Китае комфортно и приятно, и сильно дешевле, чем на самолёте.

В Южной Америке скоростных железнодорожных магистралей нет и вряд ли они появиться в обозримом будущем. Там, насколько я знаю, и обычных железных дорог, в привычном российском или европейском понимании, практически нет.

А вот авиасообщение налажено на очень даже неплохом уровне, в наличии и соответствующая инфраструктура и немало местных, конкурирующих между собой авиакомпаний.

Вот и аргентинская Norwegian Air Argentina, дочерняя компания авиационного конгломерата Norwegian Air Shuttle, на новом Boeing 737 запросила за двухчасовой перелёт всего $55 и это вместе с багажом.

Так что смело планируйте поездку в Южную Америку, по которой можно и нужно путешествовать самостоятельно. Чтобы оправдать затраты на трансатлантический перелёт, выделяйте на латиноамериканский континент побольше времени, желательно от двух недель, не бойтесь включать в свой маршрут больше стран и городов и перемещайтесь между ними самолётами местных авиакомпаний. Но это, конечно, после пандемии, которая, увы, дошла и туда.

Природа против города

Маршрутов по Южной Америке можно составить великое множество, и каждый из них будет достойным воплощения в жизнь.

В нашем маршруте оказалось слишком много мегаполисов, очень крупных городов.

Бразильский Сан-Паулу, со своими более чем двенадцатью миллионами, вообще занимает первое место среди городов Южной Америки по численности населения, Рио-де-Жанейро на четвёртом, там под семь миллионов. В Буэнос-Айресе населения много меньше, но почти три миллиона также немало, это почётное седьмое место.

Не скажу, что я фанат крупных урбанистических образований, скорее наоборот. Но такая организация маршрута нам показалась оптимальной для первого знакомства с новым для нас континентом. Решили сначала сделать вылазку по столицам, обещая себе в дальнейшем посещение исключительно буколических мест.

С одной стороны, большой город обладает мощной притягательной силой, предоставляя страждущим максимум жизненных благ.

Но город известный энергетический вампир, он выжмет все соки, высосет и перемелет и чтобы восстановить потраченные силы желательно периодически покидать его.

Спасти от города может только волшебная сила природы, журчание реки, запах травы и всё такое. Наше стремление к природе где-то на интуитивном уровне, мы понимаем, что нам это надо и пока понимаем, мы живём.

Противопоставить огромным мегаполисам следует что-то равное им по силе, и в Южной Америке есть такой достойный противовес.

Это водопады Игуасу, что находятся на границе трёх государств — Аргентины, Бразилии и Парагвая.

Совсем не случайно это чудо природы случилось в нашей поездке ровно посередине, разделив, друг от друга непомерные аппетиты городских энергетических вампиров.

Не скажу, что рядом с водопадами Игуасу мы смогли остаться полностью наедине с природой. Людей блуждающих по оборудованным вокруг каскада водопадов тропам не меньше чем вечером на авеню Паулиста — центральной улице Сан-Паулу.

Но мощь извергающейся воды, её энергия и сила передались и нам.

Взбодрённые природой мы с лёгкостью впоследствии покорили и Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, ибо, как говориться, сильному и мешок на плечи.

Аргентинская сторона

Памятуя о своём обещании давать ценные советы, позволю себе ещё один.

Ценный совет № 2. Выделяйте на осмотр водопадов Игуасу минимум два дня, а лучше три.

В аэропорту Пуэрто-Игуасу, маленького городка на северо-востоке Аргентины нас встречал Sandro, весёлый словоохотливый таксист лет 50 -ти, нанятый нами на все три дня пребывания на водопадах Игуасу.

При планировании поездки мы заранее задумали арендовать машину с водителем, чтобы посмотреть много и везде успеть. Искали выходы на проверенных таксистов через разные каналы, в том числе я обращался за советом к уважаемым резидентам нашего клуба. В итоге вышли на одних и тех же лиц, с которыми предварительно обо всех условиях договорились, и сделанным выбором остались однозначно довольны.

Вот нарисовался и ещё один совет.

Ценный совет № 3. Обеспечьте заранее программу пребывания на водопадах Игуасу комплексным транспортным обслуживанием с водителем. Расстояния между объектами не очень большие, но в любом случае, вам придётся много перемещаться и будет весьма комфортно, если в вашем распоряжении окажется собственный транспорт.

Водителя Sandro рекомендую, и телефон его по вашему запросу обязательно дам.

Городок Пуэрто-Игуасу очень маленький, приятный и даже милый, однако единственным его достоинством является близость к «Cataratas de Iguazu». Так называется национальный парк, аргентинская сторона водопадов Игуасу, от городка до входа в который чуть менее 20-ти километров.

Мы прибыли к кассам парка с утра пораньше, сразу после восьми, успев выписаться из отеля, в котором только переночевали.

Вот, кстати, ещё одно преимущество проверенного и рекомендованного таксиста: наши вещи весь день находились в багажнике его автомобиля, ведь следующая ночёвка предстояла уже на бразильской стороне.

Входной билет, стоивший 800 аргентинских песо (примерно $12), давал право находиться в парке до самого его закрытия. Возникает вопрос, сколько времени оптимально находится в парке?

Ценный совет № 4. Пребыванию на аргентинской стороне водопадов Игуасу следует отвести минимум 5 часов (это если не обедать), а лучше 6 или 7.

Посмотрите на схему парка.

Сразу после билетных касс и контроля будет так называемая Ectancion Central, но ключевой точкой в парке является Estacion Cataratas, от которой стартует два пеших маршрута (верхний и нижний), а также отправляется небольшой открытый поезд до станции Garganta del Diablo, знаменитой «Глотке Дьявола».

Ценный совет № 5. Не садитесь на поезд от Ectancion Central до Estacion Cataratas, с утра там собирается дикая очередь, в которой можно завязнуть надолго. Идите пешком, по чудной лесной дорожке, там не больше километра. Ведь ради таких прогулок мы и приезжаем в этот национальный парк.

Рядом со Estacion Cataratas начинаются два пеших маршрута, доступные как пятилетней девочке, так и 85-ти летней бабушке, в том смысле, что на их преодоление особых усилий не потребуется.

Это оборудованные в джунглях деревянные и металлические помосты, с ограждениями, лавочками, указателями и смотровыми площадками.

Сначала рекомендую пройтись по Circuito Superior -верхнему маршруту, идти неспешным шагом часа полтора. Он, как это видно из названия, круговой. Всё что от вас требуется просто идти и наслаждаться видами, в итоге возбуждённые и вдохновлённые вы вернётесь туда же, откуда и вышли.

Почему лучше этот маршрут выбрать первым? Это не обязательно, просто, думаю, предпочтительнее сначала получить вид сверху.

Нижний маршрут — Circuito Inferior -чуть длиннее, рассчитывайте примерно часа на два. На этом маршруте есть выход к причалу, от которого на лодке за отдельную плату подвезут к самому водопаду.

Мы предварительно видели немало видеоотчётов о подобной экскурсии. Наверное, круто, когда тебя подвозят к ниспадающим с огромной высоты потокам воды, окуная в свежесть насыщенного влагой воздуха.

Но в итоге мы не решились, было лениво переодеваться, прятать технику в непромокаемые пакеты. Согласен, не орлы. Но хоть так, отделались тем, что посмотрели на это действо со стороны, порадовавшись за более решительных персонажей.

Вернувшись всё к той же Estacion Cataratas, решили пообедать. Там есть несколько заведений, но народ, в основной своей массе, предпочитает ресторан Fortin. И мы в их числе.

Огромный зал, шведский стол за фиксированную плату, ешь от пуза, сколько влезет, но напитки, как это обычно водится, за отдельные деньги.

После обеда была «Глотка Дьявола». Чтобы увидеть «приму-балерину» каскада водопадов Игуасу сначала надо ехать на мини-поезде до станции Garganta del Diablo.

Тут уж пешком не рекомендую, во-первых, достаточно далеко, во-вторых, дорога идет вдоль узкоколейки и ничего особенного собой не представляет.

Впрочем, прогуляться всё равно придётся, от станции до самого водопада хода минут 15–20, а потом ещё и обратно.

К концу дня километры намотаете на славу.

Комментировать открывшуюся картинку главного водопада парка не буду.

Что тут говорить, это просто надо видеть.

Ребятам о зверятах: коати или носатые еноты

Раз мы оказались в джунглях, значит пришло время говорить о животных. Только надо понимать, что пешеходные дорожки вокруг каскада водопадов Игуасу, также похожи на дикие джунгли как сахар — рафинад на сахар — сырец. Может в этих местах когда-то, и водились животные, но точно давно, ещё в те благословенные времена пока туда не пришёл человек.

Впрочем, есть исключения из сложившихся обстоятельств, отдельные виды животных если и не полюбили человека, то, как минимум, приспособились жить рядом с ним. И речь пойдёт не о крысах, или котах, хотя своим поведением, образом жизни и частично внешним видам герои этого сообщения чем-то на них похожи.

Южноамериканских коати, хищных млекопитающих семейства енотовых, обязательно увидишь и на аргентинской и на бразильской стороне водопадов Игуасу.

Более того, в обеих частях национального парка установлены предупреждающие плакаты: не кормить, не гладить и вообще держаться от них подальше, а то может быть очень больно.

Гладить нельзя, это понятно, но смотреть то можно. Самое смешное в облике коати, это узкая морда с чуть задранным вверх вытянутым эластичным хоботообразным носом.

Прозвище животному как раз под стать: южноамериканская носуха.

Однако, нос, хоть и подвижный, но по размеру не такой уж и большой, не то, что хвост. Этот длинный, а ещё и весёлой раскраски: светло — желтоватые кольца чередуются с кольцами черного или коричневого цвета.

Заметил, что тельца разных животных могут иметь различный окрас: от красновато — оранжевого, до темно-коричневого и светло-чёрного.

По коротким лапам носухи и не подумаешь, что этот зверь так легко лазает по деревьям, но, тем не менее, это так. Большую часть времени коати суетились на земле, что-то там вынюхивали, ковыряли, жевали, короче говоря, были заняты очень нужным и важным делом.

Но однажды одна из носух, на моих глазах, весьма резво забралась на дерево, цепляясь за ствол длинными и острыми когтями используя для балансировки свой длинный хвост.

Как оказалось, коати активные в течение дня, на ночлег располагаются на деревьях. Там же они ищут и укрытие в случае опасности, легко перебираясь по ветвям с одного дерева на другое.

Судя по всему, эти животные всеядные, что найдут, тем и сыты. Очевидно, что поедают они плоды или ягоды, насекомых, беспозвоночных и даже млекопитающих. Похоже, ничем не брезгуют, в том числе и отбросами человеческой жизнедеятельности, именно поэтому они так активны рядом с людьми. Что-нибудь вкусненькое и перепадёт, кормит их тайком народ, несмотря на имеющиеся запреты.

А может, носухи чувствуют себя вблизи людей и в относительной безопасности, ведь их природные враги, хищные кошки и птицы, к такому скоплению людей вряд ли станут приближаться.

Вот такие хитроватые, как оказалось, эти коати. Вроде бы и не страшные, но какие-то неприятные.

Пограничный стык

Есть такой географический термин, как пограничный стык — некая точка, в которой сходятся государственные границы трёх, а то и четырёх государств.

В мире таких точек оказывается достаточно много, например, только у России их 14.

Из своего личного опыты мне вспоминается так называемый «золотой треугольник», где сходятся границы Лаоса, Бирмы и Таиланда.

Да ещё египетский курорт Таба, рядом с которым в верхней части Акабского залива граничат Египет, Израиль, Иордания и Саудовская Аравия.

Теперь в моём послужном списке имеется ещё один легендарный пограничный стык. Этот чуть ли не в центре Южной Америки, где тройную границу своим слиянием образует могучая Парана и её приток Игуасу.

Есть на аргентинской стороне парк «Трёх Границ» — Tres Fronteras, с обзорной точки которого видно, как две реки естественным образом разделяют территории трех стран. Слева, на некотором отдалении, хорошо виден Парагвай, правее, совсем близко, Бразилия, ну и Аргентина, на земле которой мы стоим.

Это место не только тройная граница, но и как-бы тройной город. Один из них аргентинский Пуэрто-Игуасу, разделённый рекой Игуасу со своим бразильским собратом Фос-ду-Игуасу, а на правом противоположном берегу Параны парагвайский Сьюдад-дель-Эсте.

На три города два моста — один через Парану между Бразилией и Парагваем, а второй через Игуасу между Аргентиной и Бразилией.

Оба моста мы проедем в ближайшие два дня, так как ночевать после аргентинской стороны запланировали в Фос-ду-Игуасу, а завтрашним утром решили махнуть в парагвайский Сьюдад-дель-Эсте.

Следующий свой материал я буду делать из Парагвая, из города, который мне решительным образом не понравился. Однако, город этот, к слову, второй по величине в Парагвае и дающий 60% ВВП этой страны, имеет занимательное прошлое и скандальное настоящее.

Забегая вперёд, скажу, в этом приграничном районе в невероятных размерах налажено производство и торговля контрафактными товарами, а многочисленные финансовые структуры заняты процессами отмывания денег. Понятное дело, вовсю присутствует наркоторговля.

В Латинской Америке по разным оценкам проживает примерно 4 миллиона мусульман, и многие из них в Парагвае, что является огромной вербовочной базой для исламских террористических организаций.

Неожиданно? Да, тут не только природная красота, джунгли и водопады.

Это вообще очень сложный район, и одной из возможных угроз может стать борьба за водные ресурсы. В этих местах находится система водоносного горизонта Гуарани, крупнейшая в мире, снабжающая водой Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, как раз те государства, которые мы посетили.

Прочитал, что постоянные запасы воды в системе водоносной структуры Гуарани способны обеспечить водой 360 миллионов жителей по 300 литров в день на человека.

При этом в мире наблюдается глобальная нехватка водных ресурсов, что, по мнению экспертов, может стать причиной возникновения войн за обладание ими, как между государствами, так и внутри отдельных, например, между социальными группами с различными экономическими интересами.

Однако пока всё, вернусь к проблемам региона в следующем рассказе, не прощаюсь. To be continued, как сказали бы парагвайцы, если бы они были англичанами

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия