Два дня в Орвието пролетели моментально, и вот уже трено реджионале везет меня в Рим… С уютным городком в Умбрии расставаться не хотелось. В свете все более тревожных вестей с COVID-ных полей особенно…
Надо сказать поезда в Италии в начале марта 20-го бегали практически пустыми. Четыре человека в вагоне максимум. Даже в электричках ИЗ и В Фьюмичино. Выглядело это странноватенько… Невольно думалось: как же мало в Италии итальянцев! Схлынул поток туристов, и нате вам — в поездах никого… И это при том, что на тот момент передвижения по стране (кроме северных провинций) еще не были ограничены. Контролеры, кстати, тоже вдруг исчезли.
Конечно, было немного нервно — как-то там в Риме? Оказалось, спокойно. Граждане в масках мелькали преимущественно в метро и на вокзалах. В остальном, во всяком случае, в первый день, никаких намеков на грядущий карантин.
Жить я собиралась в районе Номентано. Присмотрела его несколько лет назад, когда топала от станции метро Поликлинико к кварталу Коппеде. Очень всё понравилось — спокойно, респектабельно, кое-какие интересности поблизости имеются, а до прочих без проблем добраться общественным транспортом. Так что поиск на Букинге ограничила соответствующим фильтром, и почти сразу получила результат, который вполне удовлетворял: Вилла Морганьи, отзыв об отеле здесь.
Кстати, Джованни Баттиста Морганьи — итальянский врач, основатель патологической анатомии. Вот когда бы такое узнала, не случись остановиться на вилле его имени)))
Обосноваться в Номентано я придумала еще и потому, что уже лет так несколько стремилась попасть в Casina delle Civette — Домик сов — на вилле Торлония, расположенной как раз в этом районе. Встретился как-то в Сети чрезвычайно вдохновенный рассказ об этом архитектурном «пустячке» в стиле либерти, с тех пор и загорелось. Кстати, либерти в Номентано великое множество, да и самое первое здание в этом стиле в Риме — Villino Ximenes — было построено именно здесь, на вьяле Реджина Маргерита. Поклонникам ар-нуво гулять вдоль этой улицы истинное блаженство, хочется чуть не каждый дом рассмотреть во всех подробностях. Попав сюда впервые, знать не знала, что окажусь среди такого великолепия, настоящий подарок был, по пути к кварталу Коппеде тормозила на каждом шагу!
Тогда, увы, на Совиный домик времени не осталось, зато уж теперь, быстренько распаковав чемодан, первым делом к нему и направилась. Благо идти от отеля до ворот парка всего ничего — минут семь.
Вилла проектировалась в начале 19-го века как загородное поместье князя и банкира Джованни Торлония, с главным домом, парком, оранжереей и несколькими павильонами, в том числе мавританским. Строительство было начато в 1806 году и завершено в 1842-м уже при сыне Джованни — Алессандро — возведением двух обелисков в честь первого хозяина владений и его супруги.
Парк сейчас любимое место отдыха жителей окрестных домов. Но был в его истории период весьма печальный: после того, как в 80-х годах прошлого века Миноборны Италии передало виллу городу, власти про нее благополучно забыли, и на целых десять лет парк стал местом сборищ всякого рода маргиналов, приличный человек сюда и нос-то сунуть боялся.
Я вошла на виллу не с парадного входа, с виа Номентана, а с бокового, оказавшись на дорожке, обрамленной каким-то бурьяном. Особо не удивилась: о парке приходилось читать мнения самые разные, в том числе и весьма критические. Правда, в начале марта и бурьяну радуешься — свеженький, зеленый! Кроме того, тропинка вела к таким роскошным пиниям!
Пинии меня со многим могут примирить, к тому же, оказалось, что центральная часть парка вполне ухожена — сносные газоны, пальмы, бассейн с фонтанчиками перед Casino Nobile, главным домом, который последний владелец виллы в 1925-м сдал в аренду Муссолини за символическую плату 1 лира в год.
Не от щедрот души, просто вынудили, экспроприировали по сути… Муссолини с семейством обитал здесь до 1943-го, и в это время Вилла Торлония была чуть ли не самым охраняемым объектом в Италии. Читала, что жителей окрестных домов и вовсе выселили, чтоб не глазели из окон на парк резиденции. А рядом с Казино Нобиле соорудили обширный подземный бункер для пущей безопасности Дуче в случае налетов. Туда теперь водят экскурсии, но право слово, не знаю, кому это может быть интересно?..
После освобождения Рима и по 1947-й на вилле Торлония располагался генштаб союзных войск. К несчастью… Ибо англо-американские «гости» довели парк и его здания до совершенно плачевного состояния. Впоследствии вилла оказалась на балансе Минобороны Италии, но и с родными военными ей не повезло — им просто не было никакого дела до этого «имущества».
Реставрация здесь началась лишь в начале 90-х. И теперь в главном доме можно посмотреть роскошные росписи стен и потолков, лепнину, мозаики полов, собрание скульптуры. Судя по фото — впечатляюще. Но я не пошла, хотя чуть не час пережидала под карнизом Казино Нобиле первую в этом году для меня грозу… Эх, знать бы, что Италия вскоре закроет все свои музеи, а потом и границы на бог весть какой срок… А тогда почему-то не захотелось росписей и мозаик… Просто смотрела на пальмы и пинии под дождем и наблюдала за девчушками лет пяти-семи, танцующими на террасе под мелодии уличного музыканта. А еще слушала раскаты грома и думала: первая гроза это хорошо! Добрая примета! Назавтра, правда, в этом усомнилась, но теперь-то понимаю, что побывать в Риме в 2020-м это и в самом деле удача…
После грозы воздух вокруг благоухал чем-то «мимозным», оказалось, аромат этот издают тогда еще неизвестные мне цветки некоего дерева. Так старательно рассматривала именно цветы, что на листья не обратила никакого внимания, а то бы вмиг узнала — лавр!
Домик сов прячется в тихом отдаленном уголке парка. А билеты в него покупаются как раз в Казино Нобиле, не минуешь; есть, кстати, и единый билет в Casina и Сasino, позволяющий чуть сэкономить.
Изначально на месте Совиного домика было выстроено что-то вроде швейцарского шале. Но в начале 20-го века шале стараниями сразу нескольких известных архитекторов и художников превратилось в крохотный затейливый замок, с островерхими крышами, эркерами, балкончиками, причем, все это в разных уровнях, с разнообразной отделкой, глазурованной плиткой в том числе.
Почти все оконные проемы Casina delle Civette украшены витражами в стиле либерти — лебеди, ласточки, розы, ирисы, и, конечно же, совы.
Сова считалась талисманом Джованни Торлония. Говорят, раньше ее изображения встречались в отделке дома повсюду. Но коттедж-замок очень и очень пострадал в годы забвения, восстановить, увы, получилось далеко не все. Остается только догадываться, каким чудом он был когда-то… Нет, витражи и сейчас великолепны, а вот обстановка не сохранилась совсем. Да и отделка комнат чаще всего отсутствует. Можно лишь почитать в проспекте, что и где располагалось.
В комнате Ласточек, например, потолок был расписан стремительно летящими птицами, а в каждом из углов лепились гнезда с подрастающими птенцами, хорошо, что три из них все же удалось воссоздать и вернуть на место.
Я попала в Совиный домик, когда там проходила выставка ювелирных изделий Марии Паолы Ранфи. О художнице такой до того, разумеется, не имела понятия, и еще, помнится, подумала — и зачем это? Но, оказалось, что выставка очень кстати, иначе комнаты коттеджа выглядели бы откровенно пустовато. К тому же стиль всех этих брошей, колье, серег, кулонов был вполне созвучен дому. Что-то такое от модерна в них просматривалось. Правда, не представляю, кто отважится надеть на себя одновременно целое семейство бабочек, самая крупная из которых чуть на 15 сантиметров, но в качестве арт-объектов рассматривать все это было интересно. К тому же техника необычная: не так часто встречается сочетание фарфора с драгоценными металлами и камнями.
Напротив главного входа на Виллу Торлония
расположен еще один римский парк — Вилла Паганини. Вот там действительно весьма скромно, с детьми и собачками погулять хорошо, а вот удивиться и тем более восхититься нечему. Но! Ежели располагаете временем, советую побродить по улицам вокруг парка. Всегда интересно посмотреть на нетуристическую жизнь города, а когда вокруг еще и красиво — тем более. Дома — загляденье, очень зелено, и очень тихо. Вовсю цвели магнолии, а вот плющ, увивающий многие здания, еще спал…
Улицы здесь довольно извилистые, я в итоге ориентацию напрочь потеряла, и каким-то образом вдруг очутилась на пьяцца Капрера, о существовании которой еще несколько часов назад не подозревала, и искать специально не планировала, хотя журнальчик Where, обнаруженный на тумбочке в отеле, площадь рекомендовал, как один из десяти малоизвестных, но весьма достойных внимания, уголков Рима. Пьяцца совершенно круглая, по периметру ее стоят невысокие элегантные виллы в стиле опять же ар-нуво, и они в самом деле хороши. Вот фонтан в центре, к сожалению, «не в дугу», он современный, начала 2000-х. Что хотел изобразить автор-француз — без понятия. Больше всего странные фигуры в чаше напоминают двух весьма корпулентных особ женского пола, но не уверена))).
Кусочек Рима классического в этих краях тоже можно встретить: виа Номентана берет свое начало от ворот в северо-восточной части Аврелиановой стены — Порта Пиа. Сооружение монументальное, с двумя разными фасадами. Тот, что с внешней стороны ворот, сохранил облик, задуманный не кем-нибудь, а Микеланджело. Порта Пиа его последний архитектурный проект. На площади перед воротами в 1932-м по велению Муссолини, пекущегося об укреплении патриотических чувств в народе, установлен памятник берсальерам: 20 сентября 1870 года через брешь в стене рядом с Порта Пиа в Рим вошли их передовые отряды, после чего Рим был присоединен к Итальянскому королевству, что стало завершающим этапом рисорджименто.
Я вокруг ворот побродила, но, честно говоря, больше для галочки. Не люблю всяческие триумфальные арки и иже с ними. А вот памятник выразительный, динамичный, и очень мне нравятся головные уборы берсальеров. Непарадные — с огромными синими кистями — в том числе.
На следующие два дня задуманы у меня были долгожданные неспешные бродилки по Риму и парочка музеев… Но, проклятущий вирус все же внес коррективы, заставив припомнить сразу два народных поверья — бойтесь своих желаний, они могут исполниться, и — хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах…
Причем, утро 8-го марта вроде бы ничего пакостного не предвещало: солнышко, теплынь, все вокруг спокойно. Решила доехать до Барберини, заглянуть к Треви и Испанской лестнице (сто лет там не была), а потом по Корсо прошагать до палаццо Дориа Памфили…
У Треви была привычная толпа, и — кто бы мог подумать о таком еще месяц назад… — это обрадовало!
Авось все не так страшно, как по RAI показывают… RAI, надо сказать, панику гнало по полной, без конца демонстрируя ужастики из северных провинций, потому новости смотреть не хотелось совсем. Я и не смотрела, вследствие чего важное для туристической братии объявление прошло мимо моих ушей … Хорошо, что странички упомянутого выше журнала с описанием неочевидных интересностей Рима на всякий случай прихватила с собой…
На Корсо было оживленно, но все же не столь многолюдно, как всегда. Испанская лестница так и вовсе показалась сиротливо пустоватой, к тому же я впервые попала сюда после запрета сидеть на ступеньках — может оно и правильно, но прежде определенно было веселее!
Живенько проскакав по Корсо почти до пьяцца Венеция, любуясь по пути всяческими милыми сердцу детальками
в недоумении притормозила — а где же вход в Дориа Памфили?! Точно помню, что прямо с Корсо! Во всяком случае один из входов.
Пришлось сверяться с номерами домов: дом есть, входа нет… Вернее, огромная дверь во дворик наглухо закрыта… Странно! И никаких объявлений — пояснений. В недоумении вышла к палаццо Венеция, и вот здесь меня и настигла та самая новость, которую по ТВ из-за нежелания смотреть ужастики я не услышала: объявление на воротах дворца гласило, что с 8-го марта в Италии закрываются все музеи… Мда… Обухом по голове… Как так? Почему?! Ну ладно музеи Ватикана, там всегда не протолкнуться, но небольшие?.. Вот тут, рядышком, возле фонтана «Шишка» какой-то велопробег собирается: на великах толпой, значит, можно, а не толпой в музей нельзя?!
В общем, пришлось упасть на скамеечку и срочно решать, что же делать, как же быть… Теперь, в свете всемирного коллапса и хаоса, те переживания кажутся детскими, а тогда было ощущение, что отобрали давно обещанный подарок… Ну, вернее, один из… Т. к. что-то, а гулять по городу я теперь могу хоть до одурения (на тему желаний, которые могут исполниться…) Даже растерялась — и куда прежде всего податься?..
Тут-то и вспомнила про «10 тайных уголков Рима», заботливо подсказанных отельным журналом. Кое-какие из них были совсем не тайными, уже виденными когда-то, но о чем-то и в самом деле не знала, вот и познакомимся! Тем более, что один из десяти секретиков — piazza Margana — должен быть где-то здесь, в двух шагах от суматошной площади Венеции. Нашла быстро. Подобных крошек люблю нежно, а эта к тому же (в соответствии с описанием!) выглядела, а-ля «типичная деревенская площадь 1600-х годов», невесть как сохранившаяся среди мегаполиса.
Мило, в самом деле, чем-то Трастевере напомнило: невысокие домики, плющом увитые, Torre Margana, в честь которой пьяцца и названа, ресторанчик… Уверяют, что неплохой, но мне пока ни к чему. Не набегалась еще!
За еще одним уголком из рекомендованной десятки отправилась к пьяцца Навона, заглянув по пути на Арджентину.
Наконец-то у меня есть время для тамошних котиков! Приют этот известен, полагаю, на весь мир, и живется тамошним обитателям очень даже неплохо. Упитанность постояльцев тому подтверждение))) Божечки! Как-то они там?! Очень надеюсь, что в отсутствие туристов, зверики не отощают, и что кто-то все же за ними ухаживал в период карантина…
Котиков можно почесать за ушком, погладить, можно поучаствовать в их жизни, купив календарь или магнит, или просто внести пожертвование.
Пьяцца Навона, как и всегда в хорошую погоду, вид имела радостно-торжественный.
Народу было немало, и местных — мамочки с колясками в том числе — и туристов. Полюбовалась всеми тремя фонтанами и наконец восполнила давний «пробел в образовании» — зашла в Сант-Аньезе. Угодив на окончание мессы. Тихонько устроилась на одной из задних скамей, любуясь великолепными росписями, скульптурой, барельефами, думая, что пока в Риме открыты церкви, по музеям можно и не особенно страдать…
А по окончании мессы органист подарил всем мини-концерт минут на 10! В небеса эти звуки уносят каждого, мне кажется…
Ну, а после дошла до еще одной «секретной» пьяццы из списка — Сан-Симеоне, с ренессансным фонтанчиком, палаццо Ланчелотти и буквально утопающим в цветах (искусственных, но чесс слово невероятно красивых) ресторанчиком Il Ritrovo del Gusto.
Каким образом я потом попала к Санта-Мария делла Паче — без понятия, подозреваю, ангел-хранитель за ручку отвел…
Пару раз куда-то свернула, оказавшись вдруг перед полукруглым фронтоном с колоннами. Даже не поняла поначалу, что это церковь. Никогда о ней почему-то раньше не слышала… Но т. к. давно знаю, что в этом городе в церкви заглядывать всенепременно и обязательно, вхожу… И замираю в благоговении… Справа от входа — капелла Киджи. Рафаэль… Сибиллы и Ангелы! Правда, в лесах… Но, к счастью, почти все видно… А напротив — капелла Понцетти с великолепными фресками Бальдассаре Перуцци… Купол церкви без росписей, белоснежный, с лепным узором из сот — воздушным кажется! В еще одной капелле залюбовалась Святой Мартой кавалера Салимбени… А картина справа от алтаря порядком повеселила — очень уж похожи, пардон, зады у юноши в красных лосинах и стоящего рядом коня)))
Вышла из Санта-Мария делла Паче прямо-таки окрыленной! Не может Рим разочаровать, даже и при закрытых музеях…
К набережным Тибра меня влечет всегда, в том числе благодаря платанам. Они хороши в любое время года, но особенно осенью и весной… В марте ветви еще обильно украшены прошлогодними помпонами плодов, и уже пробиваются нежные свежие листочки…
В Трастевере, как таковой, думала заглянуть на другой день, есть там недосмотренные церкви, Санта-Чечилия в том числе, и — печаль… — который год «недающийся» музей, но коли уж я сегодня просто гуляю, в том числе по самым знаковым местам (вот как чувствовала, что теперь нескоро…), почему бы, перейдя таки на другой берег Тибра, и до Ватикана не дойти? Вдруг толпы нет на Сан-Пьетро?
Толпы и правда не наблюдалось, а вот торговцев чем ни попадя на подходах хватало, весьма приставучих. В Собор пускали. Правда, из множества пунктов досмотра открыты были два, и очереди к ним стояли солидные, в затылок друг другу. В свете нынешней всеобщей грамотности по части социальной дистанции выглядело это сомнительно. И хотя на тот момент мозг мой подобными инструкциями еще не был отягощен, решила от греха подальше просто покружить по площади, любуясь великолепным ее ансамблем….
А также понаблюдать за разборками нахалок-чаек, не поделивших место под струями фонтана)))
От фонтанов всемирно известных понесло меня на поиски еще одного… Как не трудно догадаться, все из той же «десятки»)))
В жизни бы я, наверное, не побывала в районе Прати, кабы не такое вот вынужденное гулянье по Риму. Ничем он меня до сих пор не привлекал. А оказалось, очень даже симпатично. По via Cola di Rienzo (мне показалось, главная улица здесь) фланировали толпы праздношатающихся горожан: магазины, джелатерии, ресторанчики. Встречи, обнимашки, поцелуйчики — друг с другом, с детьми, с собаками))) Воскресное dolce far niente! Когда теперь это все вернется?..
А вот piazza dei Quiriti была тиха и пустынна… Искомый фонтан не работал, и, судя по заросшей травой чаше, уже давно… Вызвавшие когда-то скандал и протесты местных жителей обнаженные кариатиды, поддерживающие верхнюю часть фонтана с так популярной в Риме шишкой, грелись на солнышке. Им, наверное, даже приятнее сидеть на травке, а не на голых камнях)))
Так-так-так… А что это за купол в звездах проглядывает меж кипарисами наискосок от фонтана?
Вот это да, вот это церковь! Портик с шестью колоннами, яркие мозаики над ним! Сан-Джоаккино ин Прати (в лугах то есть)…
Никогда не слышала! Конечно, захожу… Ну, и разумеется, очередное ахххх! Прежде всего совершенно заворожил купол — будто смотришь в ночное темно-синее небо с яркими звездами… И ведь явно это не роспись! Звезды на самом деле искрятся и сияют!
Оказалось, восьмигранный купол выполнен из алюминия, а шестиконечные звезды в нем — из хрусталя. И они не прикреплены к куполу изнутри, а вставлены в него. Потому и сияют — солнышко преломляется в хрустале… А еще здесь совершенно изумительные розы в каждой из капелл, посвященных 14 из 27 католических стран. Узоры витражей образуют букеты из характерных для определенной страны цветов.
Страны же «отобраны» по весьма понятному принципу — именно эти 14 внесли пожертвования на строительство церкви. Между прочим, не только католики возведению храма поспособствовали. Так, две центральные колонны портика из розового гранита — дар императора Александра III.
Освящена церковь в честь отца Девы Марии Святого Иоахима, и как не трудно догадаться, по меркам Рима она совсем юная — строительство было начато в 1891 году, а полностью все работы завершены в 1911-м. «В лугах» — потому что здесь и в самом деле еще в 19-м веке были самые что ни на есть луга, а когда земли эти присоединили к Риму, потребовалось построить приходские церкви, вот одной из них и стала Сан-Джоаккино.
Описывать красоту интерьеров занятие неблагодарное и слишком долгое. Куда вернее увидеть это все живьем при случае. Одно можно сказать: страны-участницы не поскупились. Капеллы — одна роскошнее другой!
Уже вернувшись домой, и потерзав Сеть, узнала, что в истории Сан-Джоаккино ин Прати была страница одновременно трагичная и героическая: во время нацистской оккупации Рима пространство между сводом церкви и крышей в течение семи месяцев с ноября 1943 года служило укрытием для группы евреев и неугодных режиму итальянцев. От десяти до пятнадцати человек жили все это время в замкнутом пространстве, без света, их единственной связью с миром было небольшое окно в центре тимпана в пятидесяти метрах от земли, через которое наверх передавали еду, одежду, письма, газеты и даже игрушки для детей. А назад — отходы… Покинуть свое убежище беженцы смогли 7 июня 1944 года.
Из церкви вышла совершенно ошеломленная неожиданной красотой… Вообще-то собиралась еще заглянуть в Санта-Мария дель Пополо, и прошагав по веселой Кола ди Рьенцо к Тибру, на пьяцца дель Пополо благополучно попала, но больше всего уже хотелось просто покружить по площади, полюбоваться фонтаном с лёвиками…
Нет, в церковь я все же заглянула, но из всего ее великолепия только Пинтуриккьо в капелле делла Ровере душу тронул… Как и в прошлый раз…
Опять я здесь очутилась в конце длинного и столь богатого впечатлениями дня, что когнитивные способности были практически на нуле… Впору обет было дать — ежели когда-нибудь еще доведется здесь быть, прямо с утречка и приду… Со свежей головой!
Добравшись до удобной кроватки моего «небольшого двухместного номера», с удовольствием вытянула натруженные ноги, и призадумалась: осилю ли я еще один день «бродилок» по Риму? И главное: хочу ли я этого?.. Все же тень «короны» над городом витала… И дело не в заразе как таковой, а в меняющейся ауре города… Заметно меньше туристов, пустующие ресторанчики, скучающие продавцы сувениров… Сегодня мне, к счастью, удалось от этого абстрагироваться, благодаря той самой «десятке» в том числе. А завтра?.. И тут осенило: надо брать пример с римских пап! Которые, чуть что — осада там, или еще какая чума — город покидали. Кто в том же Орвието беду пережидал, а кто и совсем рядышком. Вот, пожалуй, в одно из таких ближних спасительных местечек, я завтра и отправлюсь… Что из этого вышло, надеюсь, как-нибудь расскажу…
Теги:
Самостоятельные путешествия
