Уругвай. Там за «серебряной рекой»

Раз мы уж скатились до урока географии, то посмотрим на карту.

Сначала реки Парана и Уругвай сливаются в одну, неумолимо двигаясь в сторону Атлантического океана, достигают совместной ширины около Буэнос-Айреса в 40 км, в средней части уже в 105 км и выходя на максимум между мысом Сан-Антонио и уругвайским городом Мальдонадо в 230 км.

Протяжённость эстуария немногим больше 300 км, и при этом он довольно мелкий — в среднем около 10 метров. Но это и понятно. Река несёт в океан огромное количество ила и песка, которые по мере ослабления силы потока оседают на дне эстуария, что вынуждает постоянно углублять фарватер.

А вот тут и вторая неправда. Не верьте романтическим легендам о залежах серебра на берегах Рио-де-Ла-Плата и в то, что название «серебряной реки» произошло от испанского слова «plata» — серебро. Тут всё гораздо прозаичней. В своё время англичане безуспешно пытались закрепиться на этих берегах, постоянно садились на мель и, проклиная мелководное устье с плоским дном, прозвали его «river plate» — река плоскодонка. Название, согласитесь, меткое, но совсем не романтичное.

Уже на уругвайской стороне эстуария, забравшись на старинный маяк, мы видели, как пресная речная вода смешивается с соленой морской.

С высоты хорошо заметен контраст, когда желто-коричневая речная вода, полная взвешенных частиц ила, долгой и широкой полосой вливается в синеву океана.

Продолжая урок географии, устье Ла-Платы можно назвать внутренним морем Атлантического океана. Возможно, это утверждение и чересчур смелое, но по всей Ла-Плате хорошо заметны морские приливы, во время которых вода из Ла-Платы, попадая в реки Парана и Уругвай, поднимается вверх по течению почти на 200 км. Кстати, эти приливы доставляют много проблем судоходству, намывая столько песка, что даже малые суда могут двигаться только по постоянно искусственно обновляемым проходам.

Продолжу свои естественнонаучные изыскания, кратким отчётом о местной флоре и фауне. Преодолев водоём с утра пораньше, мы в первую очередь стали исследовать его берега, в надежде найти что-то местное и уникальное.

Результатом наших невероятных усилий, понесённых во славу науки, стали фотографии совсем уж не экзотического воробья, красивой птички с жёлтым брюшком и местной уругвайской тёти с собакой, нашедшей уединение на лоне природы.

Какая уж там флора и фауна. В войне, со стоящим на вершине пищевой цепочки приматом по недоразумению именуемым «человеком разумным», у растительного и животного мира шансов на победу не так уж и много.

Уже много столетий берега Ла-Платы активно укрепляются, леса вырубаются, освобождая место под застройку, поля и пастбища.

Так что уникального ла-платского речного дельфина, морских ла-платских черепах и прочей живности увидеть в естественной среде обитания будет слишком большой удачей.

Но не буду о грустном, надо двигаться дальше.

Плыть или не плыть, that is the question

Тут может возникнуть закономерный вопрос, с чего вообще речь зашла о Рио-де-Ла-Плата? Зачем нужно обсуждать река это, эстуарий или море и так ли уж важно расшифровка названия этого водоёма?

Ну, а как по-другому? Ведь в тот день мы из Буэнос-Айреса решили сгонять в Уругвай, а лучший для этих целей путь переплыть с одного берега на другой на пароме.

Вообще Ла-Плата это участок границы между Аргентиной и Уругваем, по разным берегам которой находятся главные порты двух стран, да ещё и их столицы в придачу.

Именно так, с одной стороны Буэнос-Айрес, в котором мы обосновались, крупнейшая агломерация, где проживает, чуть ли не треть населения Аргентины. С другой стороны Монтевидео, пусть по численности семикратно уступающий аргентинской столице, но, тем не менее, весьма известный даже за пределами региона город, а в его пределах серьёзный экономический центр.

Я уже не раз в своих материалах продвигаю идею совмещения в поездке соседних стран, я это дело люблю и постоянно практикую. Целесообразность подобных решений даже не в том, что это часто экономически выгодно, но главное оправданно по смыслу. Поиск общего в истории и культуре, анализ различий, а часто и противоречий, это очень наглядно и интересно.

Так что плыть или не плыть в Уругвай, на самом деле, такого вопроса у нас не возникало. Просто глупо было бы не воспользоваться случаем, всего и делов-то, переплыть через речку, perdoneme usted, эстуарий.

Но как построить программу пребывания в Уругвае, сколько выделить на него дней, если и на Уругвай и на Буэнос-Айрес всего только и имеется пять этих самых дней.

Сначала было решили так. С утра на пароме в Колония — дель — Сакраменто, два-три часа на этот маленький, но исторический городок, весь центр которого объект ЮНЕСКО. Затем на автобусе в Монтевидео, под вечер там, остаток дня и весь следующий день отводим на уругвайскую столицу с возвратом в Буэнос-Айрес, или тем же маршрутом, но быстрее прямым паромом из Монтевидео.

Вроде бы логично, но выходило неразумно дорого, и проезд и проживание. Уругвай, как оказалось, страна сильно недёшевая. Но это ладно, раз уж до Южной Америки добрались, поскребли бы по сусекам, нашлась бы копеечка, в смысле песо, и на Уругвай.

Проблема в том, что один день в невразумительном Монтевидео, и тот же день роскошном Буэнос-Айресе, это как обменять ястреба на кукушку или сапоги на лапти. Короче говоря, обмен неравноценный, и даже, не побоюсь этого слова, глупый.

В итоге, мы провели полный день в Колония -дель- Сакраменто. Страну Уругвай, конечно, не увидели, ибо по совсем небольшому городу судить обо всей стране в целом, понятное дело, невозможно. Но поездка понравилась, ведь место это знаковое, однозначно историческое и вдумчивому путешественнику даёт очень даже неплохой информационный повод.

Город таинств

Вторая половина дня, мы сидим в парке на лавочке в центре городка Колония -дель- Сакраменто явно убивая время. До парома домой, в Буэнос-Айрес, ещё часа два, но заняться чем-то полезным в этом Богом забытом местечке было решительно нечем.

Современный город провинциальный до безобразия, и даже не знаю, можно ли назвать этот населённый пункт городом.

Я, конечно, сам не из мегаполиса, но у нас хоть под 200 тысяч населения, а тут вообще тысяч 25 или чуть более.

Хотя знаете, было в этом местечке что-то своё, родное. Люблю я маленькие российские южные городки, заполненные большей частью малоэтажной застройкой с неизменной вишней или грецким орехом перед домом. Реально, было такое ощущение, что сидим мы в парке Горячего Ключа, ну или там Кропоткина. Ну, уж точно не в населённом пункте именуем не иначе, как «город таинств» в нереально далёкой и такой недоступной для большинства моих знакомых стране, как Уругвай.

Впрочем, первая половина дня прошла более чем плодотворно. После естественнонаучных исследований берегов Ла-Платы, завершившихся фотокадрами воробья и застигнутой в кустах тёти, мы отправились в так называемый старый город.

А вот это было уже интересно. Преодолев городские ворота, этакий массивный, выполненный из камня, въезд, мы попали в городской квартал, в котором полностью сохранена архитектура колониальной эпохи.

Внешне это напоминало даже не город, а окружённую стенами крепость, внутри которой мощённые брусчаткой улочки и аутентичные той эпохе одноэтажные дома.

Всё это построили в своё время португальцы, а если быть точнее в 1680 году, задумывая основать город, как достойную альтернативу находящемуся напротив испанскому Буэнос-Айресу.

Последним свои утверждением я как раз и подошёл к важности той однодневной поездки, а также к теме всего нашего путешествия.

То путешествие, что между собой мы называли не иначе, как «открытие Америки», напомню, состояло из двух равновеликих частей. Одна неделя на Аргентину, другая на Бразилию, а в глобальном плане, на испаноязычный и португалоязычный мир Южной Америки. Так вот, противостояние испанских и португальских колонизаторов, впоследствии Аргентины и Бразилии, может стать основным мотивом моих рассказов этой серии. А один из результатов этого противостояния — возникшая на карте мира страна Уругвай — связующий элемент обоих частей путешествия.

Вот такую я поставлю перед собой задачу, ибо просто описывать встреченные по дороге достопримечательности не люблю, а поковыряться на их фоне в какой-нибудь проблеме почитаю за милое дело.

Взгляд в прошлое с высоты Эль — Фаро

Лучше всего представлять прошлое, забравшись на маяк Эль-Фаро.

Он стоит белокаменным исполином посреди старого города Колония -дель- Сакраменто уже лет двести, и тогда, и сейчас, помогая судам ориентироваться в пространстве.

Уж как без Эль-Фаро обходились первые европейцы, приближавшиеся к берегам Ла-Платы, даже и не знаю. Ладно, Фернан Магеллан, в 1420 году его корабль прошёл мимо эстуария, но вот через сто лет экспедиция испанца Хуана де Солиса завернула и прошла вглубь Ла-Платы.

Они бедолаги искали проход из Атлантического океана в Тихий. Но, увы, не нашли, ведь нельзя найти того, чего не существует, но не зная этого, искали и надеялись ровно до тех пор, пока их не перебили неприветливые индейцы.

Впрочем, испанцы в те времена, не чета нынешним, были весьма настырны. Уже в 1536 году корабли конкистадора Мендоса бросили якоря в водах Ла-Платы и основали Буэнос-Айрес, о чем я уже докладывал в рассказе о районе La Boca. Будем считать, что с испанским Буэнос-Айресом разобрались, идём смело дальше.

Чтобы разобраться с португальскими покорителями Америки совсем не обязательно продолжать сидеть на верхотуре маяка. Там, конечно, есть лавочка, отличный вид и свежий воздух, но места, честно говоря, совсем маловато, к тому же внизу есть неплохие музеи по теме.

Музеев, кстати, несколько, в которые можно попасть по единому входному билету. Про стоимость точно не скажу, не помню, ну если бы и вспомнил, что вам скажет цена, озвученная в уругвайских песо.

Впрочем, стоил он совсем недорого, да и всё равно там больше делать нечего, как ходить по музеям. Хотя, с другой стороны, можно продолжать сидеть на маяке.

Самый большой и, без сомнения, самый интересный это так называемый Португальский музей. Он расположен в оригинальном здании построенном португальцами в 1720 году и собрана в нём хорошая коллекция, имеющая отношение к истории города Колония -дель- Сакраменто.

В музее всего понемножку: коллекция старинного оружия, предметы быта, навигационные приборы, морские и сухопутные карты, макеты города, экземпляры местной флоры и фауны и так далее. Я же говорю всего понемногу, стандартный набор краеведческого музея.

Португальцы, как известно, были первыми европейцами, образовавшими свои колонии в Америке. При этом, португальские поселенцы проделали большую работу в открытие новых земель на американском континенте, стараясь для себя, а невольно и для прочих европейцев.

Вот тоже удивительно. Современное португальское общество больше похоже на сонное царство, в котором условная сиеста начинается с самого раннего утра и длится до позднего вечера с обязательным переходом в глубокий ночной сон. Ничего особого в современной Португалии не происходит, живут исключительно гордостью за успехи прошлых поколений, мало влияя даже на соседние страны, а уж тем более на остальной мир.

Другое дело португальские пассионарии времён Великих географических открытий и позже. Ведь рабовладельческая система в Новом Свете это их рук дело. Из своих колоний в Африке они ввозили рабов в Америку, торговали золотом, сахарным тростником, редкими породами дерева. Короче говоря, вели бурную экономическую деятельность.

Да и политически действовали умело. Португальцы не дробили свои колонии в Америке, и именно поэтому, Бразилия в последующем стала самой крупной страной на континенте.

Испания и Португалия конфликтовали в Европе между собой всё Средневековье, а с 18-го века их военное противостояние логично перенеслось и на территорию Южной Америки.

Так, в 1776 году Испания на территории своих южноамериканских владений учреждает новое вице-королевство — Рио-де-ла-Плата, выделив его из состава вице-королевства Перу. В него вошли земли современных государств Аргентины, Боливии, Парагвая и Уругвая. Практически все страны, исключая Боливию, которые мы посетили за то наше путешествие.

Цель создания нового вице-королевства — противодействие португальской экспансии, которая к тому времени сильно активизировалась с территории Бразилии.

Ситуацию полностью изменила оккупация Испании войсками Наполеона Бонапарта 1808 года, стимулировав революционные процессы в испанских южноамериканских колониях. В своем рассказе этой серии я докладывал о Майской революции в Аргентине и её последствиях.

После той революции на политической карте мира появились новые государства, а решения принимались уже не в Испании, а независимыми игроками в Новом Свете.

Управление вице-королевством Рио-де-ла-Плата перешло к новому правительству, а одним из лидеров движения за независимость Ла-Платы стал Хосе Хервасио Артигас, почитаемый ныне в Уругвае за национального героя.

Не буду пересказывать все перипетии военного и политического противостояния правительства вице-королевства Рио-де-ла-Плата, военной хунты Буэнос-Айреса и властей Бразилии.

Именно в тот период на этих территориях формировались независимые от Испании и Португалии государства. Пролилось, как это водится в лихие времена, положенное количество крови, люди сражались, погибали с верой, что жизнь их принесена в жертву ради благородных идеалов. Территории захватывались и терялись противоборствующими сторонами, в итоге сформировалась знакомая нам политическая картина региона.

Что касается нашего городка Колония дель Сакраменто, то изначально основанный португальцами, он многократно переходил из рук в руки, от испанцев к португальцам и обратно. Позже, став частью вице-королевства Рио-де-ла-Плата, а ещё позже государства Уругвай, городок вместе со всем молодым государством контролировался то Аргентиной, то Бразилией, пока не стал полноправным элементом окончательно независимого государства Уругвай, коим мы его и застали.

Не знаю, удалось ли мне передать атмосферу места, в котором мы побывали в тот день. Но мне «город таинств» запомнился именно таким, тихим провинциальным городком с богатым и славным прошлым.

Следующий мой рассказ будет о водопадах Игуасу, вот уж реальное чудо природы

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия