Второй мой трип был на лагуну Атитлан. Он тоже стоил 50, но уже не кецалей, а долларов. Но тут было и дальше, и дольше, и вообще — полтос за весь день — это очень лояльно. Пикап от того же агентства был уже в пять утра. Итак, без пятнадцати пять, я, как неприкаянный, сидел на бордюрчике на темной улице, курил и мерз. Машина, как назло, задерживалась, в результате она пришла только полшестого. Но хорошо, что хоть пришла. Сто с небольшим километров до лагуны мы умудрились проехать всего за два часа — почти рекорд для гватемальских дорог.
Озеро расположено на высоте около 1500 метров в долине, образовавшейся когда-то давно при извержении вулканов. А их тут три, прямо на берегу озера — Атитлан, Сан-Педро и Толиман. Высота вулканов достигает 3000 метров, и у лагуны практически нет плоских берегов, они спускаются к воде под изрядным углом. На берегах лагуны расположено несколько деревушек — Панахачель, куда мы в результате и приехали, Сан Педро ла Лагуна, Сантьяго Атитлан и другие. Панахачель — самое известное место на Атитлане, тут есть жилье, рестораны и магазины на любой вкус и кошелек, но особой популярностью это место пользуется у хиппи различного возраста и национальности и буржуйской молодежи.
В 8.30, мы, потолкавшись на узких улочках какого-то городка, выехали на дорогу, ведущую по горам вдоль лагуны, и остановились на смотровой площадке с видом на озеро. Вид был шикарный, но как ни крутись, солнце светило в объектив. Эх, сюда бы вечерком! Засняв вулканы и искрящееся на солнце озеро, мы практически рухнули в Панахачель.
Там нас встретила наша гидша (бойкая гватемалка, шпарящая по-английски лучше, чем я по-русски), нас покормили завтраком (он входил в стоимость тура), и на тук-туках отвезли на пристань. Гидша указала нам лодку, на которой нам предстояло переправляться через озеро. Мы заняли места, одели спасжилеты (исключительно по настоянию гидши), и отправились в плавание.
Озеро было шикарным, но конечно, солнце светило вулканам в спину, так что снять их было проблематично. Зато противоположный берег был во всей красе — многометровые утесы поднимались из воды практически вертикально.
Переплыв через озеро, мы высадились в деревушке Сан Хуан ла Лагуна, или просто Сан Хуан. Дорога от пристани шла вверх под углом градусов в сорок, и было сложно понять, как по ней то и дело проезжают груженые пассажирами тук-туки, распугивая высунувших языки пешеходов.
Откровенно говоря, деревушка была так себе. Сплошные художественные галереи (тут каждый первый — художник), сувенирные магазинчики, кафешки и ткацкие мастерские. В одну из них и лежал наш путь, и уж даже не знаю, какая по счету она была на моем пути…
В этих местах выращивают хлопковые деревья, из пушистых белых плодов которых рукодельные гватемалки ткут ткани. Нам предстояло увидеть этот процесс воочию. Ну да, сначала нам рассказывали, как пушистые белые ватки превращаются в нитки — веретено никто не отменял, потом какие используются исключительно натуральные красители, потом как нитки красят, как сушат, как сматывают в клубки. Апофеозом было превращение разноцветных нитей в ткань — на стучащем деревянном станке, который я вижу уже не в первый раз, но все равно не понимаю, как он действует…)
Ну и конечно, после такого представления, мы можем приобрести изделия, которые исключительно вручную и исключительно из натуральных продуктов изготавливает эта женская фабрика-коммуна.
Потом мы продолжили восхождение по улице, по пути заглянув в одну из художественных галерей где долго рассматривали довольно нестандартные картины,
и вышли к церкви Iglesia Wesleyana de San Juan La Laguna. В каждой деревне есть церковь, конечно же, самая-самая. Тут она была самая старая на Атитлане. Я уж не помню, что нам про нее рассказывали, но пара сотен лет ей есть точно.
Посетив церковь, мы отправились к пристани, наш путь лежал в соседнюю деревушку Сан Педро ла Лагуна. Выйдя на пристань — посмотрите налево. Там находится не просто гора, а гора Голова Индейца, однозначно святое место! Сразу голову трудно идентифицировать, но после подсказки гидши индеец нарисовался.
Мы дольше залезали и вылезали из лодки, чем плыли — деревушки находятся напротив друг друга через небольшой залив. Конструктивно эти два места не отличались друг от друга. Такая же почти вертикальная улица, гоняющие по ней красные тук-туки и сотни сувенирных магазинчиков.
Поднимаясь вверх, мы по пути заглянув на смотровую площадку, которая располагалась на третьем этаже магазина, торгующего местным кофе. Его можно было попить, можно было купить, можно было просто подняться на смотровую и смотреть. Я выбрал третий вариант.
Следующим пунктом было угадайте что? Нет, не ткацкая мастерская, а очередная церковь Iglesia Catolica de San Pedro la Laguna.
На территории церкви ожидаемо стояла скульптура Святого Петра с петухом у ног. Нам, конечно, была рассказана история о том, что связывает Петра и петуха, и я бы ее вам рассказал, если бы понял все, что говорила гидша или хотя бы запомнил бы то, что понял. Поэтому возьму кусочек из всемирной сети: «На это изображение повлияла легенда об отречении Петра. Предостерегая от предательства, Иисус на Тайной Вечере говорит Петру: „Не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды“. И крик петуха ознаменовал окончание ночи и прозвучал сразу после третьего отречения. Это было утро страстной пятницы. Таким образом петух оказался связан с образом Апостола Петра и часто изображается рядом с ним.» Перечитав, я понял, что шансов вникнуть в дела давно минувших дней рассказанные по-английски у меня не было…
Осмотрев церковь внутри (фотографировать там было нельзя) мы перешли на небольшой стадион, стены и трибуны которого местный художник расписал очень важными для гватемальцев вообще и атитланцев в частности мотивами. Гидша разливалась соловьем сначала по-испански, потом по-английски, в общем, мы там простояли минут 30 минимум. В этот момент я окончательно понял, что не люблю экскурсии с гидами. Очень сильно не люблю!!!
Передав нам всю имеющуюся у нее о этом месте информацию, гидша вывела нас на пристань, где на волнах качалась послушно ожидающая нас лодочка. Мы заняли места согласно купленным билетам и поплыли в третье место — Сантьяго Атитлан. Эта крупная по местным меркам деревня расположилась в узком заливе ровно между двумя вулканами, которые охраняют вход в залив — Сан-Педро и Толиманом. Блин, это было шикарное зрелище, но солнце… Весь день оно светило не с той стороны!
В Сантьяго меня накрыло дежавю — вертикальные улочки, рычащие тук-туки, ползущие вверх-вниз туристы, и просто ТОННЫ однотипной и неинтересной сувенирки.
Первым делом нас повели в ресторан, специально заточенный под кормежку тургрупп. Видимо по этой причине вокруг ресторана стояли сотни палаток с сувениркой, и найти в хитросплетениях проходов вход в сам ресторан было проблематично. Шел уже второй час, свежий воздух и физические упражнения пробудили в нас чувство голода, и мы было уже распустили слюни, сев за столики и изучая меню, но… С таким я встретился впервые. Видимо, потому что довольно редко пользуюсь такими экскурсиями… Мы пока только ВЫБРАЛИ что мы будем есть, когда вернемся сюда позже! Как бы, народа много, готовят долго, и чтобы не терять время, тут делают этакий предзаказ. Облизнувшись на с аппетитом пожирающих разнообразную снедь туристов, появившихся тут раньше нас, мы вышли из ресторана, построились гуськом, и пошли за нашей Сусаниной.
Она снова вела нас куда-то вверх, сначала узкими улочками, потом через очень живописный продуктово-шмоточный рынок, где я бы с удовольствием погулял часок с фотоаппаратом. Но нет, я щелкал практически на бегу понимая, что если я тут потеряюсь, это будет навсегда.
Угадайте, куда мы так спешили? К церкви!))) Iglesia Alianza Cristiana y Misionera — добро пожаловать!
Пока гидша рассказывала нам лекцию про церковь, я совершенно отказался ее слушать и понимать, и посвятил это время съемке местных жителей, курсирующих туда-сюда по площади перед церковью. Порадовали меня местные мужики, вернее, их одежда. Выше пояса все было нормально — рубашка или пиджак, шляпа, а вот штаны… Чуть ниже колен, полосатые свободные штаны, которые надо носить с ярким длинным поясом-шарфом, обмотанным вокруг талии. Очень аутентично!
Когда лекция закончилась, мы прошли в церковь, где тоже было нельзя снимать, но почему-то все на это забили и фотографировали.
Прикоснув нас к религии, гидша повела нас вниз, как все надеялись, к ресторану. Но нет. Петляя узкими улочками, мы вышли к широко известному узкому кругу гидов месту, где бал правила древняя и аутентичная индейская бабулька.
Собственно, она сидела на попе ровно, в небольшом закутке-магазине текстильных изделий, одетая в национальный костюм — блузку, вышитую драконами да змеями птицами и цветами и бордовую юбку, покрытую национальными узорами. Но самой фишкой был ее головной убор. Я не нашел его названия, но он представляет собой длинную, до 12 метров (!!!) полосу красной ткани, на конце расшитую узорами. Она наматывается сначала на косу, а потом вокруг головы, пока не получится этакий венок, или тарелка, или нимб — как хотите. Суть посещения бабульки была в том, что женская половина экскурсантов при помощи бабульки могла облачиться в аналогичные одежды, включая головной убор (уже смотанный, он просто одевался на голову) и сфоткаться хошь с бабулькой, хошь сама по себе.
Гидша снова заливалась соловьем, но я увлекся фотографированием бабульки и экскурсанток, поэтому единственное, что я усек, что вроде как, такие головные уборы носят только в этой деревне. Но могу и соврать… Когда все, кто хотел сфотографироваться а-ля гватемалка/индеанка/майянка сделали свое дело, бабулька распустила свою шапку, и продемонстрировала, как ее устанавливают на голову. Слово «надевают» тут совершенно не подходит. Ловко обмотав вокруг седых волос край ленты, она моментально закрутила ее вокруг головы, и довольная села, сорвав аплодисменты. В общем, бабулька спасла Сантьяго в моих глазах…
Попрощавшись с бабулькой, мы прорвались через стену сувенирных палаток, и, вконец оголодавшие, завалились в ресторан. Нам быстро принесли заказанную нами ранее еду, даже почти ничего не перепутав. Съев недурственные куриные крылышки и запив их пивом, я подобрел и прошвырнулся по сувенирам, но не нашел ровным счетом ничего, на чем стоило бы задержать взгляд, не то, чтобы купить, и присоединился к нашей группе, которая шла к лодке. Трип заканчивался, теперь нам надо было попасть обратно в Панахачель.
Видимо, это стиль такой у гватемальских водоемов — с утра вода как зеркало, а во второй половине дня поднимаются волны. Так недавно было на Исабале, так же сегодня было и на Атитлане. Мы с неслись по озеру, с грохотом прыгая с волны на волну, при этом нас с завидной регулярностью окатывало брызгами. Нет, не подумайте, я никоим образом не жалуюсь, я просто констатирую факт…)
Допрыгав до Панахачеля, мы вышли на берег, сделали прощальные фотки на пристани, и пошли к ожидающему нас минибасу. Время было четыре часа дня. Путь наш вел через «палочный строй» сувенирных палаток — не соврать, с несколькими поворотами, мы шли через них с километр! Единственный плюс, что я прямо на ходу всего за тридцатку купил себе новые очки — старые сломались, как обычно, в самый неподходящий момент.
Тут нас начали рассаживать по минибасам — почему-то по разным. Кроме меня в машине сидело всего шесть человек, что меня порадовало — минибас на то и мини, что внутри нифига нет места. Но все оказалось не столь радужным — чуть позже к нам подсадили еще народ, и стало тесновато. Самая жесть началась потом — немного отъехав от города, мы остановились на заправке, и проторчали там с полчаса — оказалось, нам надо было взять еще пассажиров. Когда они появились, минибас оказался заполненным на 100%, включая откидное сидение передо мной, после чего ехать стало практически невозможно, места для ног не было вообще, хоть клади их на плечи японке, севшей передо мной. Беда!!!
В Антигуа мы вернулись уже по темноте, уставшие как собаки. От дороги. А с учетом, что я встал в 4 утра, то состояние у меня было еще то… Я вышел из мини-пыточной как только мы въехали в город, и пошел домой пешком — сил сидеть в машине у меня больше не было.
Резюмирую эту поездку. Лагуна с вулканами фантастически красива! Деревеньки паршивые, но вполне возможно, там можно найти милые уголки, если не спеша ходить самому по себе. Но если в темпе, то кажется, что делать в них совершенно нечего, толпы народа и сувениров, от которых начинает тошнить. Если вас вдруг занесет в те края, то я бы посоветовал уехать туда с одной или двумя ночевками, и остановиться где-нибудь в районе Панахачеля. Думаю, что при таком раскладе ощущения от этого красивейшего места будут другими. А если захочется посмотреть деревушки на другом берегу, то между ними регулярно и за копейки курсируют пассажирские лодки-маршрутки.
Катастрофически быстро подходило время прощаться с Гватемалой. В том же агентстве я заказал такси в аэропорт, который, как понятно, находится в столице Гватемалы — Гватемала-сити. Стоило это дело 70 кецалей, что за 30 с лишним километров вполне пристойно. В 9 утра за мной приехала разбитая Тойота, по пути мы подхватили еще одну девочку, и, без особых приключений, прибыли в аэропорт. На календаре было 31 декабря, и в пять вечера я должен был прилететь в Мексику, в Канкун, куда, к счастью, из Гватемалы были прямые рейсы. Ну вот, всех с наступающим, увидимся в Мексике!
Теги:
Самостоятельные путешествия
