Лечче. Это итальянский город с многолетней историей, расположенный на солнечном юге страны с чудесным средиземноморским климатом; в местности с ухоженными полями, засаженными корявыми оливами и ровными рядами виноградной лозы, полями на которых выращивают самые вкусные овощи. Город, соседствующий с чистейшими скалистыми или песчаными пляжами, на которых плещутся волны двух морей — Адриатического и Ионического. Город, похожий на многие другие итальянские города.
Но тем не менее, он не затерялся среди разнообразия больших и малых городов с древней историей, интересными памятниками и впечатляющей природой. Лечче стал всемирно известен благодаря своей архитектуре, столь необычной и самобытной, что она получила название «barocco Leccese».
Основанный древними греками еще до н. э., в VI веке город вошел в состав Римской империи. От пятисотлетнего правления империи остались вещественные следы: акведук, амфитеатр, театр. Потом здесь хозяйничали норманны. При них город стал центром торговли и столицей провинции Саленто, обзавелся норманнским замком. В составе неаполитанского королевства Лечче становится культурным центром юга Италии. Ему постоянно досаждают турки, а в 1656 году город почти выкосила чума. Затем город попадает под власть испанских династий и начинает преображаться.
Расцвет города приходится на XVII — XVIII века, он интенсивно строится; и, поскольку в то время главенствует стиль барокко, Лечче приобретает барочный вид, для которого характерно наличие большого количества деталей, избыток орнамента, помпезность и витиеватость.
Уникальностью своей архитектуры город обязан в первую очередь, талантливым архитекторам, скульпторам, которые создавали необычные проекты, мастерам, претворявшим их в жизнь. Но есть у необычной архитектуры Лечче еще один соавтор: это местный известняк — пьетра леччезе — (pietra leccese), камень с мягкой структурой, который идеально подходит для создания скульптур и украшения фасадов зданий. (Pietra в переводе с итал. — камень, известняк). Свежеотколотый пьетра леччезе очень мягкий и с ним легко работать, но с течением времени он твердеет. Изделия из него прекрасно сохраняются в сухой и экологически чистой природе юга Италии. Этот камень издавна добывали на полуострове Саленто, обрабатывали и использовали в строительстве. Леччезе имеет еще одну особенность: со временем он меняет свой цвет с белого на золотистый и, поэтому, особенно в лучах заходящего солнца, Лечче превращается в золотой город.
Надо признаться, что солнце нас не баловало, и проглядывало лишь изредка — тогда стены домов вспыхивали теплым золотом, местами будто покрытые седой патиной — следами воздействия времени.
Один час сорок минут на электричке из Бари и мы выходим на вокзале в Лечче.
Долго, еще до поездки, мы изучали карту города, пытаясь построить маршрут наиболее оптимально. Но все наши усилия разбились о реальность сразу и напрочь. Я слышала легенду о том, что в Бари улицы старого города специально проектировали так, чтобы неприятель, случись ему ворваться в город, не смог в нем ориентироваться. Если это правда, то древние строители Лечче превзошли всех. Выбраться из паутины улочек старого города совершенно невозможно. Помогает только старый верный способ поисков пути в Киев.
Коротенькая улочка ведет на площадь Дуомо
Пытаясь попасть в кафедральный собор мы дважды обежали вокруг него, пока не нашли вход на площадь. Правда, там есть одна фишка, но о ней чуть позже.
Выходим на вокзале и держим путь в старый город. Мы изначально ориентировались на зеленый узорчатый купол базилики Святой Марии Кармельской (Chirch of Saint Mary of the Carmel), его будет видно, если пройти метров двести от вокзала прямо по проспекту (viale Oronzo Quarta). Затем поворачиваем влево и выходим к воротам Порта Рудье (Porta Rudiae), названным так по имени некогда существовавшего здесь города. В римские времена в город вели четверо ворот. Сейчас их трое, одни не сохранились. Порта Рудье, возведенные в 1703 году признаны самыми красивыми. На самом верху статуя Святого Оронцо покровителя города, по преданию спасшего его от чумы. Он благословляет проходящих, подняв руку. Рядом фигуры Святой Ирины и Святого Доменико. Перед воротами просторная площадь и парковка.
Проходим через ворота и окунаемся в лабиринты улочек, выписывающих невообразимые петли и увлекающих в места, совершенно противоположные тем, к которым мы стремимся. Мы почти все время видели купол базилики Святой Марии Кармельской, но так к ней и не попали. Зато неожиданно вышли к базилике Святого Иоанна Крестителя в Розарии (Сhirch of Saint John Baptist).
Базилика Святого Иоанна Крестителя в Розарии
Итак старый город, исторический центр Лечче. Какого — то теплого цвета дома (не знаю, как назвать этот цвет, мне он напоминает цвет пенки топленого молока), блестящая, отполированная тысячами ног плитка, обилие деталей, фрагментов фасадов буквально на каждом доме, и ты постоянно вертишь головой и достаешь фотоаппарат, отвлекаешься на детали, здания, сворачиваешь с намеченного пути и стоишь перед выбором: то ли фотографировать, то ли расслабиться и получать удовольствие от созерцания окружающей красоты. Но желание сохранить все это на память и потом пересматривать много раз, пересиливает и ты гонишься за двумя зайцами сразу.
Если выйти на улицу Giuseppe Libertini, прямо по ней попадем к религиозному центру — кафедральному собору города. Но здесь есть оно «но». Мы нашли собор, даже вошли в него, но навстречу нам выбежала женщина, замахала руками и выпроводила нас наружу. Естественно без всяких объяснений, т. к. с английским чем дальше на юг, тем хуже.
Оказалось: во-первых, нужно было купить билет, а во-вторых мы вошли с тыльной стороны. А чтобы войти «правильно» нужно обойти базилику с другой стороны и купить билет. Особенность площади перед собором в том, что она закрытая и войти на неё можно только с одной стороны. И, как вы понимаете, для этого нужно обойти базилику и примыкающие к ней здания вокруг, «намотав» несколько сотен лишних метров.
Билет стоил 7 евро, он комбинированный, дает возможность посмотреть кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии (Duomo di Maria Santissima Assunta), дворец семинарии, базилику Святой Клары (Chirch of Saint Clare) и базилику Святого Матфея (Chirch of Saint Matthew).
Площадь Дуомо была заложена в XVIII веке. Она представляет собой двор, закрытый с трех сторон зданиями. С одной стороны вход по не широкой улочке. Было время, когда этот вход запирался массивными дверями. После узеньких, извилистых улочек города, площадь поражает своими размерами.
Основу архитектурного ансамбля площади составляет кафедральный собор, к которому примыкает колокольня работы Зимбало. Ее высота 72 метра, на вершине железная статуя Св. Оронцо. С другой стороны — епископский дворец XV века, на фасаде которого видны самые старые (1764 год) работающие часы в Лечче. Рядом дворец семинарии XVIII века с великолепной вязью декора на окнах. В здании семинарии музей современных произведений на религиозную тематику. Во всем буйное торжество барокко.
Здание семинарии на площади Дуомо
Здание кафедрального собора было возведено в 1144 году в строгом романском стиле. В середине XVII века реконструировано архитектором Джузеппе Зимбало, уроженцем города. Зимбало самый известный архитектор барокко Лечче: в историческом центре города много его работ, в их числе базилика Розарио, колонна Сант — Оронцо. Естественно, здание приобрело пышный барочный облик. К входящему на площадь базилика повернута боковой стороной, на которой находится вход, через который мы и вошли. Центральный вход в базилику расположенный слева, был закрыт. Оформлен он скромно. На боковом многочисленные статуи святых, богатый декор, сверху статуя Святого Оронцо.
В центральном зале собора привлекает внимание резной деревянный потолок с живописными полотнами, роскошный мраморный алтарь, старинные картины.
В соборе 13 алтарей. Центральный, с изображением Девы Марии, и 12 в боковых капеллах, посвященных святому или религиозному событию. Алтари покрыты разноцветным мрамором, с прекрасными витыми колоннами, украшены скульптурами и картинами местных художников. На нижнем этаже склепы с интересной подсветкой.
Выйдя с площади, продолжим движение по via Vittorio Emmanuele II. Слева в переулке церковь Святой Ирины (Chirch of Saint Irene), первой покровительницы города. Постройка на рубеже XVI — XVII веков.
Фасад базилики Святой Ирены
Пол улице via degli Ammirati (что значит улица Восхищенных, между прочим,) подходим к следующему объекту нашего восхищения посещения. Это базилика Санта Клара (Chirch of Saint Clara). Рядом площадь имени первого короля единой Италии Vittorio Emanuele II и памятник ему.
Базилика красива снаружи, а внутри… Ну что сказать — она прекрасна.
Фасад базилики Санта Клара
Ажурная резьба по камню, позолота, алтари, украшенные витыми колоннами, подвесной потолок из папье — маше, изготовленный мастерами Лечче. Главный алтарь с двумя богато украшенными колоннами и статуей святой между ними. Год окончания строительства 1429, в 1691 реконструирована Джузеппе Чино.
Уже переполненные впечатлениями свернули на via Augusto Imperatore влево и перед нами огромный римский амфитеатр!
Мы на площади Святого Оронцо (Saint Oronzo Sguare). В этом сказочном месте переплелись времена, стили, эпохи.
Центр площади занимает часть римского амфитеатра времен императора Августа (II век н. э.). Обнаружен амфитеатр был случайно во время строительных работ в здании стоящего рядом банка. Основная часть амфитеатра (2/3) находится под историческими зданиями и их не стали сносить, но мы можем судить о грандиозности сооружения — размеры 82 на 102 метра, вместимость 25 000 человек! Это при том, что численность населения Лечче в то время была около 4 000 человек. Граждане отдыхали здесь, наблюдая бои гладиаторов с животными (сценки изображены на барельефах). За прошедшее время уровень улиц поднялся и теперь чаша амфитеатра находится ниже уровня земли. Рядом с тысячелетними сооружениями проходит улица с современными домами, многочисленными ресторанами, кафе и магазинами.
Амфитеатр на площади Сант Оронцо
Здание с четкими геометрическими формами - дворец Седиле
На заднем плане базилика Санта - Мария - делла - Грация. Слева колонна Сант Оронцо в строительных лесах
В Лечче есть еще и настоящий римский театр. В нем иногда проходят представления, но посмотреть его можно только снаружи.
За амфитеатром видим двухэтажное здание с четкими геометрическими формами. Это дворец Седиле (Palazzo del Seggio), построенный в конце XVI века по приказу мера Венеции в стиле эпохи готического возрождения. Раньше здесь располагалась ратуша (большие стеклянные окна символизировали открытость и прозрачность власти). Сейчас здесь проходят выставки и расположен справочно — информационный туристический центр. К дворцу примыкает старая венецианская церковь Сан — Марко.
На площади находится еще одна базилика — Санта Мария — делла — Грация, постройки 1590 года. На богато украшенном фасаде статуи богоматери, святых.
Главенствует над всем ансамблем площади колонна Сант — Оронцо (сейчас вся в строительных лесах — реставрация). Колонна — дар жителям от города Бриндизи. Вторая такая же находится в Бриндизи. Колонны в древности отмечали конец Via Appia. На верху колонны установлена статуя святого в епископском одеянии благословляющего город. Святого Оронцо избрали на роль покровителя города после того, как он избавил горд от чумы, потеснив святую Ирену. Это главная и древнейшая площадь города, исторический центр.
Возвращаемся назад мимо банка Италии, базилики Святой Клары в сторону железнодорожного вокзала по via Federico D Aragona. Последний объект посещения по нашему билету — базилика Святого Матфея (Chirch of Saint Matthew). Базилика сразу привлекает внимание необычным оформлением фасада: он выпуклый и как будто чешуйчатый. Построена в 1667 году, а современый вид сооружения опять таки от Джузеппе Зимбало.
Базилика внутри очень светлая, воздушная благодаря тому, что камень, обрамляющий алтари, оставлен белым. Главный алтарь выполнен в стиле рококо. По периметру базилика украшена прекрасными статуями 12 апостолов. В нише деревянная статуя апостола Матфея созданная в 1691 году. Мы долго сидели рассматривая скульптуры — из базилики просто не хотелось уходить — такое легкое, светлое, спокойное место.
Деревянная статуя Святого Матфея
В билете указана еще и базилика Святого Креста (Basilika di Santa Croce), но нас предупредили, что она закрыта на реставрацию. Очень жалко, т. к. Санта Кроче, не являясь первостепенной по религиозной значимости базиликой, является вершиной барокко Лечче, изумительным по красоте и пышности декора зданием. В XVII — XVIII веках строительство и оформление её начинал Франческо Антонио Зимбало, а заканчивал его внук Джузеппе Зимбало. Базилика имеет великолепный фасад с множеством скульптур и декоративных элементов. Интерьер церкви также очень красив.
По via dei Perroni, уходящей немного влево, можно дойти до вторых ворот старого города Porta San Biagio. Они были построены в стиле барокко в 1774 году над существовавшими раньше воротами Карла V. Скульптура Святого Бьяджо, (родившегося в Лечче в IV веке) в епископальной одежде венчает ворота.
Напротив ворот Сан Бьяджо на площади Италии памятник павшим воинам.
Я уже упоминала, что в историческую часть города можно попасть через трое ворот: Porta Rudiae, Porta San Biagio и Porta Napoli. В свое время они служили именно для защиты города. Сегодня исторический центр сконцентрирован внутри этих ворот. Третьи ворота Porta Napoli были построены при Карле V в. XVI веке. Через них проходила дорога на Неаполь. Четвертые, Porta di San Martino, были разрушены в XIX веке.
Уходили мы из старого города опять через ворота Рудье. И здесь неожиданно для себя нашли еще одну очень красивую базилику — Basilika di San Giovanni Battista al Rosario. Она была построена в конце XVII начале XVIII веков и, конечно же, Джузеппе Зимбало в стиле «barocco leccese» из местного природного камня. К сожалению, все было закрыто на реставрацию.
Базилика di San Giovanni Battista al Rosario
Лечче признанная жемчужина итальянского барокко, город, который называют «Флоренцией Юга». И одного дня, тем более неполного, очень мало для знакомства с городом. Только в историческом центре Лечче 34 базилики, не считая других исторических «отметин», оставленных временем на теле города.
Лечче нужно не смотреть, его нужно смаковать не торопясь, наслаждаясь постепенно раскрывающимися нотками вкуса, испытывая легкое головокружение, как от хорошего апулийского вина.
Теги:
Самостоятельные путешествия
