Аргентина. Буэнос-Айрес. История в лицах

Посещение кладбища Реколета для гостей столицы Аргентины, прибывающих в этот город с познавательными целями, думаю, не требует особого обоснования, вряд ли по этому поводу будут серьёзные возражения. Но вот подход к делу может быть разным, и лучше сделать это по-умному, например, так, скажу без лишней скромности, как это сделали мы.

Большинство визитёров, конечно при условии, что их не сопровождает грамотный гид, знакомятся с кладбищем поверхностно, разглядывая великолепные надгробия, а больше исследуя необычный способ захоронения.

Дело в том, что в Южной Америке, уж не знаю во всей ли, но на Реколета точно, гробы с покойными укладывают не в земле, а над ней, превращая кладбища в своеобразные города, роль домов в которых выполняют многочисленные склепы.

«Жителями» тех домов, являются ушедшие в мир иной представители той или иной семьи, иногда с десяток на каждое коммунальное жилище.

Иные гробы, рассыпавшись от времени, обнажают бренные останки своих обитателей, осмотр которых многим неприятен, иным равнодушен, а у некоторых вызывает специфический интерес.

Мы это, безусловно, видели, но в целом преследовали иные интересы. Жуткие похоронные традиции южноамериканцев нас привлекали едва ли, а вот личные истории похороненных на Реколета аргентинцев были нам, напротив, весьма интересны.

Как правило, на Реколета похоронена элита Аргентины конца 19-го и начала 20-го веков, когда эта страна переживала свою «золотую эру».

Наличие подкреплённых финансами амбиций определяло архитектурные излишества склепов, а статус погребённых их насыщенную событиями жизнь.

Иные сюжеты, очевидно, в действительности имели место, другие явно плод больного воображения, но те и другие, как раз и стали объектом нашего внимания.

Однако, надо понимать, что на небольшой территории кладбища склепов, тем не менее, около пяти тысяч, а уж погребённых там людей десятки тысяч. Рассказать историю каждого задача непосильная даже для коллектива пишущих историков.

Поэтому я ограничусь самыми занимательными из них, на мой взгляд.

Мы хорошо подготовились к той поездке, а ответственность за проведение экскурсии по кладбищу Реколета добровольно взяла на себе Лена, наш идейный вдохновитель и сотоварищ по небольшой компании «открывателей Америки».

Сделала она это блестяще, найдя материалы на редких сайтах, в том числе в испаноязычном интернете. Все склепы, удостоенные нашего внимания, были заранее отмечены Леной на карте-схеме кладбища, в результате под её руководством мы знали куда идти и что смотреть.

Наше пребывание на кладбище Реколета заняло примерно часа два, однако, смело можно планировать и больше. Только всё же рекомендую подготовиться к визиту заранее и бродить среди захоронений со знанием дела.

Ниже приведу некоторые истории, что мне были любезно переданы Леной, но которые, я значительно переработал, подогнав под формат туристического сайта.

И последнее, истории из жизни Эвиты Перон, самой известной и загадочной женщины Аргентины, жены диктатора Хуана Перона, не будет.

Она тоже похоронена на кладбище Реколета, и её могила привлекает внимание посетителей кладбища ровно как знаменитая «Мона Лиза» гостей Лувра.

И мы, конечно, не упустили случай увидеть легендарное захоронение. Но история её короткой жизни, и невероятные мифы, окружившие эту личность после смерти, требуют основательного подхода и я, опасаясь увязнуть в теме, решил её просто обойти.

Истории кладбища Реколета

История № 1. Девушка, умершая дважды

Руфина Камбасерес, молодая девушка, увековеченная изящной скульптурой в глубине кладбища Реколета, была дочерью известного в те времена аргентинского писателя и итальянской балерины по имени Луиза Бачичи.

У семейной пары родилась дочь, и когда писатель Камбасерес умер, Луиза и маленькая Руфина остались одни в особняке, доставшемся им по наследству. Девочка росла с годами становясь всё более замкнутой и ситуация обострилась, когда её красавица мать стала возлюбленной будущего президента страны Иполито Иригоена.

31 мая 1902 года, в тот день, когда ей исполнилось 19 лет, Руфина умерла, предположительно от приступа каталепсии. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, что каталептический приступ — это процесс торможения жизненных функций человека. Внешне больной напоминает мертвеца, но все видит и слышит, не имея возможности пошевелиться. Его можно поставить или положить в любую позу, которая без труда будет сохраняться до окончания приступа. Человек может пребывать в таком состоянии от нескольких минут до нескольких месяцев.

Кстати, во время службы в армии, находясь дежурным в наряде, я попал в ситуацию, когда мой дневальный имел подобный приступ, а я по незнанию пытался разбудить его и даже нанёс ему при этом небольшие увечья. На меня тогда даже хотели завести уголовное дело, но, очевидно, не найдя умысла оставили в итоге в покое.

Что касается Руфины, то дело было так. Она после праздника по случаю своего 19-летия собиралась в театр Колон. В этот момент и случился с ней каталептический приступ, Руфину нашли лежачей на полу, застывшей и, казалось бы, мертвой. На следующий день Луиза и Иполито Иригоен похоронили девушку на кладбище Реколета.

А некоторое время спустя смотритель склепа Камбасерес сообщил о зловещей находке — у гроба Руфины была сломана крышка, а рядом с ним лежало тело несчастной.

Легенда рассказывает, что, очнувшись от приступа, девушка, царапая и стуча в крышку гроба, смогла открыть его и выбраться наружу, и увидела пустынное кладбище. Но двери склепа были закрыты. И тогда, став жертвой отчаяния, она снова умерла — на этот раз по-настоящему, от сердечного приступа.

Второй раз Руфину похоронили в склепе, построенном специально для неё по соседству с их фамильным склепом.

В память несчастной девушки сооружён прекрасный монумент в стиле «арт-нуво», стилизованный плавными линиями, украшенный множеством стеблей, листьев и цветов.

Руфина изображена стоящей перед дверью и держащей дверную ручку, словно желая открыть ее. Её гробница единственная на всем кладбище Реколета выполнена лишь из одного блока мрамора.

История № 2. Часовня вместо склепа

Склеп семьи Доррего Ортис Басуальдо считается самым грандиозным на всем кладбище Реколета, он был построен французским архитектором Луи Дюбуа в начале ХХ века. Склеп был сооружен в форме часовни во французском стиле, и таит в себе множество символических знаков.

Мраморная скульптура воссоздает сцену из «Притчи об умных и глупых девах».

Женская фигура — это одна из тех умных дев, она зажигает огонь в 7-рожковом подсвечнике. Такой подсвечник — типичный символ католицизма и иудаизма, но его симвология — различна. Также здесь виден латинский крест с эмблемой четырех евангелий на его концах, что указывает, что хозяева склепа — католики, поэтому такой канделябр символизирует Божественный Свет и Спасение.

Почему же так грандиозен этот склеп? Дело в том, что влиятельная семья Доррего Ортис Басуальдо поддерживалась консервативных устоев богатых аргентинских землевладельцев, привыкших хоронить своих родных в церквях.

Когда президент Бернандино Ривадавия, первый, к слову, в истории Аргентины, начал свою антицерковную политику, они решили повернуть закон в свою пользу. Если закон не позволял им хоронить своих родных в часовнях, то они решили возвести часовню там, где были бы похоронены.

История № 3.Сколько стоит материнский прах

Однажды Фелиса Доррего представительница богатой и влиятельной семьи Доррего и Индарт получила вежливое письмо, содержание которого я приведу в сильно сокращённом виде, но так, чтобы был понятен его смысл.

«… уважаемая сеньора… пробежав глазами эти строки, возможно, Вы лишитесь чувств, но это — зло, которого мы не можем избежать, и мы вынуждены по не зависящим от нас причинам продолжить это письмо … сообщаем вам без лишних подробностей, что останки вашей покойной матери, доньи Инес де Доррего, которые покоились с недавнего времени в склепе семьи Доррего, были похищены нами прошлой ночь … находятся в нашей власти, вне кладбища Реколета … с этими останками обращаются с уважением, и они нетронутыми вернутся на то место, откуда были забраны, однако с одним условием … нам известно, что донья Инес де Доррего, умирая, оставила своим любимым детям огромное состояние… эти дети оплакивают ее и почитают ее …и не захотели бы видеть ее священные останки оскверненными и развеянными по ветру в неизвестном месте … мы знаем, что для богатых и щедрых наследниц доньи Инес де Доррего несколько миллионов песо было бы мелочью, незначительной суммой…»

Написанное вежливым и учтивым тоном, письмо, подписанное загадочным именем «Кавалеры Ночи» на деле было банальным шантажом, в котором требовалась большая сумма «в течение 24 часов».

Фелиса Доррего обратилась за советом к своему слуге, который высказал мнение, что тяжёлый гроб невозможно вывезти за пределы кладбища. Он оказался прав, останки были найдены в соседнем склепе, в котором был сломан замок.

Полиция тем временем провела спецоперацию, приготовили коробку с фальшивыми купюрами, проинструктировали семью, и в итоге арестовала всю банду вымогателей. Однако, в уголовном кодексе Аргентины в то время не было подходящей статьи, поэтому виновные остались на свободе.

История № 4. Девушка и пёс

Здесь, на кладбище Реколета, располагается и могила Лилианы Кросиати дочери популярного в своё время аргентинского стилиста и художника итальянского происхождения. Ей было 26 лет, когда она с молодым мужем отправилась в австрийский Инсбрук в свадебное путешествие. Лавина накрыла отель, где остановились она и муж, оба погибли, а тело мужа так и не нашли.

В тот же самый день, за 14 000 километров от девушки, умер Сабу, ее любимый пес.

Убитый горем отец, похоронил дочь в мавзолее, в котором была воспроизведена ее спальня, и нанял скульптора Вилфредо Виладрича, чтобы тот сделал статую девушки, одетой в свадебное платье и причесанной так, как ей нравилось при жизни. Рядом была установлена статуя её любимого пса.

Роскошный неоготический склеп был сделан только из дерева и стекла — то есть из тех элементов, которые ее дочь очень любила использовать в своих творческих работах. При строительстве не использовалось ни единого вида камня.

Дизайн внутренней части склепа показывает комнату девушки при жизни. Ее гроб можно увидеть уже снаружи, он прикрыт красным сари, которое девушка привезла из своего путешествия по Индии. На стенах видны портреты Лилианы, на них она показана живой и прекрасной с сияющими голубыми глазами и огненно — рыжими волосами.

А на охране стоит пёс Сабу, призванный сопровождать свою хозяйку в вечности.

История № 5. Памятник иммигранту

Склеп семьи Роверано украшает статуя, символизирующая обычного итальянского иммигранта, приехавшего на аргентинские земли с надеждой на будущее. Сам склеп был сделан на заказ в Генуе, и его привезли в разобранном состоянии. Эта фигура мужчины в простой в крестьянской одежде, в рубашке с платком на шее, стоящего на остове судна с надписью «Помоги себе сам».

Интересен этот склеп, что там нет никаких останков. В 1921 году семья Роверано решила перевести семейный склеп на другое кладбище Буэнос-Айреса Чакарита (Chacarita). Склеп на самом деле заброшен, потому как уже не осталось в живых потомков семьи.

Но назначение его символично, ибо это дань памяти первым европейским поселенцам Аргентины.

История № 6. Адмирал Гильермо Браун и его дочь

Мавзолей Адмирала Гильермо Брауна выглядит так: круглая колонна устремляется ввысь над ротондой, внутри которой находится урна с его останками, выполненная из бронзы и чугуна от пушек тех кораблей, коими он командовал. А позади его урны, находится еще одна — маленькая деревянная урна, с останками его дочери Элисы, которая умерла в 17 лет.

Со всех сторон ротонды закреплены таблички, на которых представлены эпизоды разных морских сражений во времена войны Аргентины с Бразилией. И это не случайно, ведь Гильермо Браун герой войны, адмирал военно-морских сил Аргентины. В возрасте 80 лет адмирал умирает окружённой славой побед в войнах, что вела страна за свою независимость.

У адмирала было восемь детей, но кладбище Реколета хранит историю только одной из его дочерей Элисы Браун, чья короткая жизнь превратилась в мифы и легенды, в которых она фигурирует под именем «серебряная невеста».

Элиса была старшей и, как говорят, любимой дочерью Адмирала Гильермо Брауна и её жизнь была тесно связана с деятельностью отца, ведь Элиса была его личным помощником. В 16 лет Элиса влюбилась в молодого шотландца, капитана Френсиса Друммона, который вступил в Аргентинскую эскадру под командованием адмирала Брауна и принимал участие во многих морских сражениях.

Они с Элисой обручились и собирались пожениться в декабре 1827 года. Но в апреле 1827 года Друммон отправляется на войну в составе флота адмирала Брауна, где принял участие в одном морском сражении, ставшем для него роковым. Не стоит описывать весь драматизм ужасного сражения, ибо нас интересует только его печальный итог: капитан Френсис Друммон получил смертельное ранение.

Сам адмирал Браун сообщил горькую весть Элисе и передал ей обручальное кольцо, которое она приняла не пролив ни единой слезинки, а только погрузилась в молчаливое помешательство.

Ужасная трагедия случилась 8 месяцев спустя. 17-летняя Элиса утонула в проливе, на глазах у ее младшего брата Эдварда. Она была одета в свадебное платье, и на руке у нее было то кольцо, которой Френсис передал ей перед смертью. Неизвестно, она утонула, покончив с жизнью, или же это был несчастный случай, но случилось это именно в тот день, когда Элиса и Френсис должны были пожениться.

История № 7, последняя. Кенотаф трех друзей

Завершить истории кладбища Реколета, которых, впрочем, у меня ещё предостаточно, я хочу в необычном месте, представляющим особый интерес.

Это кенотаф, надгробный памятник под которым не содержится останков, своего рода символическая могила. Монумент носит имя «кенотаф трех друзей» и его считают красивейшим на кладбище Реколета. Кенотаф состоит из основания, пирамиды и фигуры крылатого ангела на самом верху.

На каждой стороне пирамиды есть бронзовый медальон с изображением лица каждого из трех друзей: Бенигно Бальдомеро Лугонеса, Адольфо Митре и Альберто Навало Виолы.

Эти трое друзей, молодые и успешные каждый в своём деле, люди из высшего общества 19 века.

Однажды они возжелали оставить след своего дружеского союза для потомков и заказали монумент, который планировали установить в каком-нибудь людном месте быстро растущего Буэнос-Айреса.

Но власти города не позволили им этого сделать, так что единственным решением, которое нашли друзья, стала установка монумента на кладбище Реколета.

Самое удивительное в этой истории то, что в течение года после появления монумента все трое друзей умерли. Неожиданно, скоропостижно и в расцвете лет.

Карлос Гардель. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

Этот рассказ, последний из Буэнос-Айреса, я желаю завершить около памятника Карлосу Гарделю.

Похоронен, кстати, «король танго» не на Реколета, а на другом кладбище города — Чакарита, тоже весьма знаменитом. Мы, было, собрались и туда, но всё же решили, что столько кладбищ в один день будет перебором для людей, не относящих себя к субкультуре готов.

В качестве компромисса был выбран следующий вариант: отдать дань памяти великому певцу и актёру, посетив посвящённый ему монумент, а также увидеть некоторые связанные с его именем места, как-то знаменитое кафе «Тортони», заведения в районе La Boca или на той же Defensa.

Мы знали примерный адрес памятника Гарделю в отдалённом от центра районе города и специально поехали туда на такси.

Стоил ли результат потраченных усилий, в том смысле, что так уж необходимо было увидеть монумент столь малопримечательный в архитектурном плане? Я думаю да. Ведь Аргентина в первую очередь ассоциируется с танго, а танго с Аргентиной.

Чтобы плотнее погрузиться в тему эти строки я пишу под ретро музыку «Моя грустная ночь» («Mi noche triste») композитора Самужля Кастириота.

Почему? Так это первое танго, которое в 1917 году исполнил Карлос Гардель, после чего на него обрушилась мировая слава. До этого музыка танго звучала исключительно без слов. Изначально предназначенное для танцев, танго неожиданно обрело голос, и это был голос Карлоса Гарделя. А потом были «Кумпарсита», «Мой любимый Буэнос-Айрес»… многочисленные роли в кино.

Я не буду пересказывать биографию великого аргентинца, его яркую жизнь, прерванную так рано, буквально и в переносном смысле, на взлёте — авиакатастрофой. Моя задача обозначить личность, без которой знакомство с Буэнос-Айресом будет неполным и даже ущербным.

На этом мои рассказы из столицы Аргентины подошли к своему завершению, я поделился тем, что видел, что узнал и что вспомнил.

Однако, наше «открытие Америки» Буэнос-Айресом не ограничилось, далее были природные объекты, новые города и страны. Следующий рассказ, первый и единственный, будет из Уругвая, не зря же мы туда на денёк заехали

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия