Сремски-Карловци

Спят аккуратные домики, спит дорога.

Прежние песни, как и 100 лет назад, поёт вода, монотонно журчащая в одном из источников при въезде в город. Прийти и набрать воду может любой желающий.

Примерно так всё и было здесь 100 лет назад. В городке проживает примерно 9 тыс. жителей. Туристы бывают относительно редко, и потому новые люди для местных бабушек представляют повышенный интерес.

Чисто внешне это обычный городок. Казалось бы, ну, что здесь такого особенного, и что здесь вообще интересного?

Сремски-Карловци — одно из древнейших поселений Сербии. В античные времена здесь стояла римская крепость, фундаментом которой служила ещё более древняя цитадель.

Сремски-Карловци побратим трёх российских городов — Новочеркасска, Батайска и Сергиева Посада. И это не случайно, городок теснейшим образом переплетён с Россией и с её историей.

Впервые он упоминается в 1308 году. В 1521 г. городок был захвачен турками, но через 11 лет он фигурирует в летописях именно как Карловцы. Рассказать об этом интересном месте хочется подробно. Начнём по порядку, и виртуально пройдёмся по городку.

Всем нам хорошо известно, что А. С. Пушкин является потомком Абрама (Ибрагима) Петровича Ганнибала. Откуда родом Ганнибал, из какой африканской страны? Пусть об этом спорят сами африканцы, это их любимая тема. А вот привёз Ганнибала из Стамбула в Россию российский дипломат сербского происхождения Савва Лукич Рагузинский-Владиславич.

Русский посол на свои деньги выкупил Ганнибала из рабства и представил Петру Великому. Много полезного для России сделал Рагузинский. Он был тайным советником российского государя, возглавлял наше посольство в Китае, основал городок Кяхта.

Родился Рагузинский в Боснии в семье сербских дворян, однако память его особенно чтут в Сербии. В Сремски-Карловци этому человеку установлен памятник.

Рагузинский занимался здесь просветительской деятельностью, построил школу и больницу. Последняя немного перестроена, но до сих пор стоит на своём прежнем месте.

Был период, когда сербы приезжали в Россию, было и наоборот. Маленькая Сербия приняла после революции около 170 тыс. наших эмигрантов, и в больнице Рагузинского какое-то время жил бывший Правитель Юга России, бывший Главнокомандующий Русской Армией Пётр Николаевич Врангель.

Чёрный барон прибыл сюда не один, а вместе со своими товарищами. Местные власти не могли сразу в короткий срок предоставить достойное жильё всем переселенцам, отчего какое-то время белоэмигранты, вместе со своими семьями, ютились на территории больницы.

Врангель каждый день устраивал смотр войска, проверяя боеготовность. Какое-то время в городке Сремски-Карловци располагалась штаб-квартира белого движения.

В наше время на том месте, где маршировала белая гвардия, разбит сквер, где установлен памятник Петру Николаевичу Врангелю.

Через полгода сербские власти выделили семье Врангеля квартиру. Этот двухэтажный серый как потёртая шинель домик находится неподалёку. Часть его окон безжизненно закрыты, дети Белой Гвардии давно уже выросли, а их внуки селиться в этом старом доме не очень-то и хотят.

Припаркованные машины немного мешают настроиться и представить, как жили наши эмигранты.

Заходим внутрь,

где видим ничуть не изменившийся двор

и подъездную лестницу, ведущую в квартиру чёрного барона.

Сербы того времени были весьма религиозны, поэтому, в случае победы Колчака и Деникина, Ленина и Троцкого сербы у себя в стране не приняли бы.

История интересная вещь, она часто зависит от каких-то случайностей. У Врангеля в своё время были серьёзные разногласия с Деникиным. Антон Иванович решил наступать на Москву. Пётр Николаевич предлагал двигаться на соединение с Колчаком. У генералов был серьёзный конфликт, и Деникин отстранил Врангеля от командования армией.

Увы, когда Врангель встал во главе белого движения, стратегическая инициатива белых была потеряна. Многие считают Врангеля более одарённым и решительным полководцем, нежели Деникин. Генералы так и не помирились, даже в эмиграции.

В любом случае, Врангель мог стать правителем всей России или хотя бы Юга России, мог заседать в Кремле или в Зимнем дворце, устроить себе резиденцию в Крыму, но судьба уготовила ему маленькую квартирку в маленькой Сербии.

Именно с такими мыслями подхожу к церкви.

Нижняя церковь построена в 1712 году, она буквально в двух шагах от дома, где жил Пётр Николаевич. Растущий рядом с ней платан считается самым старым в Европе и охраняется государством. По легенде его посадили, в тот же год когда строили церковь.

Здесь в центре городка, впрочем, как и по окраинам, каждый дом напитан историей.

Старинные кованые решётки и деревянные двери на своём веку повидали не мало.

Любопытно что сербы вьют венки не на день Ивана Купала, а на Ильин день. Такие веночки вешаются на двери домов и висят они целый год.

Здесь чувствуется что-то такое эдакое родное по духу. Представьте ситуацию. Выходим всей нашей экскурсионной толпой вслед за гидом из церкви. Подходит к нам пожилая женщина, и на плохом русском языке говорит.

— Ребята, а вы не пропустили дом, где Пётр Врангель жил?

Мы разговорились. Старушка на половину русская. Её дед и бабка по отцу приехали сюда в качестве эмигрантов. Россия в прошлом веке хлебнула много горя. Думаю, время теперь помирило и белых и красных.

Движемся по улочке вверх к центру города.

Интересно, что в окне между рамами сербы тоже любят выставлять всякие игрушки в виде кошечек, собачек, человечков или гномов.

Запомнился хозяйственный магазин, похожий скорее на музей или на антикварную лавку.

В Сремски-Карловци нельзя не отметить красивое и нарядное здание первой сербской гимназии.

Центральное место города, конечно площадь. Она носит имя сербского поэта Бранка Радичевича. Если верить гиду, в прежние времена русло Дуная доходило до края площади, но после река слегка изменила свой маршрут. В любом случае, Дунай протекает рядом. На площади фонтан и Соборный храм.

Фонтан носит имя «Четыре льва», соответственно, с четырёх сторон из пасти льва вытекает вода.

Туристов приезжает мало, о чём свидетельствует отсутствие монет в бассейне.

В городе Сремски-Карловци в 1848 г. была провозглашена автономность Сербской Воеводины. Произошло это здесь на площади в центре города, с балкона здания городской администрации (теперь городской архив).

Событие это для сербов весьма значимое, в Соборном храме даже висит на эту тему картина.

Тут нужно понимать, что в те времена часть Сербии была в составе Австро-Венгрии, и венгры требовали себе автономию, отказывая в этом другим народам. Позже венгры подняли восстание, и усмиряли их австрийцы уже при помощи сербов.

Первоначально столица Воеводины была именно здесь.

В 1941 году после падения королевства Югославия Сремски-Карловци отошёл к Хорватии, и стал называться Хорватские-Карловцы, но после войны всё вернулось на свои места, и вновь образовался округ Воеводина.

Во время Второй мировой войны сербских церкви подверглись грабежу. Союзники немцев хорватские усташи вывезли из Сербии 47 вагонов церковной утвари.

После войны вернулась обратно пятая часть похищенного. В сербских храмах редко где можно увидеть старые иконы либо другие раритетные предметы культа.

Именно поэтому Соборный храм поражает внутренним великолепием.

Его иконостас выполнен в стиле барокко, тогда как резьба по дереву представляет стиль рококо.

На стенах храма религиозные картины.

Сремски-Карловци долгое время был резиденцией сербских патриархов.

В городе до сих пор существует духовная семинария.

В сербских храмах и в монастырях, заходя внутрь, редко когда увидишь священника, и когда нет службы, внутри всегда пусто. Возможно, мы попадали в такой период, но подобное ощущение у меня сложилось.

В августе 2014 года Сербию должен посетить патриарх Кирилл. Об этом мне в одной из церквей поведал мальчик ученик духовной семинарии. Паренька я на всякий случай сфотографировал. Вдруг он станет патриархом СПЦ, тогда фотография будет интересна с исторической точки зрения.

Но не только церквями и архитектурой знаменит город. В 1683 году турки были разгромлены под Веной, что остановило их продвижение по Европе. Далее в 1699 году именно здесь был подписан Карловицкий мир.

Если быть точным, самого городка подобного нынешнему, здесь тогда ещё не было. Сремски-Карловци это было маленькое селение на границе христианского и мусульманского мира.

Прибывающие сюда послы и вельможи жили в палатках. Для переговоров построили большое круглое здание, установив посредине круглый стол. Дабы никто не чувствовал себя униженным, участники переговоров входили в это круглое здание с четырёх сторон. Договаривались между собой нынешние Турция — Австрия, Польша, Венеция и Россия, при посредничестве Англии и Голландии.

Переговоры были очень трудными, шли 72 дня, и окончились в январе 1699 г. Европейско-османские договорённости завершили войну стран Священной лиги и Османской империи.

В результате турецкие дипломаты согласились отдать полякам всю Правобережную Украину, а также земли к северу от Днестра. Речь Посполитая в свою очередь передавала туркам несколько молдавских крепостей. Вена получила Венгрию и Трансильванию.

Нашему дипломату Прокопию Возницыну о чём-либо конкретном с османами договориться не удалось. Возницын подписал всего лишь двухлетний мир, дальнейшие переговоры проходили уже в Стамбуле. В 1710 году на том месте, где стоял переговорный домик, сербы построили круглую часовню Богоматери Мира. Вот войти в часовню можно с трёх сторон, а турецкий вход сербы заделали, дабы турки сюда больше не вернулись.

Фото из интернета.

Перенесёмся во времена Римской империи. В те далёкие годы нынешняя Воеводина входила в её состав. Как известно, римляне холодные края не любили, и там, где они основывали поселения, всегда появлялись виноград и вино. Считается, что в 273 г. первую виноградную лозу на территорию Воеводины привёз с Сицилии император Марк Аврелий Проб. Видимо знал император, куда эту самую пробу можно поставить.

Часовня Богоматери Мира находится рядом с тем местом, куда нашу группу привезли для дегустации местных вин.

Ещё раз хочу напомнить, мы были здесь с женой в обычном групповом туре, а они имеют свои плюсы и минусы. Вино я особо не люблю, но с удовольствием посидел за столом в гостях у семьи местных виноделов.

Семья Киш известна в Воеводине своими винами с 1860 г., но самые лучшие годы этого бизнеса они застали лишь чуть-чуть. В конце 19 века виноградники поразила некое заболевание, после этого значение местного вина в европейском винном производстве так и не вышло на прежний уровень.

Сын хозяина рассказал, как при социализме всех местных виноделов загнали в колхозы, и у людей не было желания изобретать новые сорта. В наше время трудностей у виноделов тоже хватает, однако семья Киш старается держать марку.

Мы привезли из Сремски-Карловци две бутылки сухого белого вина. В один из осенних дождливых вечеров откупорили и вспомнили Сербию, Нови-Сад и Воеводину.

Теги: Культурно-познавательный туризм