На край Индии в свой День Рождения. Каньякумари

На мысу Коморин соединяются воды Бенгальского залива, Аравийского моря и Индийского океана. Как ни странно, но во всей Индии лишь в Каньякумари можно окунуться в Индийском океане. Хотя, в Индии и без этого много странностей…
Каньякумари находиться на 8 градусе северной широты, так далеко на юг я еще никогда не путешествовал — это намного южнее не только Индии, но и Тайланда, Камбоджи, Вьетнама, куда так любят ездить наши люди.

А в индуизме этот город четко связан с Богиней Девой, по-индийски Канья Дэви. Она является одним из воплощений Паравати, жены Шивы. Говорят, что свадьба Каньи и Шивы была назначена на безлунную полночь. Шива вовремя закончил сборы и глухой ночью отправился к Канье. Один брамин, преданный Шиве, не знавший, с кем назначена Канье свадьба, чтобы сохранить ее девственность для Шивы, увидев жениха, направлявшегося к дому Каньи, решил разладить свадьбу. Он схватил петуха и заставил его кричать. Шива услышал крик петуха, понял, что он опоздал к началу ритуала и вернулся к себе. Свадьба не состоялась и рис, заготовленный для пира остался не сваренным. Говорят, что зерна риса окаменели и превратились в жемчужины и их до сих пор находят в песке и гальке на побережье. Говорят, что свадьба еще состоится, что сохранившая девственность Канья дождется своего жениха и, что всякий, кто нашел здесь жемчужину, станет гостем на свадьбе и все рисины соберутся снова вместе и будут приготовлены.

Вот такая по-индийски странная и печально красивая история. Кстати, еще Птолемей упоминает Каньякумари, как один из центров производства жемчуга. Упоминает он и о храме морской богине.

Вот в такое местечко я и решил прокатиться в свой день рождения.

Из Гоа в Каньякумари решил лететь на самолете. Билеты нашел относительно дешевые (около 5000 рупий). Перелет из аэропорта Гоа до города Бангалор в штате Карнатака, там пересадка до города Триварандрум в штате Тамилнаду. Оттуда на автобусе или такси еще 100 км до Каньякумари. Вроде все было ясно — обратно таким же способом, да и лечу на один день всего. Посчитал, что 10 000 рупий наличных (5000 на обратную дорогу и 5000 на день — поесть-пожить) с собой будет вполне достаточно, учитывая дешевизну цен в Индии. В Гоа оставил банковскую карточку, решив не рисковать ездить с ней по дорогам Индии.

И приключения начались сразу с аэропорта Гоа. Оказалось, что мой рейс до Бангалора задерживается на 4 часа и на пересадку я не успеваю никак! Пришлось покупать заново билет на рейс другой авиакомпании. И тут же минус 4000 рупий! Ну, думаю, ладно, прорвемся. Следующий шок и улыбка — самолет из Бангалора в Триварандрум. Всего 64 посадочных места! Высота в проходе — 2 метра, пропеллер, как обычный потолочный вентилятор. Какие-то местные авиалинии, выполняющие рейсы по Южной Индии на бюджетных бортах и на очень низкой высоте. Трясло и качало всю дорогу так, словно индийские боги своими молотками и булавами дубасили эту железную птицу, ввергшуюся в их владения.

В маленьком аэропорту Триварандума оказалось, что иначе как на такси до Каньякумари не доехать и стоит это 2700 рупий. Все цены фиксированные, государственные. В каждом индийском аэропорту есть конторка с надписью «Prepaid government taxi». Учитывая мои скромные оставшиеся на поездку сбережения, эта сумма оказалось катастрофической в моем бюджете. Но вариантов не было никаких — ехать около 100 км и по индийским дорогам примерно два с половиной часа по времени. Мне подогнали красивую Тайоту с неговорящим по-английски водителем и мы двинулись в путь. Даже ночные картинки за окном были ярки и насыщенны. Вот огромный Шива нависает над придорожным храмом, а светящиеся гирлянды тянуться вдоль обочины на километры. А вот какой-то нарастающий шум. Оказывается, бьют барабаны и величаво дорогу переходит огромный слон.

К полночи достигли Каньякумари. За номер во вполне приличном по индийским меркам отеле запросили 950 рупий. Горячей воды нет, а некогда бывшие белыми простыня и наволочка черно-синего цвета тут же летят на пол. Хорошо, что всегда вожу с собой свое покрывало и простынку. В азиатских странах без этого никак нельзя. Зато номер дали на 5 этаже, с видом на залив, откуда и будет всходить Солнце. Как едва ли единственному в городе белому человеку, даже пообещали, что в 5 утра откроют дверь на крышу, чтоб я мог подняться и наблюдать все волшебное действо.

В 5 утра 23 января я уже вышел на крышу. Еще ночь не небе, но в городе уже кипит жизнь. В храмах поют мантры, в окнах зажигается свет, а по улицам на местный «Sunrise point» бредут паломники и туристы со всей Индии. Я вышел из отеля в сторону набережной. Интуитивно зашел в храм, в который упиралась дорога. Оказалось, именно вокруг храма устроена обзорная площадка для встречи Солнца. Людей прибавлялось с каждой минутой и я быстренько занял свободное место на парапете, сев в сторону моря и свесив с ноги. Между паломниками постоянно снуют мужички, приговаривающие скороговоркой «Чай, кофе». Совсем как-то по-русски у них эти слова получаются. Беру за 10 рупий стаканчик горячего чая с молоком и вглядываюсь в еще темное море вместе с сотнями стоящих рядом людей. Все ждут рассвета, кто-то сложил в молитве руки, кто-то молча смотрит в темноту.

И хоть я сижу на самом крайнем кусочке южной суши Индии, но впереди в паре сотен метров от берега в море выдаются еще два скальных островка. Они еще ближе к Антарктиде!

На восточном островке находиться собственно сам храм богини Девы — Храм Кумари Амман, построенный в VIII веке. Именно из-за крыши этого храма должно выйти Солнце. Храм построен вокруг участка скалы, в котором ясно виден отпечаток человеческой ноги. Считается, что это и есть отпечаток ноги Девы, которая стояла здесь в ожидании своего возлюбленного. А на соседнем островке возвышается громадная (40 метровая) статуя местного тамильского поэта-святого Тхируваллувара. Эта статуя была открыта 1 января 2000 года. Ее высота совпадает в цифровом выражении с числом глав (133) и куплетов (1330), сочиненных святым-поэтом и содержащихся в его литературном труде «Тхирукурал», который считается кодексом поведения и этики для человечества и переведен на более чем 60 языков. Этот великий поэт родился за 30 лет до рождения Иисуса Христа.

Храм на острове подсвечен сотнями фонариков пока еще не рассвело. А еще темному морю бродит яркий луч. Это с горы над городом бьет прожектор — он символизирует луч Солнца с земли, идущий навстречу первому лучу Солнца, который вскоре должен появиться из-за горизонта.

Я сижу на парапете над волнами, молюсь глядя на горизонт и прошу себе счастливого нового года моей жизни. Сильный и теплый ветер с океана обнимает и утверждает внутренние силы. Уже алеет над горизонтом и вдруг в толпе паломников начинается движение и возгласы, показывают рукой в сторону храма на островке.

Луч! Кто-то заметил первый луч Солнца и тут же все взоры замирают. Солнце, огромный величественный диск небесного божества, уверенно выплывает из-за горизонта. Четко посредине крыши маленького храма на островке. Солнце принесло жизнь, новый день пришел, новый год настал. Тьма отступила и свет пролился на планету. И все значит будет хорошо. И в дополнение к ликованию паломников вдруг со стороны островка из храма раздается громкий гул сирены — так монахи еще оповестили весь мир, что новый день начался. То ради чего я прилетел за 1000 км от Гоа на самый юг материка, получилось. Я встретил свой день рождения с первым лучом Солнца.

Небольшая прогулка вдоль берега. Индусы омываются в первых лучах Солнца в океане — считается, что так уйдут все грехи. Несмотря на кажущуюся грязной от тысяч тел паломников воду, я тоже набираю ладошки и провожу по лицу и волосам — пусть все плохое уйдет вместе с этой водой.

Стоя по щиколотку в священной воде, наблюдаю за странным местным мужчинкой, который буквально в паре метров от меня на глубине по пояс, что-то внимательно изучает в мутной воде в маске. Через какое-то время мужичок выходит на берег и подходит сразу ко мне с протянутой ладонью. На ладошке несколько крупных жемчужин. Так вот что он искал здесь! Я понимаю, что это те самые окаменевшие рисинки с неудавшейся свадьбы богов. Жемчужина, выловленная при мне на рассвете нового года рождения с лучами Солнца в священном месте Индии — что может быть лучшим подарком-оберегом от судьбы! Да к тому же, теперь я как обладатель окаменевшей рисины из свадебного блюда, точно буду приглашен на свадьбу богов. Покупаю у дяденьки несколько волшебных жемчужин, сторговавшись по 50 рупий. Одну оставлю себе, а несколько других подарю близким и любимым людям, которых обязательно когда-нибудь (пусть в будущих жизнях), буду очень рад видеть рядом с собой в составе гостей на свадьбе Шивы и его невесты.

Теперь еще остался один ритуал — из Крыма всю дорогу я вез бутылочку шампанского «Крымская весна», чтобы выпить ее на краю материка. С кем только? И тут вижу — в толпе местных мелькают белые волосы! Двух девчонок славянской наружности обступили индусы и наперебой просят сфотографироваться. «Pleeeese! Can I make foto with you» — эту фразу от индусов почти каждый белый турист в Индии слышит по много раз. Вырвавшись от десятка индийских семей, одна из девочек просит подружку «Сфотографируй меня хоть». Я подхожу чуть ближе и на чисто русском предлагаю помочь сделать фото их обеих. Радости девушкам не было предела как и моей — мы хоть втроем оказались не только белые, но и русские люди в этом местечке. Разговорились — девушки Таня и Наташа из Москвы. Уже несколько раз в Индии, путешествуют по храмам и всяким таинственным местам. Узнав, что у меня день рождения, и бутылочка крымского шампанского в придачу, согласились вместе отметить это событие на священном берегу Каньякумари. Оказалось, что с семьями девушки отдыхали в Крыму прошлым летом на Алчаке под Судаком — так что темы для разговора и помимо Индии нашлись.

Купили несколько самос, стаканчики и уселись на самом краю каменного мыса, попытавшись спрятаться от глаз местных паломников. Паломники нас все равно видели и даже просили налить им, но были вежливо отправлены дальше по своим паломническим делам. Вкуснее и приятнее глотка крымского шампанского с закуской под very spicy самосы, да еще и свесив ноги в Индийский океан на краю материка, я не пробовал никогда! Мысли начали работать яснее, стало еще веселее и более философски пошли беседы. Да и нам показалось, что вдали за дымкой уже видим берега Антарктиды, лежащей напротив нас к югу!

Хорошие гости на моем дне рождения оказались, спасибо Вам, девчонки! Да и далее на всем пути по Индии встречались только хорошие позитивные люди.

Но вот наш уютный «пикник на обочине материка» нарушил какой-то мужик, вынырнувший с морским ежом в руках и пытавшимся рассказать нам какой тот полезный зверь. Для этого мужик сначала отломал одну из шевелящихся иголок ежа и стал ей чертить на камне, пытаясь удивить нас этим природным грифелем. А затем начал хвастаться, как он придет домой и разрежет ежа и сварит его, потому что тот очень вкусный и стоит дорого. Глянув в глаза мужику, я произнес что-то типа: «Слушай, не мучай животное! И вообще на вот тебе 100 рупий и отдай мне ежа, я его хочу спасти». Удивленный рыбак взял сотню индийских рублей и с еще большим удивлением проследил за траекторией полета морского ежа, который начался с моей ладони и закончился волнами Индийского океана. Так в свой день рождения я спас от поедания и издевательств морского ежа. Хотя девочки предложили, что этим мы могли вмешаться в круг истории и перерождения личностей. Возможно, убей этот рыбак тогда ежа, он бы выпустил его душу, которая могла вселиться в какого-нибудь человека. На что я заметил, что, скорее всего, я очередной раз спас мир. Ведь душа этого ежа могла вселиться в ребенка, из которого мог вырасти тиран и убийца, типа Гитлера. А так ежик остался жить в океане и на планете еще поживут мирно люди…

Сделав добрые дела и допив шампанское, мы разошлись. Девушки поехали дальше в путешествие, а я на городскую автостанцию, откуда за 80 рупий на языке жестов (английский здесь уже не в почете), был куплен билет до Триварандума. Плана как добираться до Гоа далее не было совершенно. Хватит ли денег на билеты и еду, воду, ночлег — не понятно. В кармане ровно 2000 рупий, а впереди более 1000 км пути. Главное — двигаться вперед и не стоять на месте. Возвращаясь в Гоа, я искренне думал, что меня там ждет человек, поэтому хотелось долго не задерживаться в странном пути. Но индийские боги решили все иначе… Человек этот меня дождался и я его тоже, но не в тот раз.

Местный автобус с закрытыми железными прутьями окнами, раскаленный на солнце, переполненный не сильно приятно пахнущими местными крестьянами, шел по дорогам штата Тамилнаду почти 5 часов.

И вот я добрался до Триварандума. Слегка одурманенный жарой и запахами, захожу на железнодорожную станцию в надежде купить билет до Гоа. Навстречу идут две белые девушки. «Do you speak English, or may be russian»? Славянский тип лица виден издалека, даже если он покрыт загаром и легкой пылью дорог. Маша оказалась из Москвы, много путешествует по Индии и хорошо знает Крым. А ее подружка — парагвайка. Разговорились, ведь когда вокруг тебя тысячи чужих людей, ты начинаешь ценить любое общение с соотечественниками. Девочки оказались намного более опытны, чем я в путешествиях по Индии, поэтому подсказали как брать билеты и до какой станции. До Гоа доехать напрямую отсюда было невозможно, поэтому Маша предложила мне брать билеты до города Кочин — одного из крупных железнодорожных узлов штата Керала, а оттуда добираться по штату Карнатака на север до Гоа. Благодарю хорошую девочку Машу за помощь и подсказки. Помощь мне в тот момент была очень необходима.

Подойдя к автобусной станции и протолкавшись вперед очереди, узнал, что автобус до Кочина отходит через 2 минуты и стоит аж 150 рупий. Ехать предстояло 6 часов. То количество людей, которое набилось в этот местный автобус, может представить только тот, кто ездил по азиатским странам на «local bus». В билете стоял номер места, но когда я увидел своего соседа, даже у меня, уже адаптированного к Индии, застыл глоток в горле. На сидении сидел дурно пахнущий человек в чалме и со всеми атрибутами индуса-странника. Таких тут называют «баба», с ударением на последней гласной. Но этот странник-святой-баба был к тому же с заплывшими глазами, какими-то гноящимися ранами и явно открыт для общения. Такое соседство в мои планы не входило. Водитель увидел мои округлившиеся глаза и разрешительным жестом указал на конец салона. Я забрался в уголок к окошку. Ко мне подсел приличного вида индиец в европейской одежде, наверняка какой-то служащий, ехавший домой. Разговорились, зовут его Manoj Kumar и работает он адвокатом. Я ему рассказал о Крыме, о своих путешествиях, Manoj Kumar о себе. Болтали достаточно долго и легко. Оказалось, что он старше меня ровно на год и день рождения у него 25 января, всего в 2 дня разницы от моего! Записали контакты друг друга в фейсбуке, и уже через пару дней зафрендились. Еще один хороший человек на моем пути.

При подъезде к автостанции города Кочин, несколько человек из автобуса контролировали кондуктора и водителя, чтоб те не забыли высадить странного белого путешественника на нужной ему станции. Сев от автостанции на рикшу, доехал до железнодорожного вокзала Кочина. Оказалось, что ближайший поезд до города Мангалор в штате Карнатка будет в 7 утра. Что ж, покупаю за 177 рупий билет и задумываюсь, где бы поспать. Оказалось, все не так страшно. На втором этаже вокзала сдаются койко-места по 270 рупий за ночь. В большой жутко ледяной от кондиционеров комнате стоят с десяток кроватей с тумбочками. Такой вариант хостела. После тяжелого дня я был рад этой кровати и возможности зарядить телефон, после чего крепко заснул до утра.

С утра ничего не ел, экономя деньги, так как неизвестно было, как добираться дальше от Мангалора до Гоа. Поезд прибыл и тут началось мое боевое крещение поездкой в общем вагоне индийского поезда. Это тот еще аттракцион. Честно — не желаю никому. Не надо повторять мой опыт! Дело в том, что общий вагон — это наш обычный плацкарт электрички, только без указания мест. Совсем непонятно, зачем я купил билет, так как большинство людей в вагон залазят просто так. И денег у них на билет быть не может вовсе. А кондуктора здесь тоже не ходят.

На каждый вагон желающих раза в три больше, чем посадочных мест. А ехать не меньше 6–10 часов. Поэтому все понимают — кто успел присесть, тому и повезло. Здесь нет никаких правил этикета — уступать места женщинам или старикам в такой ситуации никто не собирается. Когда я увидел, как при посадке в вагон решительно действуют индусы, мозг мгновенно послал сигнал: «Только вперед!». Расталкивая локтями и пиная ногами местных индусов, я влетел в вагон, вернее вкатился с волной желающих уехать. Все сидячие места уже были заняты. Увидев четырех индийских бабушек, сидящих на трехместной полке, я абсолютно безапелляционно сел рядом и резко подвинул их к окошку, освободив себе кусочек полки ровно на одно «полупопие». Все — это мой кусочек и я его никому не отдам! В общем индийском вагоне есть такое правило — если ты присел, тебя уже никто не столкнет. Ну и самое главное — «жопа встала -место пропало»!

Так и сидел я с тетушками в переполненном вагоне, пока мне не повезло. Увидел по глазам сидящего напротив на одиночном сидении у окна мальчишку, который при подъезде к очередной станции начал слегка нервничать. «Готовится выходить, это мой шанс», — подумал я. И в ту же секунду, как парень приподнялся со своего места, я прыжком оказался рядом с ним и настойчиво оттолкнув, занял сидение, обогнав в этом действии еще нескольких людей, так же устремившихся к освобождающемуся месту.

Теперь уже ближайшие 5–6 часов я ехал в относительном комфорте. За зарешетчатым открытым окном индийского поезда пролетали красивейшие пейзажи штата Керала. Горы покрытые лесами, банановые плантации, огромные реки, буйволы и даже слоны. Не туристические аттракционы, как в Гоа, а настоящие работящие слоны — большие одомашненные животные.

К вечеру поезд прибыл в город Мангалор, где переехав на другой вокзал на рикше, я уже взял билет на вечер до станции Тивим на севере Гоа. А там уже второй дом, там все понятно. После покупки билета за 150 рупий, в кармане осталась почти 1000 индийских денег и я решил наконец-то поесть. В Мангалоре нашел местный ресторанчик, где с удовольствием отведал масала досу, пури и четыре стакана свежевыжатого ананасового и лимонного сока. Весь шикарный ужин обошелся в 160 рупий. Ну и бутылочка крепкого пива «Кингфишер» дополнила мой день.

В ожидании поезда расстелил на перроне подстилку и слегка вздремнул, ибо усталость уже сбивала с ног. Билет у меня был снова в общий сидячий вагон, но я же уже знаю, как себя там вести! Да и время в пути с 21 вечера до 4 утра — не так много, можно и потерпеть. Но то, что я увидел по прибытию поезда, все-таки и меня слегка выбило из позитивного настроя.

Поезд через Мангалор был проходящий — в Дели. Помимо того, что на всех местах уже сидели люди и стояли во всех проходах, еще пару сотен желающих (и среди них я — один странный европеец) пытались вскочить в вагоны. А те, кто уже был внутри, выпихивали новичков, так как места внутри уже не было реально. Сначала я на мгновенье встал в ступор, но вариантов не было — оставаться на ночь в Мангалоре нет ни желания, ни денег, ни сил. И я, словно русский богатырь Чапаев на коне и с шашкой, лихо работая кулаками и рюкзаком, ринулся сквозь поток толпы внутрь. Вагоны здесь были маленькие — всего два отсека на 4 полки, небольшой тамбур и туалет. На стене висела табличка, что полная заполняемость вагона 20 человек. Когда поезд тронулся, я насчитал в нашем вагоне 42 человека! Мне снова повезло, я присел на 10 сантиметров края полочки рядом с сердобольной женщиной, которая слегка улыбнулась, проворковав что-то на своем карнатаковском языке и видя мое растерянное выражение лица, дала мне возможность присесть на «четверть полупопия». Другим повезло меньше. Люди лежали на полу вповалку, да так что пройти между ними было нельзя. Когда кто-то выходил (а вышли первые пассажиры лишь через 6 часов на станции Маргао), все лежащие на полу должны были приподниматься. Кому-то везло и он с пола вставал на ту часть сидения, где только что ютился вышедший пассажир. А вновь входящие — ложились на пол. Кто-то ехал несколько часов стоя, так и спали. Но при всей это тесноте, никто особо не нервничал, все схемы уже были отработаны. Лег-сел-встал-вышел. На меня вообще никто внимания не обращал. Я был такой же участник общего движения. Только кожей чуть светлее, с рюкзаком и с полным отсутствием желания спать на полу в тамбуре у туалета, где тоже все было забито телами. В итоге удалось даже вздремнуть под мирное сопение, ужасный запах пота и холодный воздух Карнатаки, задуваемый в открытые окна поезда. Каким-то чудом я не проспал свою станцию. Станции в поезде не объявляют, вокруг темнота, попутчики английского не понимают, но я как-то верно рассчитал и вышел там, где нужно.

На часах 4 утра. Гоа. Пустота и тишина. Накануне вечером звонил лучшему другу, попроситься переночевать — трубку друг не взял. Другой местный приятель-индиец согласился приютить-переночевать с утра, чтобы с новыми силами уже самому искать постоянное жилье и байк. Взяв мототакси за 350 рупий еду в Вагатор и звоню товарищу, предупредить о подъезде. Но телефон не отвечает. Позже оказалось, что он не так меня понял — ждал меня в 5 вечера, а не в 5 утра… Пришлось выйти на пляж Вагатора и лечь под полной Луной прямо на холодный песок. Так и заснул на несколько часов, просыпаясь от проходящих мимо пляжных собак и утренней прохлады.

С рассветом смог дозвониться до старинного доброго друга Вадика Чижевского, который мгновенно приехал за мной, забрал к себе, накормил, напоил, дал покупаться и спать уложил. Так закончился мой трип-путешествие на юг Индии. Обратный путь в более чем 1000 км я проделал за 2 дня и за 2000 рупий. И если бы не спешил в Гоа и были бы деньги, ехал бы спокойнее, останавливаясь по пути в городах и на пляжах Индии.

Все что произошло со мной — не смотря на небольшие лишения — мне понравилось. Я понял, что ведь обо всем этом же мечтал раньше! Вот так, как настоящий путешественник поехать по Индии, один в неизвестность. Испытать местный транспорт, питаться местной едой, ценить каждую рупию. И возможность помыслить одному в свой главный день — что хорошо, а что плохо, что нужно делать впереди, а что отпустить. Вернувшись в Гоа с пустым кошельком, я узнал, что полностью стерлась вся память на телефоне, что пропали некоторые мои вещи, связанные с другими людьми, что я остался на какое-то время совершенно один на всем этом материке.

Как сказал друг Эдик Губин (более известный как диджей Эд Космонавт), после рассказа про мой странный трип: «Это обнуление. Прими это как жизнь с чистого листа. Все плохое ушло. Это подарок тебе в день рождения от Индии»…

А так постепенно встает Солнце над Индией…

Теги: Самостоятельные путешествия