История и музыка

Здесь переплелась история Востока и Запада. Тема бесконечна и разнообразна, как Босфор, соединяющий два моря.

История формирования турецкого этноса уходит в далёкое прошлое. Первыми кочевниками Евразии были как индоевропейские, так и протюркские народы.

Считается, что в составе кочевых скифских и сарматских племён было немало прототюрков, известных по античным источникам под именами тирки, ирки, карастасеи, аримаспа, будины и др.

Формирование турков-огузов непосредственно связано с образованием в X веке Сельджукской государственности, распространившей через 100 лет своё влияние на огромную территорию от Средней Азии до Средиземного моря.

В 1281 г. на территории государства сельджукидов образовалось османское княжество, названное так по имени Османа — сына Эртогрула (или Эртогула).

Добившись независимости, Османское княжество начало превращаться в крупное государство, включавшее в годы своего могущества (XVI—XVII вв.) территории и государства Балканского п-ва, Венгрию, Черноморское побережье и Кавказ, Ближний Восток, Египет и страны Магриба (до современного Марокко).

Современные турки — жгучая смесь народов, входивших в Османскую империю.

Однако не будем забывать, что возможность для такого мощного развития османы получили после взятия Константинополя. Не покорив этот город, они могли сойти с исторической сцены, и их след затерялся бы в веках.

В Стамбул мы ездили всей семьёй на четыре дня. С удовольствием погуляли по городу, посмотрели достопримечательности.

Впечатлила Галатская башня. Она дошла до нашего времени из до османского прошлого.

На башню мы поднимались. Дети за билет не платят, со взрослых берут по 7 евро. Но отмечу, сверху на город открываются изумительные виды и потому денег не жалко.

Мы посетили знаменитую Цистерну Базилика, собор Святой Софии, основательно изучили район Султанахмет, посмотрели танцы крутящихся дервишей, совершили круиз по Босфору.

В Москве мой друг долго инструктировал на счёт посещения Военного музея. Поэтому, отправляясь в Стамбул, мы его запланировали в список обязательного осмотра. Хотелось понять взгляд турецкой стороны на своё прошлое.

Наступил предпоследний день пребывания в городе, и мы наконец решили отправиться в музей. По началу всё шло хорошо. Приехали на трамвае на остановку Кабаташ. Посетили дворец Дохмабахче.

Вернулись на Кабаташ, и доехали на подземном фуникулёре до площади Таксим.

Пообедали, прогулялись по улице Истикляль и двинулись на поиски музея.

Нужно отметить, я проявил самонадеянность, точный адрес музея не записал, а на ресепшене отеля нам дали карту, где портье пометил его примерное месторасположение. В путеводителе (Вокруг света) об этом объекте ничего не сообщалось.

Отличительной чертой современного Стамбула, как впрочем, и других крупных городов мира, является то, что никто не знает истории города, расположение исторических объектов, не говоря уже про название улиц. Если в Москве люди пробегают мимо, рявкая быстрое «не знаю», то турки в Стамбуле отвечают примерно тоже самое, слегка улыбаясь.

Теперь кажется странным, как можно отправиться в другой город без навигатора?… Ну, а тогда кто нас только не консультировал, и куда только не направляли, причём всё это происходило в сотнях метров от цели.

Удивительно, но о существовании Военно-Исторического музея абсолютное большинство стамбульцев ничего не знает вообще — в их число входят даже полицейские.

С грехом пополам музей мы кое-как нашли. Времени на этот момент уже было 14 ч.45 мин, соответственно через 15 минут должен был начаться концерт военного оркестра. Жена с сынишкой последовали за толпой школьников, дабы занять в зале места. Я в темпе вальса пробежался по экспозициям.

После концерта мы вновь прошлись по залам. Теперь могу сказать точно — в музей нужно приходить минимум на полдня.

А теперь по порядку.

В 1453 год после падения Константинополя бывшая церковь Святой Ирины была переоборудована османами под военный склад. Здание постепенно ветшало, но в 1726 году султан Ахмед 3 его отреставрировал, устроив внутри некую выставку победоносного оружия, причём экспонаты расставил так, чтобы их можно было смотреть, переходя от одного к другому.

В 1807 году в момент свержения Селима 3 городская чернь выставку победоносного оружия разграбила. В 1826 году после известных событий (восстание и подавление янычар) музей потерял часть экспонатов, связанных с янычарами. После всего этого экспозиция перестала интересовать как султана с его министрами, так и простых горожан. Бывший музей медленно, но верно превращался в закрытый военный склад.

В 1846 году маршал Ахмед Фетхи Паша восстановил часть коллекции, и музей вновь открылся для посетителей. Далее, после долгих пертурбаций военная коллекция к 1950 году из церкви Святой Ирины переехала в гимнастический зал бывшей Османской имперской военной академии, и, наконец, в 1993 году Военный музей в Стамбуле предстал для публики в современном виде.

Здание музея довольно большое.

Рядом парковая зона, где собраны различные пушки, самолёты и вертолёты, точнее всё то, что не поместилось в залах.

Покупаем билеты (10 лир), оплачиваем фотосъёмку, и проходим внутрь. Интересная военно-историческая экспозиция начинается почти с порога. Рассказать о каждом из стендов попросту не реально.

Современные турки выходцы из Азии. Они производное тюркских народов, и Атиллу они тоже считают своим предком.

Возле входа в хронологическом порядке исторические картины.

Разглядывая полотна, понимаешь, как тюрки крепли, мужали, совершая походы в другие земли. Возле каждой из картин, можно простоять долго, находя всё новые и новые детали.

Манекены османских воинов в натуральную величину, как на лошадях, так и пеших, дают представление о вооружении и экипировке. Первоначальные доспехи на первый взгляд мало чем отличались от подобного вооружения, например у славян.

Хотя конечно тюрки были кочевниками, и воевали всё больше с лошади, обстреливая противника из луков.

Собрание музея включает 14 мечей султана Сулеймана Великолепного и налобник его лошади.

В залах можно познакомится со знаменами мамлюкских и иранских султанов, уникальной коллекцией шлемов, щитов, кинжалов, луков, стрел, огнестрельного оружия, брони для лошадей. В своё время суперсовременным оружием являлась кривая сабля, ибо она рубила кольчугу куда лучше, чем меч.

Если для одних народов какие-либо исторические события являются траурной датой, то для других это праздник, заложивший основы дальнейшего процветания.

Более чем уверен, не взяв Константинополь, турки так и остались бы в истории безликими кочевниками, след о которых затерялся бы в веках. Соответственно, главное или скорее центральное место всей экспозиции — диорама битвы за Константинополь.

Заходя в маленький низкий зал, перед посетителем как в кинотеатре предстаёт расширяющееся пространство, отчего взгляд устремляется, только вперёд.

Диорама (диаметр 38 м, высота 20 м) лучше всего рассматривается со смотровой площадки, расположенной в центре зала на расстоянии 14 метров от стен. Для большего усиления визуальных эффектов применено особое искусственное освещение.

На огромном холсте общей площадью 2 350 квадратных метров изображены почти 10 тыс. участников этого исторического сражения. На переднем плане лежат макеты орудий, повозки, пушечные ядра, груды оружия, бочонки с порохом и многое другое.

Всё это занимает более 650 кв м. На куполе зала весьма реалистично изображено затянутое пороховым дымом и пылью то утреннее майское небо. Фотографировать такие вещи бесполезно — это нужно смотреть.

К моему сожалению, нам не повезло, диораму для нас не включали. Говорят, что разнообразные световые и шумовые эффекты (пушечные выстрелы, гортанные крики янычар и громкая музыка) дают чувство личного присутствия в самом центре баталии.

Рядом с диорамой восседает на коне Мехмед Завоеватель.

Ещё чуть дальше длинная комната, где находится истинное чудо истории — именно та цепь, которой греки перекрывали залив Золотой Рог.

Движемся по первому этажу дальше. Здесь есть ещё одна диорама, меньших размеров. Перед картиной убитый христианский рыцарь, участь коего разделил османский воин.

Обоих сразили из лука, и смертоносные стрелы торчат из груди. Сражение отошло куда-то чуть дальше, и на картине полководцы султана наблюдают за ходом битвы.

Смотрится всё это тоже очень эффектно, но чему посвящена диорама, я точно не скажу. Конечно, это похоже на эпизод битвы за Константинополь. Город грекам помогал защищать отряд рыцарей (в этом случае турецкие пушки на лафетах перебор). Скорее всего, это одна из дальнейших битв турок с христианами.

Сколько их было? Все не запомнишь. Окрепшие, закалившиеся в боях османы для Европы являлись реальной угрозой.

Их империя закрепилась на Балканах, при этом турки едва-едва не взяли Вену. Что было бы в этом случае с Европой? Вопрос не имеет ответа.

На втором этаже вооружение, которое использовалось в Первой мировой войне и в сражениях за независимость. Есть зал, посвящённый артиллерии, где представлено большое количество исторических картин.

После йеменских походов, подражая тамошним бедуинам, османы стали разукрашивать серебром и полудрагоценными камнями холодное и огнестрельное оружие.

В сражениях с потерявшей пассионарную активность Турцией мы, как правило, одерживали победы. О подобной речь естественно идти не может. Цель экспозиции — воспитание победного боевого духа нации.

Ружья, винтовки, сабли и шашки, а также просто военная форма, всё призвано сказать — турки великий и сильный народ.

Мы осматривали экспозиции след в след за одной из детских групп. Соответственно, перед одним из залов слышу радостные и удивлённые возгласы. Захожу, и вижу большую диораму времён Первой мировой войны.

Учитель ребятам что-то рассказывает, и они смотрят на диораму восторженным горящим взором. Здесь представлен эпизод сражения за полуостров Галлиполи (апрель—декабрь 1915 г.)

В этой битве турки противостояли англичанам, австралийцам, новозеландцам и в результате победили. Правда, если бы их войсками не командовали немецкие офицеры во главе с генералом Зандерсом, результат, скорее всего, был бы обратный.

Весной 1915 года союзные войска Англии, Австралии и Новой Зеландии атаковали владение Турции полуостров Галлиполи, закрепившись на Ланкаширском пятачке. Положение союзников было крайне невыгодным — впереди хорошо укреплённые горы, за спиной море, в которое турки пытались их сбросить.

Союзники испытывали трудности с боеприпасами, водой и провиантом. Сражение можно назвать мясорубкой на одном единственном месте, где турки и их противники умирали не только от пуль, но и от болезней.

В итоге союзники отступили — это и была их самая удачная операция за всю кампанию. Битва при Галлиполи вошла в историю как одна из величайших трагедий Первой мировой войны.

Турки потеряли 70 тыс солдат, англичане, австралийцы и новозеландцы примерно 50 тыс.

В битве за Галлиополи принимал участие будущий отец всех турок Ататюрк.

В музее существует раздел памяти Ататюрка, он учился здесь в военной академии между 1899—1905 гг. Идём далее за школьниками, стараясь к ним не прижиматься и не отставать.

Мне интересна реакция ребят, интересно их понимание истории, и, нужно сказать, ожидаемое я увидел. Так, например, ещё не заходя в один из залов, я услышал возмущённые детские крики, или скорее патриотические лозунги, похожие на какие-то злые фанатские речёвки.

Приближаюсь и вижу — один из стендов облеплен возмущёнными детьми. Когда школьники расступаются, взору предстаёт окровавленная рубаха, сабля и револьвер. Это вещи одного из турецких генералов убитого армянами (фамилию точно не скажу, предположительно Талаат-паша).

Тут мы и подходим к разному пониманию исторических событий. Напомню, турки отрицают геноцид армян. Более того, как мне говорили, в Стамбуле существует музей геноцида армянами турок.

Из истории известно, что чрезвычайный полевой трибунал, состоявшийся в 1919 г. в Константинополе, заочно приговорил Талаата к смертной казни за военные преступления и за «уничтожение армянского населения империи».

Талаат-паша был убит армянином Согомоном Тейлиряном в Берлине 15 марта 1921 года в рамках операции «Немезис» (партии «Дашнакцутюн») по наказанию виновников армянского геноцида, где имя Талаата стояло в списке операции под № 1. Причём берлинский суд оправдал Тейлиряна как лицо, действовавшее в состоянии аффекта.

Современные турки считают геноцид армян фальсификацией, разоблачить которую удалось писателям Синаси Орелу и Суреййе Йуджа в своих книгах — «Телеграммы Талат Паши», «Сфальсифицировано!» (Автор в исторические споры не лезет. Цель автора — передать информацию).

Возле концертного зала можно увидеть различные музыкальные инструменты, с которыми армия султана вступала в побеждённые города.

Барабанный бой, звуки литавры, вопли гобоя и громко хлопающие медные тарелки (другое название «Мехтер») прославляли завоевания, внушая городскому населению, что они стали частью совершенно другой цивилизации. В самом зале зрителей довольно много, абсолютное большинство составляют турецкие школьники.

Ребята дружно стучат ногами об пол, скандируют слова каких-то маршей, но вскоре затихают. На сцене появляются музыканты. Первым идёт знаменосец, за ним дирижёр, два ратника в доспехах, барабанщики, трубачи, тарелочники. Они одетые в синие и красные халаты. Военный оркестр, исполняя марш, несколько раз проходит по кругу.

Далее все встают по местам, и вновь звучат марши.

Каждый чётко знает свою задачу, причём два ратника, стоят на сцене, как часовые не шелохнувшись.

В зале жуткий грохот, отчего не слышишь даже звук своего голоса, но после каждой из композиций, в благодарность музыкантам, шумят уже зрители, которым в свою очередь низко кланяется от имени всего оркестра дирижёр.

Этот старейший в мире военный оркестр называется «Мехтер». Он исполняет произведения в темпе марша. В прежние годы музыкантов набирали из янычар. Считается, что османы были первым, кто широко использовал на войне музыку.

Оркестр, поднимая боевой дух, всегда предшествовал основной массе войск, маршируя далее вместе с армией по улицам очередного поверженного города.

Нельзя не отметить, подобные марши боевой дух поднимали. Вот только я не помню, чтобы турки атаковали Русские войска под музыку. Запишем в загадки?

Музыка звучит примерно 40 минут. После, оркестр вновь марширует по сцене. Музыканты уходят, но часть из них остаётся, давая возможность сфотографироваться вместе с ними.

На следующий день нам предстояло ближе к вечеру отправиться в аэропорт. Мы решили гулять, и первым делом вновь отправились на площадь Святой Софии, где начинался какой-то праздник с участием уже знакомых музыкантов.

Народу собралось много, и мы, дабы посмотреть, протиснулись с трудом.

Да, турки с нами много раз воевали, но мне их Военно-Исторический музей и оркестр, понравились!

Теги: Культурно-познавательный туризм