Экскурсия по островам. Ч - 6. Залив Йонг Касем и остров Бамбу. Возвращение на Пхукет

То место, куда нас привезли, называлось — лагуна Пиле. Волнение моря было минимальным. Помня о вчерашнем плавании, когда ласты и спасательный жилет были обузой, я решил их не надевать.

Заныриваю в море и уже через 2–3 минуты понимаю, что оно вовсе не такое спокойное, как мне с борта лодки казалось.

Маска потеет, её нужно постоянно протирать, волной меня постоянно куда-то относит, и, самое главное, рыбок в лагуне очень и очень мало.

По законам королевства, рыб в заповедниках кормить нельзя. И потому хлебушка им, чтобы они приплыли, не покрошишь. За нарушение закона туриста ждёт серьёзный штраф. Для рыб имеется специальная кормушка, которая в нужное время выбрасывает еду. Увы, кормушка не помогает…

После дайвинга нам довелось пройти мимо так называемой пещеры Викингов. Она находится на северо-западной оконечности острова Пхи-Пхи Лей. Туристам посещать пещеру запрещено. Мы просто смотрим на неё с воды.

Никаких викингов, понятное дело, в Тайланде не было, и почему так назвали это место, сказать затрудняюсь. Пещера известна тем, что здесь собираются гнезда птиц семейства стрижей, которые часто путают с ласточками.

Из этих гнезд делается суп, которые очень любят китайские мужчины, так как они считают, что такой суп повышает мужскую силу. В пещере викингов эти птицы ночуют и укрываются от хищников.

Перед чернеющим отверстием можно видеть деревянные платформы — это алтари. Тайцы построили их в религиозных целях. Прежде чем войти внутрь, они подносят подарки духу пещеры. По всей видимости это остатки какого-то древнего культа. Пещера Викингов имеет что-то общее с пещерой Плодородия на пляже Прананг.

После этого мы подошли к высокой скале, на одном из козырьков которой сидели обезьянки, непонятно как туда попавшие. Подойти близко не получилось. Рядом уже стояли другие лодки.

Отвесные скалы устремлены вверх под абсолютно прямым углом. Обезьянки спускаются вниз специально, так как ждут чего-то вкусненького.

На наших глазах матрос другого катера кидал приматам бананы и печенье. Они ловили и радостно ели. Получается, туристам нельзя кормить ни рыб, ни животных, тогда как сами тайцы закон нарушают? Что тут скажешь? Они в своей стране хозяева — а мы гости.

Хороших снимков сделать не удалось. Лодку качало, животинки постоянно крутились, и, повторюсь, останавливались мы от них на довольно большом расстоянии. Плюс, мой фотоаппарат обычная мыльница.

Мартышки сидели на скале возле входа в залив Йонг Касем. В отличие от лодок, попасть туда на скоростном катере можно только во время прилива.

Снизив скорость, наш капитан по воде в буквальном смысле метр за метром прокрадывался. Матрос, боясь повредить винты о каменистое дно, не спускал с них глаз.

Когда узкое горло осталось позади, взору открылась изумительная картина.

Мы оказались в бухте с бирюзовой водой, обрамлением которой служили поросшие кудрявой зеленью, словно бакенбардами, скалы. Образуя единый монолит, они стояли по кругу, разглядывая в воде своё отражение. Никакой щели, никакого пляжика не наблюдалось.

Нигде нельзя выйти на берег. Катеров и лодок собралось довольно много. Туристов сюда привозят для созерцания красоты бухты, и, конечно, для купания.

Надев спасательные жилеты, народ расслабленно балдеет на воде. Чем знаменито это место? В первую очередь тем, что здешняя вода более солёная, нежели морская.

Во время приливов море наполняет бухту, и далее при отливе горловина закрывается. Под воздействием солнца часть воды испаряется, тогда как соль с каждым разом накапливается. По словам гида, купание в заливе Йонг Касем омолаживает.

Полчаса пролетают как одно мгновение. По команде капитана поднимаемся на борт.

На выходе из бухты матрос вновь внимательно смотрит, дабы не повредить винты. Когда опасный участок остаётся позади, все три мотора оглашают салон мощным рыком.

Дарующий молодость Йонг Касем, прощай!

Возвращались на Пхи-Пхи Дон и там обедаем. Далее по программе шёл пляжный отдых на острове Бамбу. Мы шли до него чуть меньше часа.

Бамбу часто называют остров Баунти. Как выглядит последний, это мне неведомо, тогда как Бамбу от всех предыдущих островов отличался самым коренным образом. Это был полностью песчаный остров, с удобным заходом в море.

Вкрапления деревьев на белоснежном песке напоминали Прибалтику.

Но это были не сосны. Вечнозелёные азиатские хвойные деревья называются — казуарины. Некоторые из них достигали в высоту 30–40 метров.

Название произошло из-за сходства побегов с оперением обитающих в этих краях крупных бегающих птиц казуаров, тело которых покрыто тонкими волосовидными перьями. Некоторые виды казуаринов носят промышленное название «железное дерево». А древесина казуарины прибрежной окрашена в красный цвет, поэтому одно из английских названий — «мясное дерево».

Учёные до сих пор спорят: кто-то относит казуарины к кустарникам, кто-то определяет их как деревья. В любом случае, будь они хоть тем, хоть этим, своими кронами казуарины образуют желанную тень.

На земле лежали шишки. С их помощью казуарины, подобно прибалтийским соснам, размножаются.

Но тут есть одно, но! Если на остров Бамбу приедут эстонцы, латыши или литовцы, и захотят посадить их у себя на даче — казуарин на прибалтийской земле не приживётся. Казуарины любят солнце и тепло.

Теоретически они могут прорасти на окне в горшочке в качестве комнатного растения и не более того.

Гуляя по острову, мы обнаружили последствия цунами 14-летней давности.

Основной пляж для купания был вполне пригоден, тогда как чуть в стороне возле воды можно было видеть коряги, живописные корни и омываемые морем стволы.

Глядя на разветвлённые корни, вырванные из земли и торчащие вверх тормашками, мне невольно представилось, что именно так должен выглядеть взрыв мозга.

Чуть в стороне от основного пляжа сиротливо прозябал разбитый волной домик.

Когда-то он находился на некотором расстоянии от берега, теперь же вода подступила совсем близко.

Отдыхая, даже не хочется представлять, как весь этот рай в считанные мгновенья может превратиться в ад.

Повторюсь, 14 лет прошло, однако здесь, глядя на всё это, кажется, что гигантская волна накрыла низкий и приземистый остров максимум полгода назад.

Не понимаю почему, но тайцы вырванные с корнем деревья убрать не спешат.

Большинство упавших великанов по частям распилено, чурбаны давным-давно убраны. А вот их корни обрели теперь новую земную, или правильнее воздушную, жизнь. Впрочем, если ты не уходишь с пляжа, если ты не ищешь ничего эдакого, то и не увидишь.

На острове есть туалеты, несколько палаток с едой, а также пункт медицинской помощи.

Что касается здешнего моря, идеальным для купания я его назвать не могу. Нет, вода, как и везде, тёплая. Проблема в другом. Почти сразу возле берега натыкаешься на течение. Поэтому, далеко отплывать не желательно.

В последнее время, про какую страну не начнёшь читать чей-либо рассказ, везде упоминаются китайцы.

Да, их действительно много, и по миру они начали активно ездить.

Если до этого момента организаторы экскурсии старались разводить нас с гражданнами Поднебесной по сторонам, то здесь мы с ними плотно соприкоснулись. Рядом со мной расположилась семья, которая по всей видимости, впервые выехала за границу. Молодая девчонка, увидев меня, попросила разрешения вместе сфотографироваться. После запечатлел их я.

Мне вспомнилось, моя первая поездка за границу. (Про срочную службу в ГДР лучше помалкивать. Наши солдаты, особенно из Средней Азии, вели себя не самым лучшим образом.) Это был Париж.

Думаю, мы тоже выглядели не комильфо и где-то были слегка дикими… Два часа пляжного отдыха так или иначе закончились. Возвращаемся на катер.

От Бамбу до Пхукета на скоростной лодке идти чуть больше часа. Наслаждаемся Андаманским морем.

И тут вдруг, когда уже показался столь желанный и почти что родной остров, случилось следующая история. Сидим, в предвкушении возвращения ёрзаем на лавках. Появляется один из матросов. На плече у него пластмассовая канистра в половину его собственного веса.

Лодка подпрыгивает на волнах, однако ходок вполне уверенно продирается сквозь множество ног, не уронив канистру. Мы смотрим, что же будет дальше? Зачем сей кордебалет? Ответ оказался прост. Матросы быстро сунули в канистру два шланга, выведя другие концы в баки моторов. Через пару минут двигатели ухнули, зачихали, но стали подсасывать топливо, теперь уже из канистры.

Хватит ли нам топлива, чтобы дойти до берега? Мы все слегка занервничали. Капитан тоже был немного не в себе. К счастью всё окончилось хорошо. До причала дотянули.

Без всякого сомнения, мобильные телефоны жизнь упрощают, и всё же, думаю, болтаться в море и кого-то ждать, приятного мало.

За всю экскурсию это был единственный полумомент со знаком минус. И гид, и капитан, и матросы — все старались, чтобы туристы получили как можно больше положительных эмоций.

Друзья, кто собирается на Пхукет, повторить подобную экскурсию однозначно советую!!!

Теги: Пляжный отдых, Круиз