Посмотреть в зеркало
Есть мнение, что при первом посещении Южной Америки было бы ошибкой прилетать в Буэнос-Айрес сразу из европейских столиц. Чтобы прочувствовать экзотику этого региона, целесообразно начать с соседей Аргентины по континенту, той же Бразилии или Перу.
Аргентина, вкупе с Уругваем, зеркальное отражение европейской цивилизации по другую сторону Атлантического океана, абсолютное проявление менталитета и традиций европейских народов, привезённых на земли Нового Света вместе с баулами и чемоданами первых переселенцев.
Так называемых белых людей, -итальянцев, испанцев, французов, поляков, а также русских и украинцев в Аргентине подавляющее большинство, близкое к 100%. Последнее утверждение не требует подтверждения статическими выкладками. Достаточно выйти на улицу и посмотреть толпе в глаза, чтобы увидеть кого угодно, но только не представителей коренных народов этой земли, исчезнувших уже давно и бесследно.
Возможно, на улицах депрессивного района La Boca, которому я посвятил свой предыдущий рассказ, встретится иной персонаж с характерными чертами индейцев племени гуарани. В трущобах другого печально знаменитого района аргентинской столицы Villa -31 таких персонажей, очевидно, будет подавляющее большинство. Но все эти люди, исключительно, экономические беженцы из Парагвая, Боливии или Перу текущего момента, но никак не потомки тех, кто жил здесь в стародавние времена, ещё до прихода испанских конкистадоров.
В борьбе «цивилизации» и «варварства» множество индейских племен населявших обширные территории Пампы, Патагонии и Огненной Земли, и те из них, кто с оружием в руках пытался сопротивляться наступлению «прогресса», как и те, кто смиренно его принял, подверглось жесточайшему геноциду, в итоге и приведшему к абсолютному доминированию «белого» населения сегодняшней Аргентины.
Мне не удалось разобраться, как общественная мысль Аргентины относится к столь печальным страницам своей истории, однако, я знаю точно, что в центре аргентинской столицы стоит памятник генералу Хулио Аргентино Рока, возглавлявшему военную кампанию правительства Аргентины 1871–1884 годов, которая привела к установлению аргентинского господства над Патагонией, населённой до этого индейскими племенами.
Одна их главных улиц Буэнос-Айреса также названа в его честь и, возможно, не она одна и не только в этом городе. Очевидно, это ровно то, что если берлинская Унтер-ден-Линден будет именоваться проспектом А.Гитлера и упрётся одним из своих концов в посвящённый этому деятелю монумент. Представить такое в ФРГ невозможно, а вот в Аргентине вполне. Впрочем, отложу эту тему до лучших времён, когда случится побывать в Аргентине ещё раз, уже на юге этой страны, в той самой Патагонии.
А под нынешними размышлениями подведу следующий итог. Прибыв в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, будьте готовы увидеть Париж, Мадрид или Барселону или, как минимум, очень похожий на них город.
Главная площадь страны
А ещё Аргентина чем-то похожа на бывший Советский Союз. В том смысле, что 70 лет наша общая родина жила под брендом Великой Октябрьской Социалистической революции, в честь которой называла улицы, площади, заводы и даже некоторых своих граждан, то и у Аргентины имеется подобный бренд.
В прошлом своём рассказе я начал обзор памятных мест аргентинской столицы с района La Boca, пояснив, как мог, почему именно этот район удостоился подобной чести быть первым.
Но на самом деле и мы, да и, наверное, большинство иных прибывающих в город гостей начинают исследовать город, что называется, «от печки», то бишь, с Plaza de Mayo, она же Площадь Мая или, если хотите, Майская площадь. Данное решение уж точно будет и оправданным и логичным, ведь это центральная площадь Буэнос-Айреса, как впрочем, и всей Аргентины.
Как утверждают исторические хроники, именно на этой площади происходили главные события революции мая 1810 года, а в 1816 году была провозглашена независимость Аргентины.
Большинству из нас те события знакомы едва ли, потому как за пределами Аргентины им не уделяют серьёзного внимания даже на исторических факультетах вузов. Но для Аргентины эта так называемая революция, безусловно, знаковое событие, потому что даёт старт истории нового независимого государства.
Инициировали революцию, а на самом деле мирную передачу власти, аристократы Буэнос-Айреса, большей частью испанцы по национальности, вдохновлённые идеями уже другой революции — Великой французской 1789 года, когда под лозунгом «Свобода, равенство, братство» вывели на площадь Победы, как тогда называлась Майская площадь, протестующих граждан.
Требований у демонстрантов было немного — свергнуть «испанское иго» в лице испанского ставленника вице-короля Рио-де-ла-Платы. «Испанское иго» возможно бы и желало отстоять свои права, да не имело на это дело абсолютно никаких возможностей, ибо сама метрополия в тот период была оккупирована французами. Поэтому, никаких вооруженных конфликтов не случилось, и власть мирно перешла к Первой Хунте — временному правительственному органу под началом полковника Сааведра.
С тех пор 25 мая в Аргентине праздничный день. В стране проводят торжественные мероприятия и поют патриотические песенки: «…каждый год возвращается май, и напоминает нам о традициях нашей прекрасной Родины…».
Главные празднования, понятное дело, проходят на Майской площади, в центре которой установлена Майская пирамида — первый памятник независимой Аргентины.
Там же на центральной площади присутствует огромный аргентинский флаг, по которому у меня имеется одна занимательная информация.
Оказывается, существуют две официальные и полноправные версии национального флага Аргентины. Один вариант называется «праздничным флагом», он представляет собой три равные по ширине горизонтальные полосы — крайние окрашены в светло-голубой цвет, центральная полоса — в белый цвет.
Другая версия именуется «официальный церемониальный флаг», включает в себя, помимо полос жёлтое «майское солнце», символизирующее инкского бога солнца и названное так в честь Майской революции.
По правилам тот флаг, что с солнышком, всегда должен подниматься выше флага без солнышка, а так оба варианта флага считаются полноправными.
Розовый дом (Casa Rosada)
«Белый дом», официальная резиденция президента США в Вашингтоне, стал во многом именем нарицательным. Главные административные здания, оформленные в светлых тонах, во многих городах мира именуются именно так, конечно, неофициально.
Вот и в нашем городе есть свой «белый дом», там, не покладая рук, трудятся местные региональные чиновники.
Аргентина в этом плане яркое исключение. В столице этой страны главный чиновничий дом, в котором размещается резиденция аргентинского президента, именуют «розовым домом».
Мы прилетели в Байрес, в воскресенье рано утром и, бросив вещи в отеле, сразу устремились к Casa Rosada, что называется «с корабля на бал». И откуда только берутся силы, у меня лично было до этого три перелёта подряд, последний их них Рим-Буэнос-Айрес почти 14 часов.
Но уж больно причина была уважительная. Имелись у нас сведения, как оказалось позже, не совсем достоверные, что по воскресеньям можно совершить бесплатную экскурсию в Casa Rosada. Что для осмотра доступен даже рабочий кабинет президента Аргентины, который называется Кабинет Ривадавия (по имени первого законно избранного президента Аргентины).
Подобные экскурсии на английском и испанском языках действительно существуют, но вот так нахрапом, без предварительной записи туда попасть не представляется возможным. Вроде бы есть специальный сайт Casa Rosada, через который заблаговременно надо подать заявку на определённую дату.
У нас такого разрешения не было, и увидеть президентский дворец изнутри, увы, не удалось. Ограничились внешним осмотром дворца, архитектурный стиль которого относят к неоклассицизму.
Уверен, что многим из вас знакомо это здание по фильму «Эвита», главному в фильмографии Мадонны. Кстати, знаменитый эпизод, когда Мадонна исполняет песню Don’t cry for me Argentina, снят не в декорациях Голливуда, а на балконе Casa Rosada, для чего было получено специальное разрешение тогдашнего президента Аргентины.
А теперь про розовый цвет, столь малоподходящий для официальной резиденции главы государства. Меня всегда умиляют разные байки и легенды, сопутствующие историческим событиям прошлого. Какие из них правдивые, а какие придуманы для привлечения внимания, никогда не узнаешь наверняка.
Вот и версий розового оттенка Casa Rosada тоже несколько. Мне импонирует та, которая утверждает, что здание выкрашено в розовый цвет как символ согласия между двумя основными политическими силами страны прошлых лет: цветом сторонников федерализации (белый) и цветом унитаристов (красный). В том смысле, что смешали оба цвета и получили розовый.
Кстати, неплохой компромисс был бы и для нашей страны в 1917 году: жили бы в розовых домах, ходили бы в розовых одеждах и смотрели бы на мир через розовые очки, но нет, разделись на два непримиримых лагеря — красных и белых.
Вторая версия особого цвета Casa Rosada смешная. Мол, добавляли в известь немного бычьей крови, чтобы покрытие не разрушалось от повышенной влажности и сильных ветров. Оригинальная версия, хотя, скорее всего, чья-то шутка.
На родине понтифика
На главной площади Аргентины находится и её главный католический храм. Узнать его вовсе нетрудно: увидите здание с колоннами, похожее на драматический театр областного центра, где-то на просторах постсоветского пространства, так это то, что вам нужно.
Я было взялся читать историю этого храма, да, честно признаюсь, сдулся на втором абзаце. Кто-то строил, кто-то перестроил, и так далее, и в таком же духе. Тоска дикая.
Ну, вот не люблю я писать про христианские храмы, а они, как назло, главная достопримечательность любого европейского и, как оказалось, не только европейского, города.
Но про главный кафедрал Буэнос-Айреса вставлю всё же «свои пять копеек», и на это у меня есть два неплохих повода.
Первый повод, это немногословный, далекий от всякой помпезности и хвастовства, строгий к себе, готовый прийти на помощь человек по фамилии Бергольо. Эти сладостные эпитеты в адрес Хорхе Марио Бергольо вовсе не мои, а лишь некоторые из потока восхвалений бесконечно звучащих из уст аргентинцев, да и, на самом деле, из уст большинства жителей Южной Америки.
Эта личность на сегодняшний день самая популярная и самая обожаемая не только в Аргентине, но и во всех странах континента. Всё началось в 2013 году, когда кардинал Хорхе Марио Бергольо, бывший архиепископ Буэнос-Айреса стал первым главой Римско-Католической церкви из Южной Америки.
Краткую биографию Франциска, Папы Римского я прочитал, причем, на этот раз с большим интересом. Про его путь к вершине католической власти, нелюбовь к публичности, увлечение футболом, творчеством Борхеса и Достоевского, непростые взаимоотношения с властью во время аргентинской диктатуры 1976–1984 годов, резкое неприятие однополых браков, скромность и смиренность.
Увидеть предыдущее место работы папы Франциска нужно было обязательно, что мы и сделали. Кстати, квартира будущего папы римского тоже была чуть ли не в соборе, вернее, в пристроенном к собору здании, на третьем этаже.
Говорят, квартира та была, более чем скромная. Как известно, не изменил своим принципам понтифик и после избрания на высокий пост. В Ватикане для папы отведены 10-комнатные папские покои на третьем этаже Апостольского дворца. Но папа Франциск так и не въехал в Апостольский дворец. Вместо этого он поселился в скромной трехкомнатной квартире в гостевом доме Санта-Марта.
Есть и ещё один повод побывать в Кафедральном соборе Байреса. Внутри него сооружен мавзолей генерала Сан-Мартина, одного из руководителей Майской революции 1810 года.
Мавзолей представляет собой гранитный саркофаг, установленный на мраморный постамент в окружении трёх женских скульптур, символизирующих Аргентину, Перу и Чили. Генерал Сан-Мартин национальный герой этих трёх стран, потому как каждую из них освобождал от испанской колониальной зависимости.
У мавзолея несут почетный караул национальные гвардейцы в военной форме того времени, вооруженные саблями.
Мы стали свидетелями смены караула, было смешно наблюдать, как ряженые мальчишки прошли через всю Майскую площадь, постояли на светофоре, попав на красный цвет, а потом под довольные возгласы толпы зашли в храм.
Воскресная ярмарка на улице Defensa
От Майской площади отходит несколько центральных улиц: прямо, по диагонали влево, по диагонали вправо, просто влево, просто вправо и назад.
По этим улицам надо гулять обязательно. Мы, собственно говоря, так и сделали, ведь это самый центр, где же ещё прогуливаться, если не там.
В наш первый вечер в Байресе выбор пал на улицу Defensa — главную улицу престижного района Сан-Тельмо. Напомню, что тот вечер был воскресным. А именно по воскресеньям улица Defensa становится пешеходной, заполняется торговцами «блошиными» товарами, всякими народными умельцами, праздно шатающейся публикой, музыкантами и откровенными чудаками.
Мы появились там глубоко во второй половине дня и, как я понял, основные движения к этому моменту подходили к концу. Но, тем менее, мы успели окунуться в атмосферу некоего праздника, прочувствовали дух этого города и разогнали себе настроение.
Воскресная ярмарка на Defensa это километра два покрытой брусчаткой мостовой от Майской площади в сторону парка Лесама (Parque Lezama). На преодоление этих двух километров времени ушло часа два, не меньше, и вовсе не потому, что мы еле-еле волочили ноги после нескольких длительных перелётов. Как раз нет, на удивление, сил и бодрости тела вполне хватало.
Просто спешить не хотелось, слишком много было вокруг соблазнов. Только около двойника Гарделя застряли минут на 15, говорят он всегда на этом месте, местная достопримечательность.
Долго рассматривали различные антикварные товары, народные поделки и сувениры, не имея какой-либо конкретной цели приобретения, а исключительно из банального любопытства.
Через какое то время добрались до площади Доррего (Plaza Dorrego), популярное у туристов место. Слышали, что там частенько под открытым небом устраивают представления с аргентинскими песнями и танго.
Может мы там появились слишком поздно или наоборот слишком рано, но ничего похожего на профессиональные выступления не увидели, если не считать беснующихся девчонок под мелодии 80-х.
Дойдя до пересечения улицы Defensa с улицей Brazil, мы свернули налево к парку Лесама и Русской православной церкви.
Свято-Троицкая церковь на улице Бразилии
До боли знакомый вид, родной где-то на генетическом уровне. Увидеть его в Костроме или Угличе было бы вполне ожидаемо. Но в Буэнос-Айресе, да ещё и на улице Brazil, храм в стиле московских церквей 17 века, это что-то из области фантастики.
Между прочим, этот православный храм первый в Южной Америке, освящённый в 1901 году, он многие годы был центром русской белой эмиграции.
Деньги на постройку храма в конце 19 века собирала российская дипломатическая миссия в Аргентине по всей России. Деньги приходили из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода. Царь Николай II и его мать также передали достаточно крупную сумму.
Строили храм по проекту российской императорской Академии художеств, а архитектором выступил аргентинец по имени Алехандро Кристоферсен. Получилась Свято-Троицкая церковь в классическом стиле: голубые купола, иконостас из фарфоровых изразцов и витражные окна.
Позже к храму пристроили доходный дом на 14 квартир и после революции доходы от него стали основными для существования церкви. Среди прихожан церкви были греки, сербы, болгары и румыны, а после революции в основном белоэмигрантские семьи.
В истории храма много сложных моментов. Во время Второй мировой войны среди прихожан и служителей церкви произошёл серьёзный раскол. Когда нацистская Германия напала на Советский Союз, часть прихожан попросила настоятеля отслужить молебен за победу Красной армии. Настоятель категорически отказался, сказав, что это те же большевики, которые убивали русских людей, однако предложил отслужить панихиду по всем погибшим на войне. Многие посчитали это изменой Родине и перестали ходить на службу в Свято-Троицкую церковь. Раскол усилился после войны, когда в русской общине Буэнос-Айреса появились бывшие власовцы.
В 50-х годах 20-го века Московская патриархия подала иск на Свято-Троицкую церковь в аргентинский суд. Предмет иска — здание храма на улице Бразилии. Доказывая свое право на имущество, РПЦ Московского патриархата объявила себя единственной законной правопреемницей русской дореволюционной церкви. Судебные разбирательства длились почти двадцать лет, до 1975 года, и закончились победой независимого храма.
Вот такие сведения нам удалось собрать о православной церкви Буэнос-Айреса. Жаль, что вовнутрь нам не удалось попасть, поздним воскресным вечером сделать это было невозможно.
Ограничившись осмотром православного храма издалека, мы немного отдохнули в парке Лесама, взяли такси и отправились в гостиницу спать.
