Путешествие в Южный Судан ч.2 — рогатое племя

Начало Путешествие в Южный Судан ч.1 — первое знакомство

Человек, не увлекающийся фактическим открытием мира или любящий классические комфортные путешествия, посмотрев эту заметку наверное удивится и не поймёт зачем люди, ради непонятно чего, платят немалые деньги, рискуют здоровьем и отказываются от основных бытовых удобств.

Кто-то может посчитать меня немного ненормальным, тем более я сразу признаюсь, что именно из-за некоторых, визуально отталкивающих моментов, я и мечтал оказаться в данных племенах. Даже в нашей группе были туристы, которые не знали до конца что именно им предстоит увидеть. Соответственно реакция на месте носила противоречивый характер. Но, в любом случае, равнодушных не было. Теперь этими воспоминаниями им наслаждаться до конца жизни.

В этой заметке я постараюсь объяснить свою мотивацию. Мои друзья и знакомые знают, что меня прельщают прежде всего новые страны, где я ранее не был, а если за одну поездку удаётся посетить сразу несколько стран, то это вообще великолепно. И вот, представьте, что я так сильно хотел увидеть представителей аутентичного народа Южного Судана, что даже отказался от более яркого, насыщенного событиями и природными достопримечательностями тура: Уганда-Руанда-Конго, где две страны были бы для меня новыми (к тому же поездка стоила дешевле).

Тогда я ещё не знал, что после возвращения из Южного Судана все страны начнут закрываться на карантин и соответственно все ближайшие путешествия будут отменены. Так что выбор оказался правильным. Я и так был счастлив, что сбылась очередная мечта, а потом это чувство усилилось вдвое, ведь в пятницу 13 марта мы улетели из ЮС, а в субботу 14 страна полностью закрылась от иностранных туристов.

Итак, в первой части я дал общую информацию про Южный Судан. Теперь переходим к деталям. После прилёта во второй половине дня мы выехали из Джубы в сторону населённого пункта Terekeka. Расстояние до него 80 километров и далее ещё десять мы петляли по глухой, извилистой дороге. Небольшая пробка из коров.

Асфальт закончился недалеко от столицы и началась грунтовка. Стемнело уже к середине пути. Машины по ухабистой дороге двигались в клубах плотной пыли, создаваемой первым автомобилем (всего их было три). Точно не засекал, но до конечного пункта мы добрались примерно за 4 часа. Фото пыльно-живописной дороги нет, прикладываю снимок магнитной наклейки на одной из машин.

Нас привезли в кемпинг, где уже были собраны несколько палаток. Мы обрадовались, узнав, что на каждого участника отводилось отдельное одноместное жилище. Напомню, всего нас в группе было 7 человек, трое вышли из кадра:)

Утром мы встали минут за тридцать до рассвета и сразу же отправились в гости к племени мундари. Изначально, лично я полагал, что до их стойбища идти пару минут. Через 3 километра пешего трекинга я уже был сильно озадачен. Особенно удивился, когда увидел перед собой достаточно широкую водную преграду. Гид намекал, что будет вода, но мы думали узенький ручеек в несколько метров шириной. А тут вот.

Хорошо, хоть глубина оказалась чуть выше колена (для тех чей рост 175 см). Но идти по илистому дну в стране, где периодически бушуют разные эпидемии, было не очень приятно. Не физически, а душевно. В девстве наоборот такие моменты приносили радость, ведь тогда мы о таких вещах как вирусы даже и не знали.

Мы перешли первый водный рубеж и через почти ещё километр нас ждала вторая преграда. На этот раз небольшая заводь с ещё более стоячей водой. На красоту момента не смотрите, вода пахла так, что казалось, что сюда приходят умирать все животные из окрестностей. Если данная дорога вела в музей или ресторан я бы 100% повернул назад и никуда не пошёл бы. Но впереди ждала мечта и поэтому пришлось побороть брезгливость и свой нарастающий к тому времени бактериологический страх.

В эти памятные мгновения настроение подпортила не только стрёмная вода, но и осознание того, что мы опоздали на первые секунды шикарного рассвета при котором я смог бы сделать кадры которые видел в интернете и о которых так сильно мечтал. К сожалению, никто из нас не знал, что сюда придётся идти почти час. Честно говоря, из-за восхода был расстроен только я, остальные пережили это легко, просто не заметили:)

Ещё несколько сот метров и, наконец, я увидел заветную картину. У меня даже пульс значительно увеличился и южно-суданские мурашки побежали по всему телу.

То что мы проделали такой путь, с одной стороны плохо, с другой это добавило приключенческого духа и понимания, что племя реально находится не около дороги, а где-то в африканской глуши.

Как только мы дошли до огромного стада все сразу ринулись гулять среди коров снимать фото и видео. С первых секунд было ощущение, что я попал в далёкое прошлое в эпоху каменного века.

Знаете почему я получил тут колоссальное удовольствие? В детстве у меня были книги как раз про эпохи: палеолита, мезолита и неолита. В них были картинки динозавров, разных древних морских существ, неандертальцев и первых людей, населявших нынешнюю территорию Африки.

Так вот, когда я ходил и смотрел в глаза представителям племени мундари мне реально казалось, что я перенёсся на тысячелетия назад. Тогда было всё тоже самое, мало что изменилось. Я с уверенностью могу сказать, что этому взгляду десятки тысяч лет. В центре зрачков мальчика я видел отражение себя — человека из бестолкового будущего.

Всех эмоций, переполняющих меня в данном месте, я передать вам не смогу, поэтому давайте лучше приведу общую информацию.

В Африке есть такая группа родственных народов под названием Нилоты. Они населяют бассейн верхнего и среднего Нила по рекам Голубой Нил и Собат в Южном Судане, на территории между озёрами Виктория и Туркана в Уганде и Кении, в Танзании, а также в пограничных районах Демократической Республики Конго, Эфиопии и Египта.

Так вот, этническая группа Мундари как раз относится к нилотам. Мы приехали на их традиционную территорию расселения, которая сосредоточена вокруг Терекеки.

Мундари, как и ряд других нилотских племён полностью зависят от своего рогатого скота. Коровы для них самое большое богатство. Это значимее, чем например для нас вещи, машины или даже квартиры. Без этого мы сможем прожить, а мундари без своих коров не смогут.

С самого рождения мундари проводят всё свое время с коровами. Мясо практически не едят (исключения большие праздники типа свадеб), от своих любимец берут только молоко. Пьют его целыми днями, готовят каши.

Поэтому все мундари высокие, стройные и мускулистые. Посуды в племени мало, так что в большинстве случаев дети пьют молоко напрямую, сразу из вымени. Мы это наблюдали много раз.

Ещё у них есть козы. Если коровами занимаются подростки и взрослые мужчины, то козами заведуют самые маленькие мундари. Смотрите, как справа одна из них нежно, почти с любовью, прижалась к мальчику.

Если вы сейчас едите или пьёте, отложите трапезу на пару минут.

Иногда коровы не всегда дают молоко, поэтому в племени есть уникальная технология. Мальчики возбуждают половые органы коровы, тем самым, помогая ей выделять молоко. Данный процесс я видел в фильме, поэтому морально был к этому готов. В смысле не сделать, а смотреть вживую:)

Наша группа назвала этот процесс продуванием коровы:) Это происходит не так часто, я нашёл у себя лишь несколько кадров. Если кому интересно, можно посмотреть на видео (с 19 минуты). Ссылка в комментариях. Фото это лайтовая версия, звуков не передаёт.

Ещё одна повседневная традиция скотоводческих племён Южного Судана это умывание коровьей мочой. Сначала глядишь на это с недоумением и брезгливостью, позже начинаешь привыкать. Самое удивительное, что нет никаких неприятных запахов. А ведь погода в марте стояла плюс 35 в тени, бывало и 40. Видимо запахи перебиваются дымом и золой.

Моча окрашивает волосы в декоративный рыжий цвет, который любят все поколения мужчин мундари. Вот как раз парень после тёплого душа. Наверное принимает его не так часто, поэтому волосы пока тёмные. Но зато у всех идеально гладкая кожа без разных экзем и прыщей.

А вот уже парень повзрослей, ему лет 18–20. Только что умылся и теперь пальцами чистит уши. Волосы рыжие. На лбу шрам. Мундари практикуют ритуальную скарификацию как обряд перехода молодых людей во взрослую жизнь. Типичный рисунок состоит из трёх параллельных V-образных линий по обе стороны от лба, не связанных посередине. На взрослых мужиках я видел и по 4 линии.

Зачастую не все успевают подбежать к корове, ведь этот процесс не регулируется, кранов как у нас в ванной нет. Так что некоторые дети ходят с тарой между коров и ловят удачный момент, длящийся секунд 15–20. Взрослым лень бегать, поэтому им проще когда кто-то из маленьких помощников просто подойдёт к ним и польёт из бидона на голову.

Я думаю, что они часто умываются по утрам ещё и для того, чтобы было легче нанести на мокрую кожу защитный порошок из костра. Зола из навоза и глины помогает от укусов мошкары и прежде всего комаров. А они тут частенько случаются малярийные. Смесь наносят на волосы, лицо и остальные открытые участки тела.

Каждое утро мундари начинают с бережной заботы о своих коровах. Работы много и она не лёгкая, ведь коров тут сотни. Нужно намазать защитный слой на все рога.

Иногда девушки помогают готовить спасительный раствор.

Затем необходимо тщательно обработать всё туловище. Нужно успеть это сделать до момента, когда стадо дружно уйдёт на пастбище.

Комаров тьма и животные запросто могут умереть от малярии. Мы видели это своими глазами. Поэтому всё утро, вечер и ночь здесь повсюду горят, точнее тлеют костры из травы и навоза.

К дымовым завесам мы привыкли быстро, мне например, они очень нравились. Во-первых, таинственно и романтично, во-вторых, дым нас тоже защищал от комаров.

Всё время что находились в «рогатом племени» мы ходили по навозу, поэтому берите с собой старую обувь, её потом можно там на месте подарить пацанам. Но что удивительно, все продукты жизнедеятельности регулярно убираются, причём руками. Весь навоз собирается на свободных полянках и сушится. Потом из него делают большие и малые кучки, которые тлеют очень долго.

Несмотря на то, что сегодня было 8 марта, женщин мы тут встретили мало, ведь многие живут в деревнях. Они занимаются домашними хлопотами и выращиванием сельскохозяйственных культур: сорго, кукуруза, арахис, симсим. Но есть и девушки, находящиеся непосредственно на стойбище. У них задача так же приготовить еду, постирать вещи и помочь своим мужчинам с коровами.

Ночуют здесь же в маленьких, семейных жилищах. Вот две дамочки недавно проснулись и первым делом утром чистят зубы. Такую картину можно увидеть в Африке и в других местах, там где люди живут далеко от цивилизации. Что характерно, натуральные палочки помогают им лучше, чем порой нам пластмассовые щётки с химической пастой.

Кстати, женщина в племени мундари ценится очень дорого. В обычной семье рождается более десяти детей из них максимум двое — девочки. Единственная валюта у мундари это коровы. Чтобы жениться, родители парня должны заплатить семье девушки от 50 до 100 коров. Замуж девчонки выходят в 14–15 лет.

Глядя на некоторые фото вы можете пожалеть всех этих людей. На самом деле многие из них выглядели счастливыми и свободными от тягот цивилизации.

У них нет электричества, интернета, они ничего не стесняются, да и вообще не понимают почему мы их фотографируем и удивляемся банальным для них вещам.

Да, не спорю, вокруг навоз, моча, коровы, голые дети, мухи, дым. Но для них это не бедность, а привычный образ жизни. Я реально верю, что если взрослого мужика забрать из племени и отвезти пусть не в российский, а в прекрасный европейский город, то он через пол года начнёт чахнуть и спиваться без мычания своих любимых коров. Да что скрывать, даже я начал подбухивать скучая по Южному Судану:)

Согласен, что бывают засухи, эпидемии болезней и голода, но в данный момент времени там было всё прекрасно. Дети не пили воду из грязных луж, не бегали за нами, выпрашивая еду. Для них наоборот, было прекрасным развлечением позировать на телефон и потом смотреть на себя со стороны. Народ очень позитивный.

Атмосфера фотографирования в племени мундари была невероятно потрясающей. Особенно это бросается в глаза на фоне проблемной съёмки в ряде племён южной Эфиопии. Там каждый щелчок камеры стоит денег, сделать кадр тайком крайне тяжело и даже опасно. А здесь туристы не успели избаловать местных и фоткай сколько хочешь — пока палец не устанет.

Весь секрет в том, что деньги южно-суданский гид платит местным вождям, а в племени царит строгая дисциплина.

Я в другой раз ещё расскажу про подарки, но хочу подчеркнуть что лично я такого ни разу не видел, чтобы дети не только не выдёргивали из рук конфеты или сувениры, они даже не брали это в отсутствие нас если кто-то забыл «ценность» на видном месте в лагере.

Однажды я бросил в сторону от палатки на землю не нужную мне обувь и был сильно удивлён обнаружив её там через сутки. Ботинки забрали только когда я показал жестом что можно это сделать. Короче дети и подростки мундари реально не избалованы вниманием, а взрослым кроме коров никто и не нужен.

Цитату Генри Миллера с которой начал заметку я где-то раньше уже использовал, но в конкретном случае она подходит более всего. Уже после посещения первого лагеря я понял и осознал, что поставил не только новую точку на карте мира, но и действительно получил неповторимый взгляд на человеческую жизнь.

Ещё столько хочется вам рассказать и показать, но решил отложить это на следующую часть. Так что продолжение следует. Будет даже отдельный монохромный альбом.

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия