Cuba es La Habana y lo demas es paisaje, часть 2

Именно он показал пример другим, первым дав вольную своим рабам, после чего его стали называть «отец нации». Статуя заменила одного из непопулярных испанских королей — Фердинанда VII в. 1955 году.

В центре этой площади установили часовню El Templete. Построенный в 1827 году, Эль-Темплет — это место первого массового и городского совета Сан-Кристобаль-де-ла- Гавана, отмечаемого 16 ноября 1519 года. Внешний вид часовни имитирует небольшой греко-римский храм с дорическими колоннами, увенчанными классическим фронтоном.

Строительство было завершено в 1828 году в честь Саксонии Марии Иосифы Амалии, жены короля Фернандо VII. В небольшом помещении находятся три большие картины маслом французского художника Жана Батиста Вермэя, основателя Академии искусств Сан-Алехандро в Гаване. Картины Вермэя изображают первую мессу, первый совет и благословение Храма на его инаугурации.

Чуть левее Эль-Темплета, обращенная к морю стоит крепость Ла-Реаль-Фуэрса — один из символов Кубы, а также одно из самых старых фортификационных сооружений всей Америки. К слову, в 1982 году форт был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После покорения конкистадорами племен ацтеков в и инков через Гавану в Испанию переправлялся основной поток золота, серебра и драгоценностей. Город стал нуждаться в надежной защите от охотников за галеонами с сокровищами. В то время Гавану защищал лишь форт Фуэрса Вьеха. Но в 1555 году французский пират Жак де Сор и его 200 пиратов в поисках золота без труда разрушил этот форт и захватил Гавану. Они вели себя крайне агрессивно, убивали жителей, а в финале сожгли все корабли в гавани. Понадобилась новая защита города. По приказу короля Филиппа II в. Гавану был направлен архитектор Бартоломе Санчес, который и спроектировал эту крепость.

Изначально форт Реаль-Фуэрса строился для защиты важного порта от пиратов. Крепость, название которой буквально переводится как «замок королевской мощи», была непобедимой: высота наклонных стен достигала десяти метров, а толщина — шести. С виду крепость достаточно просто спланирована, достаточно строгих форм, хотя при строительстве замка были применены интересные инженерные решения. Например, несмотря на большую толщину стен, в них была обеспечена постоянная циркуляция воздуха за счет специальных каналов. Бойницы были сделаны таким образом, чтобы снаружи нельзя было увидеть то, что происходит внутри крепостных сооружений.

На верхушке одной из башен этой крепости установлена фигура девушки — La Giraldilla.

Там вообще очень интересная история. Эта барышня-флюгер — копия (оригинал 1630-го года находится в городском музее), и она очень напоминает Хиральду в Севилье. Конечно же барышня там появилась не просто так, как гласит легенда, она изображает Изабель де Бобадильи, жену испанского конкистадора, одного из первых губернаторов Кубы, Эрнандо де Сото, погибшего в Луизиане в 1542 году. Пока её муж пытался покорить Флориду — она каждый день поднималась на башню в ожидании увидеть прибытие галеона своего супруга, который так и не вернулся. Есть еще кое-что про эту несчастную барышню: она — символ знаменитого ромового бренда Havana Club.

(фото из интернета) Изабель была родом из очень богатой и знатной испанской семьи, а её отец был губернатором Никарагуа. В возрасте 30 лет она вышла замуж за известного в то время конкистадора Эрнандо де Сото, который женившись получил пост губернатора Кубы. Супруг буквально через год отбыл исследовать территорию современной Флориды. И Изабель полностью приняла бразды правления в свои руки, таким образом став первым на Кубе губернатором женщиной. Когда до неё донесли весть, что муж погиб — она распродала всё имущество и вернулась в Испанию, и больше о ней никто ничего не слышал.

К этому моменту мы изрядно проголодались и забрели в совершенно неприметное местечко перекусить. Я бы и не останавливалась на этом моменте, если бы не два но. Во-первых меня позабавила ручка на двери этого заведения,

а во-вторых, в этом домашнем ресторанчике на 4 столика есть традиция — оставлять память о себе прямо на стене — что мы и сделали, вписав имя Дато на грузинском языке)))

После обеда мы идём дальше. От оружейной площади отходит и одна из самых красивых пешеходных улиц старой Гаваны — улица Обиспо. Эта улица существует здесь с 16го века, а вход на нее начинается с врытых в землю дулами вниз старинных испанских пушек.

Вообще вся старая Гавана очаровательна. Ей почти 500 лет и годы дают о себе знать. Именно эта улица — отлично отреставрирована, но в некоторых местах Гавана встречаются обвалившиеся балконы и даже обвалившиеся дома. Вот тут четко видна разница в пределах одной улицы.

Вообще то мы собирались идти по-прямой, но Датошка куда-то свернул, и мы оказались на уютной и маленькой Соборной (или кафедральной) площади. Кафедральная Площадь — одна из четырех основных традиционных колониальных площадей Старой Гаваны. Все сооружения на ней относятся к 18-му веку. Разумеется, площадь просто так не могли назвать кафедральной, и поэтому главная её достопримечательность — Кафедральный Собор Святого Христофора с асимметричными колокольнями.

В нём когда-то покоились останки Христофора Колумба, который, высадившись на Кубе 27 октября 1492 года написал, что земля эта «самая красивая из всех, что когда-либо видели человеческие глаза».

В 1898 году останки Колумба перевезли в Севилью. У меня даже где-то фото есть из Севильского Собора рядом с гробницей. Кстати, площадь до этого называлась Болотной. Тропические ливни заливали ее настолько, что пройти по ее территории было крайне проблематично. Из-за этого даже башни Кафедрального собора сделали различной ширины, чтобы способствовать быстрейшему уходу воды по улице. Кроме собора на площади располагается еще несколько зданий, имеющих высокую историческую ценность. Это дворец маркиза-Де-Аркоса, сооруженный в 1741 году,

бывшая резиденция графов-Де-Каса-Байора в которой сейчас Музей Колониального Искусства, бывший дом графа-Де Ломбильо, в котором сейчас Музей образования.

Буквально за углом от собора, на улице Эмпедрадо расположено знаменитое заведение, не имеющее никакого отношения к религии, но вызывающее почти религиозное поклонение и не только в Гаване, а и за пределами Кубы. Я веду речь про бар «Бодегита дель Медио».

Про него я подробно рассказывала тут. Наконец то мы вернулись на запланированную улицу Обиспо — яркую, колоритную. На этой улице всегда толпы туристов, а спрос, как известно, рождает предложение. Именно поэтому тут можно встретить весьма любопытных персонажей.

Конечно, каждому из них нужно дать кук, куда же без этого)

Заканчивается улица Обиспо у Авенида-дель-Пуэрто, совсем рядом со знаменитым рестораном El Floridita, известным как «колыбель дайкири». Расскажу немного про знаменитую Флоридиту.

Бар открылся в 1817 году. Знаменит он тем, что сюда почти каждый вечер приходил Хемингуэй и все время сидел за барной стойкой со стаканчиком дайкири в руках. Он знакомился с местными жителями, слушал их рассказы и после использовал эти рассказы в качестве сюжетов для книг. А еще как то раз он поспорил, что за один раз выпьет 13 двойных дайкири. Вроде как его рекорд пока никто не повторил. Эрнеста Хемингуэй и сейчас сидит в баре Флоридита за стойкой, но правда в виде бронзовой скульптуры.

Кстати там не только бар, а еще и ресторан. В баре предлагают помимо стандартных «Мохито» и «Куба Либре» еще 4 вида дайкири и фирменный коктейль на основе рома под названием «Папа Хемингуэй». А в ресторане в честь великого писателя делают два блюда: «Папа и Мэри» — это медальоны из свинины и омар под соусом; и «Великое блюдо Хемингуэя» — креветки, коктейль из рыб и омар.

Дальше мы решили осмотреть Гавану «новую», революционную. Вообще революция на Кубе была с самого начала национальным движением, и только потом при поддержке СССР, переросла в попытку построения социализма в отдельно взятой стране. Фидель в свое время даже поклялся сбрить бороду, как только будет построен коммунизм. Так и носил до самой смерти, как вы помните… Так вот к чему это я? А к тому, что мы поехали прямиком к Площади Революции. До самой, собственно, революции эта площадь называлась Городской (или Гражданской). Она была создана во времена диктатора Батисты. Это место знаковое, и за свою жизнь видело много исторических перипетий. Например, во время своего визита на Кубу в 1998 г. на этой площади отслужил мессу Папа Иоанн Павел II, на этой же площади произносил свои речи Фидель Кастро. Эта площадь — одна из крупнейших в мире — 72 тысячи квадратных метров, здесь могут разместиться до полутора миллионов человек. В центре площади находится 109-метровая серая башня — мемориал Хосе Марти, родоначальнику кубинского революционного движения.

Именно он провозгласил идеалы свободы и независимости Кубы. У основания башни находится статуя Хосе Марти из белого мрамора, вход в мемориальный зал и одноименный музей. Хосе Марти — это такой Ленин местного разлива, именем которого названы проспекты, улицы, и все стратегически важные политические объекты. Кстати, в башне есть лифт, так можно подняться наверх башни и оценить наверняка сногсшибательные виды Гаваны с высоты птичьего полета, но у этой аттракции есть какое-то расписание, в которое мы не попали, поэтому что там и как я не могу сказать.

Если встать спиной к мемориалу, то справа и слева стоят два симметричных здания — здание МВД с портретом Эрнесто Че Гевара и здание Министерства Связи с портретом Камило Сьенфуэгоса (если кто не помнит — он был компаньоном Фиделя в революционной борьбе).

Но не это больше всего привлекло меня на Площади Революции. А огромное количество блестяще сохранившихся ретро-авто, на которых можно прокатиться с ветерком.

Следующим, последним отрезком нашего знакомства со столицей Кубы был район Гавана Центральная, и мы пошли по основной артерии этого района — бульвару Прадо. На бульваре располагается множество достопримечательностей Гаваны: Национальный Капитолий, Дом науки, Дом в мавританском стиле, Дворец бракосочетаний, гостиница «Севилья», которая построена по мотивам дворцового комплекса Альгамбра в испанской Гранаде и другие дома в староиспанском и колониальном стилях.

Конечно, главное здание бульвара — это Национальный Капитолий.

Практически брат-близнец Вашингтонского Капитолия, но на метр выше, на метр шире, на метр длиннее. Читаю историческую сводку: «Строительные работы были начаты Херардо Мачадо в 1926 году при поддержке Северной Америки. Для завершения строительства потребовалось более 5000 рабочих, 3 года, 3 месяца и 20 дней работы и около 17 миллионов долларов США." Вот это ничего себе!!! Раньше он использовался в качестве главного офиса Кубинского Конгресса, но с 1959 года в нем размещаются Кубинская Академия Наук и Национальная Научно-Техническая Библиотека. В Капитолии находится отметка нулевого километра, которая символически украшена блестящим алмазом в 25 карат, помещенным под куполом. Алмаз принадлежавший последнему царю Российской империи Николаю II, привез в Гавану турецкий ювелир, который купил его в Париже. Там, в Капитолии, конечно же копия, т. к. попытки украсть драгоценность уже были. Оригинал хранится в сейфе Центрального банка Кубы.

Следующее здание — Большой театр Гаваны — старейший театр в Западном полушарии.

Мне чем-то напомнил здание Венской оперы. На его главном фасаде размещены четыре скульптуры из белого мрамора, которые символизируют благотворительность, образование, музыку и театр.

Буквально вплотную к зданию театра — отель Инглетерра

Ровно напротив оперного театра — Центральный парк.

История центрального парка Гаваны начинается в конце 19 века, когда были снесены городские крепостные стены. На освободившемся пространстве разбили сквер, а вокруг начали активно строить крупные здания гостиниц, банков и другие общественные здания. В 1905 году в центре площади установили еще один памятник народному герою Хосе Марти.

Конечно, не такой грандиозный, как на площади Революции я показывала. Этот памятник стал центром площади во время реконструкции парка в 1960 году. Во время этой реконструкции вокруг высадили 28 пальм, которые соответствуют дате рождения Хосе Марти.

Сразу за парком — здание Национального музея изобразительных искусств Гаваны — главный центр искусства и живописи страны.

Хоть и построено было здание в среедине 20-го века — но вписалось в антураж всей этой местности идеально. Напротив музея — Гранд отель Манзана.

Здание, которое занимает отель построено в 1894–1917 годах как первый на Кубе торговый центр в европейском стиле. С другой стороны отеля — Parque Francisco de Albear y Lara. Ну, собственно парком там и не пахнет, просто стоит памятник и небольшой фонтанчик. А, да, еще повозка с лошадьми.

Давайте посмотрим кто же этот человек. Франсиско де Албеар и Фернандес де Лара был кубинским инженером испанского происхождения.

Главным его достижением был проект водоснабжения Гаваны, теперь известный как «акведук Албеара». Акведук находится в эксплуатации. В таком жарком климате городу нужно водоснабжение и поэтому этому мужчине возвели памятник еще в 1895 году. Мне бросилось в глаза, что вот он роскошный и грандиозный Кемпинский — и в этом же дворе — трущоба.

В этом вся Гавана — лёд и пламя, настоящий город контрастов. Фасады зданий можно рассматриваь и фотографировать нон стоп, и вообще всяких фото-деталей Гаваны у меня еще на целый альбом.

Давайте-ка на этом закончим прогулку, если честно — мы оооочень устали.