предыдущая часть — Гавана и парадоксы социализма
Через пару дней вновь в дорогу — посмотреть три города Санта Клара, Тринидад и Сьенфуэгос — город тысячи огней. В это время тревога уже поселилась на Кубе — интуристов вывозили, по слухам, часть музеев уже закрыли. Дорога до Санта Клары очень длинна и утомительна, шоссе широкие, а машин нет совсем. Мы мчались по бесконечной серой ленте практически в одиночестве, порой казалось, что в этом мире остались одни, а, приехав в город, нас встретят пустые дома и зомби.
Санта Клара знаменита могилой и мемориалом Че Гевары, в центре отель, испещренный пулевыми отверстиями — его штурмовали повстанцы Че. Много очередей: дефицит ждут, по дорогам ездят прикольные гужевые повозки — местное такси.
Продавалась там восхитительная на вид и манящая на запах пицца; мы так проголодались, а нам не продали, потребовав народные песо, а не куки. А еще есть памятник знаменитой диверсии Че Гевары, которая считается главной вехой разгрома войск Батисты. Молодой революционер лихо снес бульдозером жд полотно, а позже тут очень удачно шел поезд с гвардейцами диктатора. Вагоны разметало по земле, войска тоже покалечило — гвардия оказалась разбита без боя. Интересное дело, после победы Революции Че стал национальным героем, брендом и даже символом — живи, почивай на лаврах, пиши мемуары. Так нет же, Че не сиделось на месте и поехал он делать новую революцию в Боливию. А там что-то пошло не так, местные крестьяне, за счастливое будущее которых он боролся, сдали его властям с потрохами. А те порезали бедолагу на кусочки и разбросали по лесу — революция, о которой так много говорили большевики, в Боливии не состоялась. В целом, городок и его интересности не произвели особого впечатления. Подробный фотоальбом здесь
Если через горы, то до Тринидада недалеко, но водила отказался рвать движок на подъемах — поехали в обход, а это еще два часа. По дороге кончилось горючка, а на заправке ее не продают — у водилы талоны кончились. Пришлось звонить аж в Гавану и договариваться. Решили взять в кафешке печенье, а там тараканы по витрине ползают, есть сразу расхотелось.
Трининад — это не то, что соседствует с Тобаго, а просто маленький и очень старинный колониальный городок, почти не изменившийся со времен испанского владычества 18-19вв. Колоритные домики сливаются в единый фасад вдоль узких улочек, мощеных булыжником. Туристов в этот день уже почти не было — лишь наша великолепная семерка любопытно слонялась по узким улочкам.
Мы вызывали искреннее и дружелюбное любопытство у аборигенов, а по ходу восхищались старинными зданиями со ставнями, украшенными великолепной резьбой. Еще с Москвы, по совету бывалых, набрали с собой всякой ерунды — карандаши, фломастеры, шоколад, все дни до этого раздать их бедным не удавалось. Шоколадками одаривали ресепшн и уборщиц, а вот все остальное удалось подарить детям только здесь. Не скажу, что они были в диком восторге, но не везти добро обратно.
Опять же бывалые писали, что колготки на Кубу в качестве сувениров везти не надо, типа, женщины их здесь не носят, жарко. В принципе, это именно так, но… заметил странную моду — особо толстые кубинские матроны, все-таки носят колготки даже в жару. Правда, совершенно ужасного вида — черные с вульгарным рисунком, вид у «модниц» получается карикатурный, кажется, что они сбежали с парижской улицы Пигаль.
В Тринидат мы поехали, когда паническое вирусные настроения во всем мире уже зашкалили и почти все туристы покинули с Кубу. Дорога от Варадеро очень длинна, зверски хотелось есть, как выяснилось, рестораны в опустевшем городке почти все закрылись. Лишь один ресторанчик Trinimar на узкой аутентичной улочке с видом на колокольню, оказался открыт. Узкая лесенка на веранду, четыре стола со стульями ажурной ковки, прекрасный вид на город и крыши, покрытые старинной черепицей. Гостей встречает замечательная кошечка-трехцветка — добродушная, общительная и ласковая. Жаль, что сильно худая, впрочем, как и все кошки на Кубе: здесь и людям то еды не хватает, не то что кошкам. Несмотря на прекрасный антураж, еда оказалась практически несъедобной, а цена ломовой — готовить на Кубе не умеют, но деньги драть любят.
«Бывалые» не раз писали, что на Кубе дешевы лобстеры, а самые дешевые именно в Тринидаде. В харчевне, где мы столовались, такая опция была по 25 евро/порция. Нам не показалось дешево, к тому-же уже был печальный опыт сифуда в Гаване — жевать того лобстера было практически невозможно, одни жилы. Кстати, еще одна местная реальность: готовить лобстера для себя кубинцам строго запрещено. Если кубинка решит побаловать семью деликатесом, могут и заложить — стукачество здесь в моде. Лобстеров можно подавать только иностранцам в ресторане, а если сам абориген хочет легально его съесть — велкам в ресторан, где он стоит половину ЗП кубинца.
Сам городок был основан конкистадором Диего Веласкесом. Он (не Диего, а городок) восхитил и очаровал до невозможности, как жаль, что на него пришлось всего-то часа три. Старинная церковь Св. Троицы (Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad) на центральной площади Плаза Майор — она считается едва не самой большой на Кубе. Богатые виллы с высокими проемами-окнами, забранными вертикальными решетками — все радует глаз и изумляет своей сохранностью. Рядом с церковью крошечная, но необычная улочка, состоящая из одной, но очень широкой лестницы, народ там любит сидеть и тусоваться по вечерам. Почти все здания приспособлены под гесты, магазины, рестораны, музеи и галереи.
По традиции забрались на колокольню монастыря Конвенто-де-Сан-Франсиско-де-Асис (Convento de San Francisco de Asís), правда, только с женой — остальные отказались. В монастыре музей борьбы с бандитами, что кошмарили местных во времена революции. После разгрома бандиты сидели в монастыре, как в тюряге.
Покидали город в состоянии полнейшего восторга, желание остаться было безмерным. Но ночевать было уже невозможно — туристов выселяли из всех гестов. В чем прелесть старинных городков — в маленьких домиках или узеньких улочках? А может в аборигенах, бесцельно сидящих на ступеньках? У меня лично в таких местах возникает удивительное чувство старины, будто погружаешься во глубину времен. Это чувство окутывает сразу после прибытия и не отпускает даже после отъезда.
Дорога назад идет вдоль карибского моря, на асфальте странные темные пятна, гид усмехается, так это же крабы! Как?!? В этих местах после весенних дождей красные крабы мигрируют с моря на сушу, переползая дорогу. Порой крабов так много, что машины давят их с характерным хрустом крак-крак… — на мостовой остаются лишь мокрые пятна. Я меня сразу слюнки потекли, когда представил, как местные жители объедаются вкуснейшим крабовым мясом, но гид быстро обломал мои кулинарные фантазии: есть этих крабов нельзя, можно отравиться. Как то вечером гид вез тут очередных туристов, девушке приспичило в туалет, попросили у местных зайти, так девушка с визгом вылетела из сортира, едва не облегчившись на бегу — в туалете оказалось полно крабов.
На вечер у нас еще запланирован Съенфуэгос — город тысячи огней. Его строили французы, соответственно и архитектура французская. По странной случайности до него не дошла всеобщая вирусная истерия. В парках при набережной бесшабашно бегали и шалили дети, старшие пили коктейли, пиво, ром, вовсю грохотала музыка. Народ веселился от души, как будто эпидемия была на другой планете. Детально разглядеть город, так чтобы в него влюбиться, не получилось — времени было в обрез. Одно стало ясно, что ехать по этим трем городам надо на два дня, так, чтобы ночевка была в Тринидаде.
Поздно вечером возвратились в свои райские кущи, в смысле, в отель. Утром завтрак, потом безмятежное ничегонеделание на пляже с беспечным релаксом и купанием. Поднялся на дюну, увидел бесконечную полосу ультрамариновых цветов моря, настроение поднялось немедленно, и жизнь заиграла невероятными красками. Вода чистейшая и теплая, рыбки есть, но очень мало (не зря писали, что снорклинга на пляжах Кубы нет), это не Египет… Надоело, свистни ребят, тебя прокатят на катамаране, возьми водный велосипед — разомни ноги (и все нахаляву, т. е. даром!) К полудню можно выпить пивка или даже рома, а там уж и обед рядом. Хочешь, потом вздремни, а можно опять к морю — безделье быстро и крепко затягивает и расхолаживает. Ужин — это святое, а потом представление, смотреть на самодеятельность, попивая ром у бара при бассейне, что может быть лучше? И так каждый день, пока не надоест, правда, безделье надоедает мне быстро.
На НГ ездили в Скандинавию, там познакомились с семьей из Рязани, каково же было удивление, когда они отписались, что едут на Кубу! Их отель оказался в 600 метрах от нашего, невероятно, улететь на 10 тыс. км от Родины и встретиться на другом конце Мира.
22 утром, как гром среди ясного неба грохнула тревожная весть — шкипер катамарана, что катал нас по райскому морю, сказал, будто 24 марта всех туристов депортируют. Гид сладкоголосо, но, лживо успокоил — все ОК, у нас стабильность, все доживут свои сроки. А 23 начался трэш: завтра закрытие границы, всеобщая депортация. Состояние полной неопределенности — на экскурсии не поехать, каждые два часа надо смотреть объявы на ресепшен. Что будет, чем закончится? Известно точно одно, что 25 отель закрывается. Нам-то еще ничего, а рядом самтуристы из России с билетами на 27.03, они вообще в ужасе — куды деваться? Кубинцы-обслуга тоже были в шоке: туристов выгнали, сезон досрочно сорван, что делать и как им жить дальше — большой вопрос.
Пляжи начали стремительно пустеть, отели закрываться, было невероятно странно находится у моря практически одним. Соседняя гигантская Мелия полностью закрылась: прямо таки ощущения одиночества, приправленного чувством опасности и неуверенности. Кстати, наших рязанских друзей депортировали в первую очередь, они успели побыть на Кубе всего 3 дня — во как!
Мы впервые в жизни столкнулись с досрочной депортацией в связи с закрытием границ под угрозой эпидемии. Кубинские власти потребовали от бывшего старшего брата — России, которая десятилетиями кормила остров за свой счет, вывезти всех российских туристов с острова в 72 часа! У многих туристов украли по 3–6 ночей пребывания в отеле, писали, что вернут деньги, но обещанного три года ждут. Ввиду того, что эвакуация была срочная, последние двое суток жили на чемоданах, не зная, в какой час всех вывезут. В последний день депортации 24.03.2020, гид забыл уведомить дюжину туристов о выезде. Только напор моей жены позволил вернуть «забывчивого» гида и избежать катастрофы.
В последний день и отель повел себя по-свински: несмотря на то, что были оплачены еще три ночи, нас потребовали освободить номера в обед 24.03. На законное возмущение сказали, что Анекс тур проплатил номера только по сей день. Интересно девки пляшут: я сполна оплатил тур еще за два месяца, а туроператор оплачивает проживание подневно?!? Нас успокоили, что разницу вернут, только сильно сомневаюсь я…
С кормежкой под занавес тоже все резко сократили. Многие десятилетия меня мучал вопрос — куда девается недоеденная еда со шведских столов отелей по системе all inclusive? И только тут, инсайдер, внушающий доверие, открыл секрет. Часть не съеденной еды идет на вторичное использования за обедом-ужином. А большую часть остатков скармливают свиньям!!! — и это на полуголодной Кубе. В непонтовых отелях персоналу разрешают набрать еды себе домой, но это неофициально.
Несмотря на мелкие недостатки, отель у нас оказался неплохой — без шика и понтов, зато, относительно тихий и уютный. Если позабыть про развод на деньги при вселении и досрочное выдворение из отеля, то могу рекомендовать это местечко всем любителям спокойного отдыха.
Захватили традиционные сувениры — ром, сигары, кофе, мармелад. В отеле наливают средний ром Гавана клаб, но домой взяли лучший ром Легендарио из магазина. Сигары в магазинах совсем недешевы — от 3 евро/шт, я взял подешевле у бармена (торговля из-под полы здесь процветает). Зерновое кофе брали в фирменном кофешопе в Гаване — в Австрии кофе почему то лучше))). Осталось только прикупить мармелад из гуавы, но не нашли его. Тут то и приключилось удивительное — наш гид Висенто, вернувшись с последней ы этом сезоне экскурсии пораньше, специально заехал в наш отель и передал несколько упаковок мармелада, который он искал по всему городу специально для нас. Зауважал я его после этого безмерно, вот это наш человек- кубинец с советской закалкой!
Перелет через океан это всегда долго, сложно и напряжно. С учетом первого полета ВНК-Варадеро, который оказался неплохим, обратный (пусть и экстренный) рейс на крыльях Азур айр уже не страшил. Досрочный эвакуационный вылет назначили на 24.03.20 в 23–30, на Москву практически одновременно вылетало 4 рейса. Я все время думал, откуда Азур возьмет столько дальнемагистральных Б-777?
Ввиду скопления рейсов, в а/п начался бардак: кубинцы очень неторопливы и задумчивы, инфа на табло глючила, и тысячи паксов бегали по длинному залу с выпученными глазами. Вылетели глубокой ночью с опозданием два часа, наш рейс был предпоследним для русских с Кубы. А/к подогнала Б-767, который, увы, намного хуже трех семерок — расстояния для ног очень малы. Несколько мест были свободны, стюардессы разрешили людям пересесть и всячески старались сгладить трудности полусуточного перелета. Пьяные были, но как то резко они стухли в салоне и молчали до прилета. Жрачка — полуголодный рацион: жена взяла говядину с макаронами, в которой мяса не было. Я взял курицу, которою невозможно было жевать, видать, бедолага померла от старости. По прибытии долго не выпускали из самолета, ждали бригаду медиков: двум паксам было плохо. У одного, видимо, — сердце, а второй напугал, была опаска, что у него вирус, но медики спокойно отпустили его. После 12 часов в неудобном кресле тело болело еще много часов. Полету — твердая двойка. Во ВНК всех прибывших ждал переполненный зал с постами санитарного контроля — все сдавали анкету на счет карантина и места своего пребывания.
Посткриптум: Кубу знает весь мир, отношение граждан СССР к Кубе всегда было особенным, ведь народ небольшого острова не побоялся всемогущей Америки, свергнул диктатора Батисту и надавал по ушам зарвавшимся янки. Весь советский народ сочувствовал кубинцам, поддерживал их морально и материально — субботники, отчисления от ЗП, бесконечная братская помощь от государства, наши строители на острове. До сей поры о Кубе сохранилось множество стереотипов: Революция, социализм, Команданте Кастро, санкции, ром, общительные и доступные мулатки, сигары, мохито, старинные машины на улицах…
После визита в страну могу подтвердить верность практически всех стереотипов, кроме мулаток — проверить не было возможности)))
После прилета с Варадеро сели на самоизоляцию, дня через три менты приезжали проверить.
Перейти с карибского времени на московское оказалось невероятно трудно — многие ночи раньше 3х утра заснуть не удавалось.
И, да — Кубы не хватило… придется возвращаться!
