Гавана. Парадоксы социализма

Дорога до Гаваны отличная, гид Висенто с горькой иронией шутил: сначала американцы строили дороги, они без ремонта стоят до сих пор. Потом пришли русские, их дороги надо ремонтировать через 2–3 года, затем кубинцы сами стали строить, ремонт через 2–3 месяца. А вот первые ж/д строили по велению испанской короны для вывоза сахарного тростника, на острове я видел несколько памятников старинным паровозам. Очень старая ж/д дорога, построенная еще кондитерской империей Херши, сохранилась от центрального города провинции — Матансас до Гаваны — 90 км поезд идет 8 часов, уж и не знаю, верить или нет.

Считается, что Кубу открыл Колумб. С названием столицы Habana связывают трагичную легенду-быль. Во времена колонизации индианка Гуара влюбилась в «просвещенного европейца» — испанца. Тот попросил наивную простушку показать ее племя, а когда она показала, то испанцы вырезали всех индейцев под ноль. Индианка сошла с ума, от горя бродила туда-сюда, да и упала в огонь. При отпевании плакальщицы повторяли: Habana, на языке аруака это означало «она (Гуара) сошла с ума». Есть и другие версии, не столь печальные.

Гавана для приезжих туристов начинается с высокого берега района Капакабана, где вознеслась белоснежная статуя Христа из карракского мрамора. От Христа открывается потрясающий вид на старую Гавану, купол Капитолия и порт. Гид уверял, будто она сделана руками жены диктатора Батисты, но Википедия опровергает эту версию. Статую открыли за 15 дней до того, как Фидель Кастро в 58г ворвался в Гавану на гребне Кубинской революции. В тот же день в статую ударила молния — это был знак?

Странная история там приключилась: 82 пассионария во главе с Кастро и совсем молодым Че Геварой приплыли из Мексики и высадились десантом в Лос-Колорадос в конце 56 года, а 1 января 1959 г., аккурат в день моего рождения, Революция уже победила. Прямо-таки чудеса: горстка заговорщиков сумела скинуть крепкую старую власть, крышуемую США. Неужели законы политологии работают?, и на Кубе реально была революционная ситуация, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить, как прежде? Что странно, Батиста спокойно дожил свою жизнь, переезжая с Доминиканы на Мадейру, а потом в Испанию. Пусть в изгнании, но при богатстве и комфорте: при побеге он прихватил всю государственную казну. В отличие от Кастро, на которого было подготовлено 600 покушений, Батисте-изгнаннику никто и никогда не мешал доживать свой век.

В Гаване несколько крепостей, мы побывали в Эль-Морро (Крепость волхвов) Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro, она не самая большая, но очень впечатляющая. Высоченные неприступные стены, маяк, огромные заржавевшие пушки — поразительная фортеция, вознесшаяся на огромную высоту. Стоишь на стенах, смотришь на морскую даль, представляя себя испанским адмиралом, а у ног пропасть и далеко внизу бездонная морская глубина цвета ультрамарин. Как сказал гид, во время штормов волны бывают до 20 метров, и тогда они захлестывают крепость почти до верхушек крепостных стен. Жаль не удалось повидать такой свирепый разгул стихии. По соседству крепость побольше — Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, по вечерам там бабахает пушка, театрально возвещая закрытие города на ночь. А напротив через пролив, уже в старом городе — крепость-малютка Сан Сальвадор де Ла пунта.

В Москве есть болотные названия: совсем непримечательная Болотниковская улица и знаменитая Болотная площадь, где любят тусить оппозиционеры. Удивительно, но в Гаване тоже своя Болотная (Пласа-де-ла-Сьенага), и на ней монументальный Кафедральный собор Гаваны (Св. Христофо́ра). Свое название она получила из-за тропических дождей, которые затапливали площадь полностью. Лайфхак для любознательных — на правую колокольню можно подняться за 1 кук, оттуда отличные виды на окрестности. Я мечтал о классическом фото толстой тетки в национальной одежде с толстой сигарой во рту. И обломался — за весь день этот символический типаж не встретился. Похожие тетки с недобрыми глазами и в белых платьях были, но это были гадалки-колдуньи, с ними лучше не шутить.

Неподалеку от Собора знаменитый бар La Bodeguita del Medio, где придумали мохито, все стены исписаны посланиями туристов, якобы первый автограф оставил сам Папа. Колоритная стойка, брутальный бармен, батарея бутылок с ромом и мохито по 5 евро. Там еще и оркестрик живой — громкий, задорный, энергичный, а после каждой песни деньги клянчат. Ну да, заглянуть и пригубить глоток легенды надо обязательно, но восхищения от мохито никакого — слабый.

Издалека старый город (La Habana Vieja) производит восхитительное впечатление: монументальные дома старо-испанской колониальной архитектуры с богатыми лепными фасадами и объемными внутренними дворами — прямо архитектурный восторг. Улицы узкие, чтобы солнце не жарило, а проспекты широкие, все они прямые, как по линейке прочерчены. Если к домам приблизиться поближе, восторг сменяется чувством горечи и сожаления — большинство домов давно не знает ремонта и разрушается, на фасадах частенько граффити. У подъездов часто стоят скучающие расслабленные кубинцы, и тупят в телефон — жизнь здесь идет неспешно.

Ну, а если заглянуть в подъезд или подворотню, настает время ужасаться условиям жизни простых кубинцев: хаотично свисают связки перепутанных проводов, стены не крашены лет 100, перекрытия едва держатся. Внутренние пространства домов выглядят невероятно экзотично — старинные лестницы, дворы-колодцы, и все это в состоянии невероятной изношенности. Но, наибольший шок вызывает множество встроенных внутри дворов и подворотен небольших каморок без окон, похожих на кладовки — в них тоже живут люди! Мы с замиранием заглядывали внутрь некоторых зданий, если местные замечали нас, то прогоняли. Балконы почти все полуразрушены, но на них часто сидят позитивные кубинцы и машут прохожим ручкой. Плюс местная фишка — нет стекол в окнах, стекло очень дорого и его могут позволить только богатые.

Куба не только последний оплот канонического социализма, но и заповедник старых американских ретро-машин, которые до сей поры на ходу. «Старушкам» по 60 и более лет, все они — такси для туристов, внутри сильно заметен износ, но со стороны — игрушки. Стремительные, почти ракетные обводы середины прошлого века восхищают, ехать на олдкаре по старинным улочкам Гаваны — невероятный кайф! Раньше я думал, что таких машин очень много, в реальности их оказалось меньше. У Капитолия застопили два огромных кабриолета розового и красного цвета. Дочка в детстве мечтала для своей Барби иметь такую розовую машинку, и вот мечта исполнилась в реальности. Открытый верх, кремовые и красные широкие сиденья, кубинская сальса из колонок, ветер треплет остатки волос, романтика! Наша семья мчится на двух авто по старинным авенидам, соседние машины бибикают, народ оборачивается, улыбается и добродушно машет вслед.

Гаванский Капитолий очень похож на Вашингтонского брата, но, что странно, повыше и богаче, и как америка такое допустила? До войны здесь заседал конгресс, а с 59г академия наук, национальная библиотека и министерство науки и технологии. В здании хранится отметка «0» километр, украшенная 25 каратным алмазом. Желтый алмаз, вроде принадлежал Николаю II, в 1928 г. его перекупили кубинцы. В 1946 году алмаз украли, а через год нашли, теперь оригинал в сейфе ЦБ Кубы, а туристов удивляют и манят копией.

Заехали в необычное место — лес, в котором потомки африканцев исполняют древние ритуалы, гид с большой опаской говорил об этих людях, они могут принести зло. Дочка разговорилась с одной теткой, та очень рьяно доказывала, что «ничего плохого» они в лесу не делают. Возвращались по длинной набережной Малекон, на море разыгрался ветер, вода почернела и морскую гладь бороздили неслабые волны с белыми барашками. Много раз читал, что на набережной толпы народу, но днем она пустынна. Прогулка на ретромобилях оказалась красивой и вкусной изюминкой, венчающей поездку в Гавану, девчонки визжали от восторга.

Напоследок решили посетить знаменитый бар Эль Флоридита, где пивал дайкири сам старина Хемингуэй. Обычно он сидел за стойкой, сейчас там его бронзовая статуя. Удивительно, но старина Хэм, как и я, обожал сифуд. Пишут, что во Флоридите он особо жаловал замечательное блюдо из омаров, креветок и рыбы Gran Plato Hemingway. Жаль, что нам его попробовать не удалось. Есть байка о том, что он за вечер выпил 13 двойных коктейлей, и его рекорд не побит до сих пор. Сомневаюсь я только: если бы с ним пили русские студенты, рекорд бы не устоял. Мы тоже попробовали знаменитый шейк со льдом, мне он не зашел никак: не крепкий и невероятно холодный — мозги вымораживает сразу. Попробовав за один день три самых знаменитых коктейля, понял, что это совершенно не мое, на Кубе готовить их по моему вкусу не умеют.

Впервые я просчитался с экскурсией: у отельного гида в цену входил обед и катание на ретромобилях, а нам все пришлось доплачивать самим. Тинка и многие другие писали, что можно пообедать дешево, однако, наш гид отморозился, сказав, что не знает таких мест. Обед обошелся в 15 евро/чел, 2 ретромобиля 60 евро/час, и это считается дешево. По факту, экономия оказалась небольшой, правда, тур получился только для своих — индивидуальный. По итогу, Гаваны очень не хватило, конечно же, ехать в нее надо на 2 дня.

Куба осталась единственной в мире страной классического социализма. Меня, как коммуниста времен позднего СССР, это радует, жаль, на острове что-то пошло не так. Здесь тотальная бедность, карточная система распределения, острый дефицит всего и всеобщая эпидемия «несунов» — когда каждый тащит (крадет) с работы что-то для себя лично. В чем дело? ответ дал гид Винсенто — «кубинцы взяли все плохое от социализма и все самое плохое от капитализма». С высоты прожитых лет и приобретенного опыта закралось крамольное сомнение в верности экономической теории социализма. В ее основе три кита: госсобственность, отрицание частной собственности и инициативы, а также сугубо плановое хозяйство, мне кажется, это была ошибка. На Кубе все эти «киты-принципы» привели к самым плачевным результатам: яйца, мясо, рыба, курица, рис и многое другое по карточкам. Причем, социальная пайка очень маленькая, на нее не прокормиться, а отоваривать карточки можно только в конкретном магазине.

Есть магазины с рыночными ценам, но их полки заполнены неликвидом — соки, джемы и прочая ерунда. Отдельно лежит индюшка — 14 евро/кг, имеется даже говядина, но что это за мясо?!? — кожа, жир и прослойка мяса за 12 евро/кг. Для кубинцев это одуряюще дорого. С курами проблема: нет кормов, закупают тушки на мировом рынке через посредников втридорога — эмбарго, так его перетак! 1,5л бутылка простой воды стоит от 0,7 до 2,5 кук (евро), как кубинцы выживают при таких ценах? Сейчас в стране острейший дефицит туалетной бумаги, мыла, порошка, говядины, если видишь на улице толпу, значит дают дефицит. Все очень напоминает наши пустые магазины времен развала СССР.

Зубная паста тоже йок, но зубы у всех кубинцев прямо сияют белизной, говорят, они их мылом чистят!))))Как же хорошо все это знакомо — после развала СССР мы все это уже проходили. Зато, в каждом селении есть спец-столовая для стариков, где кормят тех, у кого нет родных. Ну да, образование и медицина бесплатны, но лекарств в аптеках тоже нет — дефицит. По всему острову множество, еще недавно приличных, но сегодня заброшенных корпусов — это бывшие школы-интернаты, построенные СССР, сейчас все брошено и разворовано.

ЗП среднего кубинца очень невелика 40–80 кук (евро), пенсии еще меньше, зато автомашины продают по 10–30 тысяч евро. Машин на дорогах очень мало, тут еще и топливо по талонам, а рыночная цена бензина очень велика.

Обстановка очень напоминает Абхазию: «…у нас ничего нет, мы очень бедные, но сильно гордые. Как жаль, что Союза давно нет и нам не помогают. А сами мы сделать ничего не можем." Неужели Куба стала тем невезучим островом, где крокодил не ловится и не растет кокос?!? На 500-летие Гаваны Путин подарил 500 газелей-такси — Ура! Братья по социализму — китайцы, подогнали колонну автобусов, жаль, что за деньги, да и качество дрянь, но, все ж лучше, чем ничего — Живем! И так во всем…

окончание туточки

Теги: Культурно-познавательный туризм