С разными городами и отношения складываются по-разному. Одни влюбляют в себя с первого взгляда, другие вызывают желание бежать и не возвращаться. Отношения с Белградом при первой встерче складывались непросто. По мере знакомства с городом моё впечатление менялось от легкого разочарования до полного восторга.
Поездка в Сербию получилась весьма насыщенной. Поскольку путешествовала я одна и без экскурсий, то и историю посещаемых мест приходилось изучать самостоятельно, чем я и занималась по вечерам в аппартаментах. А история Белграда, как, наверное, и всех Балкан, — это история войн и завоеваний. Белград — город многострадальный, очень древний и с богатой историей, но, к сожалению, неоднократно разрушенный многочисленными войнами. Остаётся только догадываться, насколько красивым был бы этот город, не пострадай он от бомбардировок.
Только в прошлом веке Белград подвергался бомбардировкам трижды.
25 марта 1941 года югославский премьер-министр Д. Цветкович подписал в Вене протокол о присоединении его страны к Берлинскому пакту, и в тот же день в стране начались митинги протеста. Как результат уже 27 марта 1941 года произошел государственный переворот, власть захватил генерал Симович, выступавший против сближения Королевства Югославия с Германией. На престол был возведён 17-летний король Пётр II Карагеоргиевич.
5 апреля 1941 года СССР и Югославия подписали Договор о дружбе и ненападении, а уже 6 апреля Третий рейх начал вторжение в Югославию. В этот же день произошли массовые бомбардировки Белграда немецкой авиацией, повторившиеся 7 апреля.
В апреле 1944 года на столицу Сербии падали уже американские бомбы. Официально причиной бомбардировки стала оккупация Югославии немецкими войсками.
Ну, а про бомабрдировки 1999 года, думаю, известно всем.
К чему это я? Гуляя по улицам города, я регулярно наблюдала картину, как красивые здания XVIII–XIX веков соседствуют с безликими бетонными коробками. Видимо, никто не ставил перед собой цели восстановить былую красоту. В какую эпоху строили, того стиля и придерживались.
В своем рассказе я очень постараюсь передать красоту сербской столицы.
Моё знакомтсво с Белградом началось с парка Тайшмайдан и с расположенной там церкви Святого Марка.
Церковь относительно молодая, её строительство велось в период с 1931 по 1940 годы. В склепе церкви похоронены несколько членов семьи династии Обреновичей, включая последнего короля из династии — Александра Обреновича и его супругу.
В самой церкви находится саркофаг с останками царя Душана (под его руководством Сербское царство превратилось в самую сильную державу региона, включив в свой состав значительную часть Балканского полуострова и составив реальную конкуренцию Византийской империи).
А рядом стоит маленькая и непримечательная с виду русская церковь, построенная в 1924 году русскими эмигрантами. Фото снаружи у меня, к сожалению, нет, а внутри разрешают фотографировать только могилу генерала Врангеля.
Дальше дорога привела меня к зданию Народной скупщины.
Я долго гадала, что можт означать такое название, а оказалось, что Народная скупщина — высший законодательный и конституционный орган в Сербии (иным словом — Парламент). Перед зданием две скульптуры Тома Росандича, объединенные общим названием «Игры с вороным конем».
Приятно было увидеть в центре Белграда отель под названием «Москва», да ещё и расположенный в красивом здании начала прошлого века. Здание отеля построено по проекту архитектора Йована Илкича и группы архитекторов из Санкт-Петербурга. «Москва» является не только самым красивым, но и самым старым отелем в Белграде.
Отель находится на площади Теразие и расположен вдоль одноименной улицы. Меня заинтересовал Теразийский фонтан, расположенный напротив входа в отель.
Словом «Теразие» турки называли водонапорные башни, которые они возводили в Белграде при строительстве водопровода. Одна такая башня стояла на месте современного фонтана. Её разобрали в 1860 году, заменив на фонтан с питьевой водой.
Улица Теразие идёт от пешеходной зоны в сердце города, переходит в улицу Короля Милана, а после — в улицу Святого Саввы, в конце которой расположен известный собор.
Проходим мимо здания нового дворца.
Напротив дворца стоит памятник российскому императору Николаю II.
Тут можно много написать о тесных исторических связях между державами, но желающие могут погуглить. А я ограничусь лишь кратким замечанием. По итогам моего путешествия в Сербию я пришла к выводу, что сербы действительно помнят и ценят помощь русских, в том числе и в Первой мировой войне, память о которой чтят в Сербии значительно больше, чем память о Второй мировой.
Памятников и статуй в Белграде действительно много. Я не ставила целью сфотографировать все, и, конечно, не все смогла оопознать. Меня зацепил вот этот толи падающий, толи танцующий мужчина, но информации о нём я не нашла.
И вот наконец виден Собор Святого Саввы — крупнейший православный храм на Балканах.
Святой Савва — младший сын царя Стефана Немани, основоположника рода Неманичей, положившего в XII веке, как считается, начало сербской государственности. Собор построен на месте сожжения мощей святого оттоманскими властями в 1594 году.
Внутри собора шел ремонт, поэтому оценить внутреннее убранство мне не удалось. Но фото ниже можно рассмотреть строительные леса при входе.
Расскажу здесь ещё об одной запомнившейся мне церкви. Пожалуй, даже самой запомнившейся. Церковь святого Александа Невского была возведена в память об освобождении русскими Сербии в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Церковь выделяется своей архитектурой в стиле средневековой сербской архитектуры Моравской школы. СТроительство велось долго и с перерывами. Новый храм на месте разрушенного решено было возвести ещё в 1894 году, однако сначала были проблемы с грунтом, затем Первая мировая война. В итоге храм был освящен только в 1930 году.
На следующий день, после осмотра Музея Авиации, я отправилась в парк Калемегдан, чтобы осмотреть главную достопримечательность города — Белградскую крепость. Без сомнения сама крепость достойна отдельного рассказа, но я постараюсь рассказать о ней кратко в рамках знакомства с городом.
История крепости уходит в глубь веков. В начале III века до н. э. на Балканы вторглись кельты и на территории современного Белграда поселилось кельтское племя. Их укрепленное поселение называлось Сингидунум. По одной из версий, название означает «круглый город». По другой версии, во время прихода кельтов эту землю занимало фракийское племя синги, по имени которых кельты назвали новый город.
Всю историю крепости переписывать не буду. Её неоднократно захватывали и перестраивали. Очень долго крепость и ее территория и представляли собой Белград — горожане жили в ее стенах под защитой стражи.
На подходе к крепости меня встретил фонтан со скульптурой рыбака, который душит змею. Автором произведения является известный сербский скульптор Симеон Роксандич.
Далее — памятник, установленный в знак благодарности Франции за помощь в Первой мировой войне. Женская фигура символизирует Францию, которая спешит на помощь Сербии.
Далее по пути к Воротам Карагеоргия видна выставка динозавров, но это скорее развлечение для детей, нежели объект туристического интереса.
А вот уже за воротами меня ждал военный музей. В нём собрана внушительная коллекция оружия разных эпох, начиная со времен Древнего рима и до наших дней.
Часть экспонатов выставлена прямо на улице.
Одна из «визитных карточек» Белграда — это, конечно, Памятник Победнику. Абсолютно обнаженный мужчина с орлом (по другой версии — с ястребом) на левой руке и с мечом в правой символизирует победу сербской армии в Первой мировой войне. Стараниями побоников нравственности памятник установлен лицом к реке, чтобы наготу статуи невозможно было рассмотреть невооруженным глазом.
А виды в этом месте действительно красивые. Крепость расположена около места слияния двух рек — Савы и Дуная.
Под крепостью целый лабиринт туннелей, но без экскурсий туда не пускают, а экскурсии при мне не проводились. Как ни пыталась я попасть в подземелья, но удалось посмотреть лишь немногое. Например, римский колодец (он же Великий бунар). Никакого отношения к римлянам колодец не имеет и назван так лишь по причине внешнего сходства с римскими сооружениями.
Из более современных подземелий стоит отметить бункер времен Холодной войны, но вот фото этого места у меня почему-то не сохранились.
Руины на территории крепости впечатляют. Самые впечатляющие для меня виды открылись со стороны реки, когда я проезжала мимо крепости на автобусе, но возможности сделать фото с данного ракурса у меня не было. Поэтому фото только с территории.
На территории парка Калемегдан расположены и христианские церкви. В них я столкнулась с экскурсионными группами, поэтому сделать фото внутри не получилось, только снаружи. Первой по ходу моего движения встретилась церковь Святой Петки, построенная в 30-х годах прошлого века в честь святой Параскевы Сербской, более известной у нас как Параскева Пятница.
При строительстве церкви отрыли кости сербских солдат, погибших при защите Белграда в годы Первой мировой войны. Их прах далеко убирать не стали — он хранится в башне Якшича.
Церковь Ружица принято считать самой старой в Белграде. Якобы храм на этом месте возвели еще в XIII веке. При нем также работал монастырь. Турки, захватившие Белград в XVI веке, сначала превратили церковь в мечеть, а затем разрушили здание. Церковь восстановили лишь в XIX веке, когда власть в городе перешла к сербам.
Я покинула крепость через так называемые Тюремные ворота. Название укрепилось за воротами после того, как завоевавшие крепость турки стали использовать их нижние ярусы в качестве темницы для христиан.
На востоке парка со стороны улицы Царя Душана расположился белградский зоопарк. Зоопарки я не люблю, но мне пришлось посетить его, чтобы привезти близкой подруге обещанный сувенир — керамического ежа. Животных, действительно, жалко.
От центрального входа в Калемегдан начинается улица Кнеза Михаила и прилегающая к ней пешеходаня зона. В этом месте Белграду удалось передать даже мне ощущение спокойствия. Впервые за историю моих путешествий мне не хотелось никуда бежать, а лишь сидеть и наслаждаться окружающей действительностью. Кажется, именно там меня настигало сербстое «полако».
Результатом такого наслаждения (и лени) стало почти полное отсутствие фотогарфий с данной улицы. Поэтому пара фото с телефона.
Однако главную достопримечательность этого места — Белградскую пирамиду — я на память сохранила и на фотоаппарате.
Пирамида установлена в 1995 году и обозначает географический центр Белграда. Конспирологи увидели в ней массонскую пирамиду, только вот не хватает всевидящего ока.
Приятный момент: сербские школьники, увидев, что я фотогарфирую, отошли и дали мне возможность сфотографировать пирамиду без помех. К сожалению, то фото получилось нечетким.
Там же нашелся памятник первому сербскому оскароносному актеру Младену Секуловичу, более известному под псевдонимом Карл Малден.
Пешеходная зона запомнилась не только расслабляющей приятной атмосферой, но и милым граффити.
Граффити в Сербии вообще возведено чуть ли не в ранг искусства. Самые впечатляющие картины на домах (иначе я их назвать не могу), хотя я не уверена, можно ли их вообще к граффити отнести, ждали меня на ещё одной известной пешеходной белградской улице — Скадарлии. Скадарлию называют аналогом московского Арбата. Она уютная по атмосфере, но неудобная для хотьбы. Улица вымощена камнями, и на каблуках там делать нечего, если, конечно, каблуки и собственные ноги вам дороги.
Открытые кафе и кафаны, уличные художники и упомянутые выше умопомрачительные рисунки на стенах домов.
От улицы Кнеза Михаила недалеко до Площади Республики, на которой находится Национальный музей (до сих пор жалею, что не сходила туда) и памятник этому самому Кнезу Михаилу.
Пешеходная зона в этом месте заканчивается, и начинается более оживленная городская жизнь. Мне это место навязчиво напоминало Москву.
Один полный день я выделила, чтобы съездить на другой берег реки Савы, где расположились Новый Белград (район Нови-Београд) и старый Земун. Я уехала в Земун на трамвае, а вот обратно до центра города возвращалась пешком. Не стоит так делать, если на улице +35 градусов. Не повторяйте моей ошибки. Идти пришлось долго, а район новый, улицы широкие, дома от асфальта далеко, а от редких деревьев тени мало. Да и достопримечательности вас там ждут характерные для времен правления Тито.
Вот, например, здание правительства.
Или фигура Икара на фасаде здания командования ВВС Югославии.
Бонусом будут красивые виды на старый город с Бранкового моста.
Но вернемся к Земуну, который ранее был отдельным городом. И хотя Земун присоединили к Белграду после второй мировой войны, жители этого района до сих пор называют себя земунцами.
Во времена Древнего Рима на месте современного Земуна находилось поселение Таврун, исчезнувшее в эпоху Великого переселения народов (IV — VII века н. э.). Первые письменные упоминания о Земуне датируются XII веком. Земун действительно не похож на Белград, он скорее представляет собой типичный маленький сербский городок наподобие Вршаца (накануне посещения Земуна я как раз ездила в Вршац, после чего сравнение с Вршацом Земун в моих глазах проиграл).
Самая известная достопримечательность Земуна — это Башня Гардош (она же Башня Тысячелетия, она же Башня Миллениум, она же Башня Яноша Хуньяди — это всё о ней). Разберемся чуть-чуть с названиями. Возвели башню в 1896 году в связи с тысячелетием венгерской государственности, чем и объясняются названия, связанные с тысячелетием и Миллениумом. Гардош — название холма, на котором башня возвежена. А венгерский полководец Янош Хуньяди хоть и жил за четыре века до строительства башни, но умер в крепости, на руинах которой возведена современная башня.
С башни открываются виды на город и на церковь Николая Чудотворца.
Рассказ о Белграде будет неполным, если не упомянуть об одной печальной «достопримечательности» нашего времени — руинах зданий Министерства Обороны Югославии, по которым были нанесены прицельные удары во время бомбардировок НАТО в 1999 году.
Здания в разрушенном виде сохраняются до сих пор. По одной версии — чтобы помнить. По другой — нет возможности демонтировать здания, избежав заражения города радиоактивной пылью, потому что при строительстве использовались радиоактивные материалы.
Буквально пару лет назад Президент Сербии всё-таки принял решение о восстановлении зданий, но каких-то работ в них я не заметила.
