Нигерия. Ч - 6. Президентская библиотека и скала Olumo

Иностранцы в Абеокуту приезжают крайне редко. Внутренний туризм не развит.

Следовательно, 4-х звёздочный уровень поддерживается для правительственных делегаций и местных бизнесменов.

Ну ладно номера оказались чистые, ладно еда приличная, но я был реально поражён картинами, украшавшими фойе и коридоры отеля.

Судя по стилю, многие работы принадлежали одному художнику.

Наша экспедишен-лидер Марина по образованию искусствовед, в своё время изучала грузинскую живопись. И нет ничего удивительного, что Марина загорелась купить одну из картин.

Менеджер назвал сумму, которая всем нам показалась высокой. Вдобавок он стал объяснять, что картину придётся вынимать из подрамника, а мы спешили… Одним ловом, Марина потом жалела и фотографию на телефоне постоянно смотрела, но что поделать, не сложилось.

Сам город тоже оказался открытием. Мы никак не ожидали увидеть широкие проспекты и автострады. Нет, бедность и неухоженность можно найти, однако значительная часть города в нехарактерном для Африки порядке. Абеокута в 77 км. от Лагоса и тем не менее здесь другая Нигерия. Жизнь более размеренная и народ, как и положено провинциалам, никуда особо не спешащий.

В информационных справочниках про Абеокуту пишут следующее:

В прошлом — главный город народа эгбе в восточной части Верхней Гвинеи. В XIX веке был окружен земляной стеной на протяжении 20 км. Из 130 000 жителей до 2000 составляли христиане.

Город и его окрестности находились под властью одного из предводителей племени Аль-Аке. После разрушения царства йоруба народом фелатта, бежавшие из него эгбе основали в 1825 году город-государство Абеокуту, который быстро достиг цветущего состояния и в 1851. Благодаря торговле слоновой костью и каучуком удалось добиться процветания. Город окружала стена длинной 20 км, благодаря чему 1864 г. он победоносно отразил нападение дагомейцев.

С 1840-х годов в Абеокуте существовали европейская христианская миссия и торговая фактория (вывозились слоновая кость и каучук, ввозилась мануфактурные изделия). Английские миссионеры после произошедшего в октябре 1867 года переворота были изгнаны из города.

Во второй половине XIX века население Абеокуты росло за счёт переселившихся из Сьерра-Леоне потомков освобождённых рабов. В 1893 году в городе было сформировано Объединённое правительство эгбе, признанное английскими колониальными властями. В 1914 году становится частью британской колонии Нигерия. С 1960 года — в составе независимой Нигерии.

На этом мы пока остановимся, но я добавлю, уроженцем Абеокуты является Олусегу́н Мэтью Окикиола Арему Обаса́нджо — президент Нигерии 1976 — 1979 и 1999 — 2007 годах.

Олусегун Обасанджо фигура воистину культовая. В Нигерии его очень уважают, по крайней мере на юге среди йоруба, коим и сам он является.

Первым пунктом знакомства с достопримечательностями у нас значился комплекс Президентской Библиотеки Obasanjo.

Девид долгое время ведёт переговоры с охраной, куда-то звонит, мы возле ворот ждём, но в итоге они открываются. Нас приветствует местный гид и предлагает следовать за ним по парку.

Последний состоит из большой и малой зелени, живописных камней

и прудика, образованного речкой.

Останавливаемся возле музея Президентской техники. Гид предупреждает, внутри снимать строго запрещено. Без всякого удовольствия переснимаю фотографию Олусегун Обасанджо и далее вместе со всеми слушаю его биографию.

Будущий президент родился неподалёку от Абеокуты в 1937 году, в простой крестьянской семье. Окончил баптистскую школу, работал учителем и далее служил в армии. В 1959 г. получил звание офицера и был направлен в Англию на учёбу.

В Нигерию вернулся, когда страна получила независимость. Его карьера пошла вверх, однако освобождённая родина забурлила событиями. Проживающие на севере хауса, веками враждовали с южанами йоруба. И если в недавнем прошлом их сдерживали англичане, то теперь начались столкновения на национальной почве. Вдобавок ко всему, населённый народом игбо восток, начал свою игру.

Если среди мусульман хауса уровень грамотности на тот момент составлял 2%, то игбо при англичанах посылали детей на учёбу в Лондон. Уровень грамотности среди христиан йоруба тоже был высоким, но с мусульманами они договориться не могли и не хотели, как и с игбо

И вот столь разные Север, Юг и Восток начали друг против друга боевые действия, намереваясь отделиться и отхватить побольше территорий.

Находящийся на юго-востоке залив Биафра историческая родина игбо. Те места богаты нефтью, и разрабатывать её начали ещё при англичанах. Биафра надеялась продавать нефть и этим жить. В какой-то момент Север и Юг поняли, что остаются без чёрного золота, договорились между собой и повернули копьё против игбо.

Это была страшная и кровопролитная война. В СССР новости о гражданской войне в Нигерии шли вслед за Вьетнамом. Дикторы и корреспонденты рассказывали советские людям про молодое африканское государство, которое империалисты стремились расколоть на части.

А вот кто эти проклятые империалисты, желавшие развалить Нигерию? Кто снабжал Биафру оружием? Биафра моментально встала на ноги. Совершенно непонятно, кто был главным кукловодом? Империя Добра? Но она на тот момент очень плотно увязла во Въетнаме.

За единство Нигерии выступили Великобритания, СССР и арабские страны. Что удивительно, Москва и Лондон совместно помогали федералам оружием! За Биафру вступились Франция, Испания, Португалия, ЮАР, Китай, Израиль.

Самопровозглашённая Биафра просуществовала с 30 мая 1967 года до 15 января 1970 года. Государство не было признано Организацией Объединённых Наций, однако его признали Габон, Гаити, Кот-д’Ивуар, Танзания и Замбия.

Гражданская война в Нигерии наряду с Вьетнамской войной считается самым кровопролитным конфликтом 1960-х годов. Разные источники говорят о том, что в этом конфликте погибло от 700 000 до 3 000 000 человек, в основном жителей территорий Биафры, ставших жертвами военных преступлений, голода и болезней.

Обасанджо прославился именно после событий в Биафре. Командуя пехотной дивизией, он провел решающую операцию по захвату лидера мятежных игбо и занял г. Оверри. После переворота 29 июля 1975 года, в котором не принимал участия, хотя сочувствовал организаторам, стал вице-президентом и начальником генерального штаба Нигерии.

13 февраля 1976 года нигерийский Лжедмитрий (Бука Сука Димка) инициировал в Лагосе расстрел действующего Президента. Обасанджо должен был погибнуть, но заговорщики перепутали его с другим генералом, которого застрелили. Это их отчасти и погубило. Благодаря решительным действиям Обасанджо переворот был предотвращён, а его участники расстреляны.

Генерал взял управление страной в свои руки и далее 1 октября 1979 года передал власть демократически избранному президенту Шеху Шагари.

Рассказав о гражданской войне, гид приглашает осмотреть Музей Президентской техники. В большом полутёмном зале мы увидели вертолёт, макет боевого корабля, бронетранспортёр, мерседес и другие машины, среди коих особо выделялись старенький Фольксваген и бронированный папамобиль. Оставив политику, Обасанджо какое-то время был простым фермером, и, если верить устроителям музея, ездил на велосипеде.

В 1995 г. действующая власть заподозрила Обасанджо в попытке переворота и отправила в тюрьму, где он провёл три года. Машина, на которой бывшего Президента туда отвезли, украшает теперь экспозицию.

В последующем Обасанджо вновь занял высший пост государственной власти. В 2003 г. Нигерия запустила спутник, а ещё через 8 лет разработала свой. Подобные достижения на родине Обасанджо считают его заслугой.

После Музея Президентской техники нам предложили осмотреть Президентскую библиотеку. Она занимает большое современное здание.

Книг я там не видел, думаю, правильнее назвать библиотеку музеем. Здесь прослеживается аналогия с Президентскими библиотеками в США.

Первым делом нас завели в кинолекторий, где по стенам висели фото Обасанджо с Папой Римским, Фиделем Кастро, с Муаммаром Каддафи и другими политиками. В библиотеке периодически проходят симпозиумы, конференции и даже детские выставки рисунка, однако простому гражданину сюда не попасть.

На втором этаже целых два зала занимает интереснейший музей.

На территории Нигерии нашли в песках лодку, возраст которой 8 тыс. лет. На одном из стендов про находку подробно рассказывается.

Рядом артефакты и фотографии культуры Нок, ракушки каури выполнявшие функцию денег. На других снимках можно видеть, как в трюме корабля укладывают штабелями рабов. Следующий стенд посвящён детству Президента. Здесь его ранец, тетрадки и множество чёрно-белых фотографий.

Ярким моментом жизни Обасанджо стала Биафра. Мы видим на карточке бывшего Президента этой недолгой страны Чуквуэмека Одумегву Оджукву, паспорта граждан и ходившие три года деньги.

(Что особенно любопытно, наш соотечественник Виктор Лаптухин в середине 70-х прошлого века посетил Нигерию. В своей книге «Пять тысяч километров по Нигерии» он упоминает, как на рынке в Лагосе продавались деньги Биафры в качестве сувенира. Прошло 45 лет, но купюры до сих пор не распроданы. Я даже купил себе одну маленькую, похожую на талончик, деньгу)

После ликвидации Биафры Чуквуэмека из страны бежал, в 1982 г. был помилован и участвовал в политической жизни, скончался в 2011 г. в Лондоне.

Очень любопытен снимок, где двое охранников ведут под руки арестованного Бука Суку Димку. Жить ему после неудачной попытки переворота оставалось недолго, наверно он это понимал, и тем не менее все трое радостно улыбаются.

Для осмотра выставлена его военная форма Олесунгу Обасанджо. Он был Главнокомандующим и имел мундиры: военно-морской, авиационный и простой генеральский. В 1979 г. случилось невероятное! Генерал проиграл выборы и ушёл.

В музее воссоздана инсталляция тюремной камеры, дающая представление о том, в каких условиях Обасанджо провёл 3 года и 3 месяца. Мне довелось поездить по Африке и ночевать в самых разных отелях. Скажу честно, многие африканцы в настоящем живут куда хуже.

В заточении Обасанджо написал две книги: о сельском хозяйстве и о взаимоотношении христиан и мусульман. В последующем Обасанджо номинировали на должность Генерального секретаря ООН, но он бывший военный и потому не прошёл.

Наши женщины с интересом изучали платья бывшей Первой леди Нигерии и её фотографии. Меня впечатлили два стенда подарков. Президенту дарили кубки, мечи, хрустальные вазы, сёдла, пуфики, часы, ордена и медали, бриллиантовые украшения и многое другое. Матрёшек от нашей страны я не увидел, хотя дальше на карте были отмечены места, где Обасанджо побывал. Среди таковых запомнились Кишинёв, Астана и конечно Москва.

Музей состоял из двух залов и в каждом был свой гид. Фотографировать они категорически не разрешали и за нами следили. И тем не менее я сумел снять инсталляцию городской квартиры Обасанджо.

Каждому из нас разрешили посидеть за президентским столом, и Марина успела меня сфотографировать, за что ей отдельное спасибо!

Нельзя не отметить парадокса. Нам фотографировать не разрешали, тогда как местный профи бесцеремонно сверкал вспышкой прямо в глаза. Судя по всему, он делал это для отчёта. Дескать, библиотека востребована, иностранцы приезжают и Олусегуном Обасанджо интересуются.

После нахал предложил купить у него фотографии. Типа, мы ему платим, а он вышлет на эл. почту. Как тут не вспомнить нигерийские письма. Выходит, их вполне могут отправить даже из Президентской библиотеки…

Вторая более аутентичная достопримечательность, которую удалось посетить, находится в центре Абеокуты. Она называется скала Olumo и считается священной. Именно от неё стал разрастаться город. 30 лет назад по указу правительства на этом месте создали парк. Дабы попасть на территорию, нужно приобрести билет.

Выгружаемся из микроавтобуса. Перед нами высокая скала к которой приделан лифт, изуродовавший естественную красоту. Вдобавок к этому, лифт не работает, чтобы подняться, нужно идти пешком.

Лихо прыгаем вслед за Девидом по ступенькам. Скала сложена из гигантских валунов, словно кто-то огромный решил построить пирамидку.

По мере подъёма открываются всё более и более интересные виды.

Дав насладиться красотой, гид начинает рассказывать. Слушая, я на первых озадачился. Притча не соответствовала официальной истории города. После к подобному мы привыкли. Девид везде и всюду выдавал абсолютно другую информацию, больше похожую на легенды.

Абеокута на одном из местных языков переводится — живущие на скалах. Принц Алакия образовал здесь в XVII веке поселение из нескольких йорубских родов.

Спасаясь от женщин амазонок, проживавших возле Бенина Алакия и его люди, вынуждены были отступать. Женщины людоедки шли по следу, не давая оторваться. Придя сюда, уставшие воины увидели скалу и решили на ней переночевать. Враг незамеченным подобраться не мог и для йоруба это стало определяющим.

Тут ударила молния, прогремел гром, из камней вышел Дух горы и стал говорить с принцем. Дух пообещал, что будет охранять и помогать, предложив поселиться на горе на постоянной основе. Условие ставилось одно, дух потребовал жертву — мальчика. Таковая была принесена.

Сразу после этого рассеялся туман. В наступившей ночи принц и его люди углядели отблески костров. Это были кровожадные людоедки.

Посовещавшись, решили напасть первыми. Взяв нужное направление, они скрытно подобрались к лагерю и перебили часть амазонок. Других взяли в плен, сделав наложницами и жёнами.

Породнившись с отважными воительницами и впитав их кровь, йоруба стали сильными и мощными. Если подходил противник, Дух горы предупреждал об опасности.

Йоруба при помощи Духа горы нападали и побеждали, не забывая каждый год совершать жертвоприношение. На первых порах убивали рабов, ближе к XVIII веку Дух горы согласился заменить их чёрными курицами.

Лестница вывела к домику, устроенному под огромной глыбой.

Именно там обитает Дух горы. Углядев над дверью щель, я поднял фотоаппарат, дабы сфотографировать. Увы, ничего не вышло. То ли Дух применил магию, то ли поставил ещё одну перегородку. У Ирины получился такой же результат.

Над дверью висело что-то приляпанное по типу сгустков крови, соединённой с перьями. Между скальных трещин можно было видеть ещё и ещё перья, причём разноцветные. Каждый год в августе месяце сюда приходит шаман и вместе с королём Абеокуты проводит ритуал жертвоприношения.

Чуть дальше располагался грот природного происхождения. Когда первые йоруба обживали гору, они здесь жили. Для воды в скальной породе были устроены выемки. Детей прятали, построив под скалой домик. В настоящем верхнюю глыбу укрепили подпорками.

Вплоть до 70-х годов прошлого века здесь жили жрецы и никому не разрешали подниматься на скалу.

Подобное стало возможно только после кончины последнего хранителя горы. Его могила находится рядом с пещеркой.

Изучив грот, отправляемся дальше, ступая по дорожке и по ступенькам. На одном из поворотов обнаруживаем алтарь.

Рядом уходящая вверх лестница, подниматься по которой в расщелину имеют право только жрецы.

Соответственно, продолжаем путь по вполне обычным ступеням. Они выводят на вершину.

Кульминацией горы является большой голый камень. Он как бы нависает над городом и виды с него великолепные.

К сожалению тишиной и спокойствием насладиться было не суждено. Вместе с нами на гору поднялись школьники, для которых шесть белых являлись экзотикой. Детвора постоянно просила совместно сфотографироваться. Отказать было невозможно.

Шум, гам и смех не позволили помедитировать не только нам, но и двум женщинам, адептам традиционной религии.

Девушки проводили на горе какой-то обряд, но как только образовалась толпа, сразу ушли.

Ифа Орише религия для россиян абсолютно неизвестная, а между тем даже у нас есть её приверженцы.

Спускаясь, встретили чёрного козлёнка, гуляющего среди скал. Его то ли должны принести в жертву, то ли, наоборот, животинка считается священной, воплощая в себе кого-то из духов.

У подножия скалы видели людей, собравшихся для обряда.

Время поджимало и пообщаться с приверженцами местных верований не удалось. Предстоял переезд в город Ифе, откуда как раз и пошла религия Ифа Орише.

Ради справедливости отмечу, каменных нагромождений, пусть и поменьше размером, в Абеокуте достаточно много. В некоторых местах также проводятся обряды и ритуалы. Если возле Лагоса живут преимущественно христиане, то здесь до сих пор поклоняются камням, деревьям и воде.

По дороге в Ифе, как слайды диафильма, промелькнуло множество городков и посёлков. Они все имеют однотипную застройку, а красная пыль, покрывшая мятые железные крыши, сделала их неотличимыми друг от друга.

Исключением стал Ибадан. Город имеет древнюю историю. Запомнилось большое количество скульптур и памятников. В его центральной части колониальная застройка. Если верить справочникам, сохранились остатки крепостной стены и несколько ворот.

Увы, по Ибадану прогуляться не довелось, а из окна машины я ничего толком не сфотографировал.

Далее, если не считать остановки в придорожной деревне, где люди побросали все свои дела, дабы посмотреть на белых, до Ифе добрались без приключений.

Продолжение — Нигерия. Ч — 7. Музей и Королевский дворец в городе Ифе

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых