После приятной во всех отношениях прогулки по набережной залива и холму Позиллипо, пришлось все же настраиваться на встречу с историческим центром Неаполя, о котором много всего негативного читала …
Знакомство это очень хотелось отложить на максимально возможное «потом», но не вышло: прилетела я во вторник, а среда здесь выходной день чуть не для всех музеев. Храмы же, коих, как не трудно догадаться, именно в Чентро Антико больше всего, открыты ежедневно.
Так что никаких «потом», утречком второго дня и никак иначе! Присев на дорожку и призвав в спутники Ангела-хранителя, помахала ручкой элегантной пьяцца Амедео и нырнула в метро. Через одну остановку, на Cavour, выхожу…
Пока вроде ничего криминального, хотя картинка, конечно, не столь благостная, как в Кьяйе: мрачноватые здания, газоны вытоптаны изрядно… Почти напротив метро один из входов в Старый город — Porta San Gennaro.
Вот к Святому Януарию, небесному покровителю Неаполя, прежде всего и отправлюсь. В Дуомо, то есть. Ибо именно San Gennaro посвящена самая роскошная капелла Собора. Идти всего ничего, минут семь (кстати, хорошую карту города, с крупномасштабным фрагментом исторического центра, можно взять в информационном бюро в аэропорту).
Как это нередко бывает в старинных городах, фасад Дуомо зажат между соседними зданиями, и совершенно не выглядит чем-то грандиозным; если не искать целенаправленно, запросто мимо проскочишь.
Интерьер поначалу не впечатлил тоже. Да — объем солидный, центральный проход длиной почти 100 метров, но как-то пустовато что ли… Потолок, впрочем, хорош — кессонный, золоченый, с живописью Луки Джордано. И крестильная купель необычная, с граненой «крышкой» которая кажется очень-очень тяжелой. Интересно, как ее снимают?!
В капелле Св. Януария шла месса, потому сначала спустилась в крипту где находится саркофаг с его мощами. И вот там удивилась очень: вроде бы ниже уровня пола, а так светло! Наборный мраморный пол, великолепная резьба на низком потолке, и коленопреклоненная фигура кардинала Оливьеро Карафа (из того же семейства, что и упомянутая в первом рассказе донна Анна, святостью отнюдь не отличавшаяся). Кардинала поначалу выхватила мельком, боковым зрением, и аж вздрогнула: показался живым… А какие складки мягкие на его плаще! Умудрялись же из камня такое сотворить!
Капелла самого чтимого в городе святого, конечно, богатейшая. Золото-серебро-барочная пышность. Но я расстроилась, увидав на бюсте Сан Дженнаро вместо знаменитой митры (три с половиной тысячи алмазов, изумрудов, рубинов…) бледно-желтый головной убор вообще без всяких украшений. Нет, понятно, что митру, как один из самых ценных предметов в МИРЕ, надо хранить за семью замками, но хотя бы имитацию ее сделали что ли…
Перед входом в капеллу, установлены экраны, на которых в режиме нон-стоп демонстрируется одно из самых известных чудес христианского мира — разжижение (иногда даже вскипание) крови Святого Януария. Происходит это три раза в году, и не дай Бог, если не случится… Не к добру! В 20-м веке чудо не свершилось трижды: в 1939, начало Второй мировой; в 1944, перед сильным извержением Везувия; в 1980, накануне мощного землетрясения. Правда, вроде бы 2016-й ничем таким омрачен не был, а в тот год тоже чуда не дождались.
Совершеннейшей неожиданностью стала базилика Святой Реституты, примыкающая, оказывается, к Дуомо. То есть на самом-то деле это Дуомо «пристроен» к ней, т. к. базилика куда старше собора, возведена еще в 4-м веке! Конечно, потом неоднократно перестраивалась, сейчас там, в основном барокко, но в левом нефе можно полюбоваться мозаикой работы Лелло из Орвието. (Ох и суровый вид у Мадонны на той мозаике…)
В отличие от темноватого Кафедрала, базилика пронизана светом, а потолок ее кажется кружевным. Пожалуй, я там времени провела больше, чем в Дуомо, так интересно было рассматривать детали убранства. Надолго запомню необычных ангелов в одной из капелл: им бы на подиум куда-нибудь, до того «изящно-вытянутые»)))
Дальше путь мой лежал к Сан-Грегорио Армено. Да, а в Кафедрале свечку Святому Януарию, я конечно же, поставила и о насущном попросила… Может потому Чентро Антико по-прежнему ничем не пугал?.. Никаких помоек, никаких маргинальных личностей. Фотик уже не пыталась запихнуть поглубже в сумку после каждого снимка, а в сумку перестала вцепляться обеими руками. Смело заглядывала в безлюдные дворы с многоэтажными галереями, и не особо вздрагивала от рева очередного несущегося на бешеной скорости скутера. Вот ходить, от греха, предпочитала так, чтоб сумка все же была с противоположной стороны от дороги.
В Сан-Грегорио меня прежде всего интересовал кьостро. Заболела, когда увидела фото этого дворика: мне туда НАДО! Волновалась, что не найду, т. к. описания были странноватыми: вход с какой-то боковой улочки, не сразу заметишь и т. п. Однако, будто по волшебству, ноги сами вывели к длинной лестнице, поднимающейся к высокой двери с фреской над ней, и еще не прочитав табличку, знала, что оказалась там, куда стремилась…
Между прочим, сейчас не смогу описать, каким образом я у той лестницы очутилась. И не уверена, что быстро нашла бы ее снова. Вход во двор монастырского комплекса платный (это не музей, приятные бонусы «Недели искусств» здесь не действуют), вроде бы 4 евро, не помню точно. Да и неудивительно, все на свете забудешь в этом кьостро!
После темноватых суматошных улочек старого Неаполя — море солнца, цветы, апельсиновые деревья и апельсиновые же стены окружающих двор монастырских зданий. Тишина… В центре — белоснежный мраморный фонтан, возле которого фигуры Христа и самарянки.
Кьостро довольно просторный, и чего тут только нет! Стена с двумя арками, в которых установлены скульптуры неких дам, руки-ноги которым достались явно от кого-то куда более крупного))); великолепная, вся усыпанная цветами камелия; что-то вроде беседки с образцами старинной посуды; капелла с фресками, увы, в очень плохом состоянии; галерея, с забранными каменными решетками окнами, заглянув в одно из них неожиданно «оказываешься» под потолком церкви Сан-Грегорио (красота-то какая!..); и, наконец, Salotto della Badessa (кабинет аббатисы) — островок неожиданной в монастыре роскоши.
Вдруг тишину двора нарушил топот множества детских ножек — на переменку выпустили малышастиков монастырской школы. В саду будто цветов прибавилось: детки все были в голубых и розовых в белую клетку халатиках. Конечно, шум, гам, по галереям мячик летает; удивило, что монахини не делали замечаний юным ботаникам, рвущим «ромашечки» на клумбах. Я было хотела рассердиться, но бамбини так лучезарно улыбались, здороваясь, а некоторые еще и протягивали эти «ромашки» мне))) Да и переменка быстро закончилась, не успели детки все клумбы опустошить!
Очень не хотелось расставаться с удивительным этим кьостро (теперь он у меня самый-самый из всех виденных когда-либо!), но приходилось думать о сиесте, которую в Неаполе блюдут свято, закрывая на перерыв и церкви тоже. Надо бы до нее успеть побольше!
Виа Сан-Грегорио Армено, по которой иду к одноименному храму, будто продолжение детской темы: вдоль всей улицы множество магазинчиков и лотков с «презепе», рождественскими вертепами то есть. Причем неаполитанские презепе это нечто! Тут не просто Мадонна с Младенцем и еще несколькими каноническими персонажами, а целые толпы действующих лиц! Включая известных и современных, от президентов до кинозвезд и футболистов)))
Наряду с готовыми, продают и пустые «пещерки», наполнение для которых можно приобрести по отдельности, на ваш вкус. Размеры презепе тоже всяконькие — от миниатюрных, запаянных в ампулы, до огромных, с фигурами чуть не в натуральную величину.
Еще в старом городе со всех сторон на вас смотрит Пульчинелла, любимый народом персонаж неаполитанской комедии дель арте, и гроздями свешиваются отовсюду разнокалиберные ярко-красные перчики — изначально бывшие рогами! — талисман, помогающий от сглаза и т. п. Носить с собой — обязательно)))
Открытием стал для меня еще один символ Неаполя — тамбурины! В сопровождении которых танцуют тарантеллу. У нас сей немудреный музыкальный инструмент принято называть бубном. Здесь его превратили в арт-объект — как же ярко расписаны! Чаще всего изображены пейзажи залива, либо сценки старинной жизни, но в одной лавке увидела тамбурины с кадрами из фильмов с Софией Лорен и Мастроянни. До чего же это все колоритно!
Но вот и резная деревянная дверь Сан-Грегорио… Внутри — покой и великолепие… Пышная золоченая резьба, тончайшие мраморные инкрустации алтаря, фрески Луки Джордано (считается, что именно работа в Сан-Грегорио стала апогеем его творчества)… Голова кругом!
И тем не менее, ничто не кажется чрезмерным… От иной роскоши чуть не задыхаешься, хочется поскорее на воздух, а здесь — наоборот, рассматривала бы часами…
Весь Чентро Антико пронизан «улицей, которой нет» — Спакканаполи. Особенно хорошо ее видно с панорамных площадок на холме Вомеро: будто черный разлом среди мозаики крыш. То есть физически, она, разумеется, есть, но вот искать ее на картах бесполезно, т. к. на самом деле образуют эту улицу несколько других: via B.Croce, via S.Domenico, via S. Biagio dei Librai, via Vicaria Vecchia.
Ни один турист Спакканаполи не минует, и бродить по ней можно долго, любуясь всякой мелочевкой в бесчисленных магазинчиках. Кстати, в них часто можно было видеть таблички: «Не Китай», и это в самом деле так, продукция большей частью местная. Даже магнитики есть очень даже достойные. Заглядывать попутно в прилегающие улочки и дворы — рекомендуется! Не гламурно, но интересно! И — еще раз — безопасно!
Я по Спакканаполи дошагала до еще одной церкви — Джезу Нуово, минуя Сан-Доменико, и несколько прочих. Храмов в городе — недели не хватит, чтобы обойти, а описания чуть не каждой манят… Приходилось выбирать!
Джезу Нуово располагается на пьяцца дель Джезу и фасадом своим порядком удивляет. Граненый!
А дело в том, что до 16-го века здание это звалось Палаццо Сансеверино, и лишь потом было иезуитами преобразовано в церковь. Внутри — размах чуть не имперский, а вот за душу не взяло… Единая картина почему-то не сложилась.
Больше всего поразили умопомрачительные инкрустации мраморного пола и напомнившие пасхальные яйца росписи купола в левом нефе…
После Джезу Нуово когнитивные способности мои резко пошли на убыль, но решила все же до сиесты «одолеть» еще одну церковь, расположенную неподалеку — chiesa di San’Anna dei Lombardi. Второе название — Монтеоливето (собственно, и адрес — пьяцца Монтеоливето). Здание ее, кстати, тоже не сразу с чем-то религиозным идентифицируешь. Я даже некоторое время в отчаянии вглядывалась во все окрестные дома, не в силах понять, куда дели храм?!
Тем контрастнее интерьеры… Одно лишь перечисление художественных ценностей Санта-Анны займет пол-листа, включая фрески Джорджо Вазари и терракотовые тондо школы Делла Роббиа. Но голова уже была так переполнена впечатлениями, что как-то это все прошло фоном. Кроме разве что статуи нежнейшей Мадонны с удивительно похожим на нее Младенцем в капелле семейства Дель Пеццо. Чудо, как хороша!
Всё! Сиеста! Иду обниматься с деревцем мимозы в цветочной лавке напротив)))
А потом искать какое-нибудь вкусное местечко. Местечек этих на Спакканаполи и в окрестных переулках не счесть. Я в рейтинговые заведения никогда не стремлюсь, ибо еда для меня дело 25-е. Просто дала себя «уговорить» какому-то симпатяге-зазывале, и быстренько оказалась за столиком некой пиццерии. Уже внутри обнаружив, что у нее как раз солидный рейтинг на Трипэдвайзоре и дата рождения 1951-й — временем проверенная!
Надо сказать, зная свои скромные способности, обычно ограничиваюсь куском пиццы, но в Неаполе как-то даже грешно хотя бы не посидеть рядом с ЦЕЛОЙ. Ох, это я погорячилась… Пока ждала заказ, с ужасом смотрела на размер того, что разносили официанты. КАК люди ЭТО съедают?! И мало того ЭТО, так еще и тазик салата предварительно! Пицца была очень вкусной, но, как я ни старалась, сколько бы пауз на «отдышаться» ни делала, осилить смогла лишь треть, остальное потом два вечера доедала в отеле.
Идеальный перекус для себя потом все же на Спакканаполи отыскала. Заприметила граждан, в руках у которых были кулечки с острой палочкой, на которую насаживали что-то из этих кулечков и с явным удовольствием уплетали.
Оказалось, есть здесь чрезвычайно популярное в народе кафе, где жарят в кляре все на свете — от морских гадов и курицы до картошки. Вредно? Жить вообще вредно)) Стены там увешаны фотками разных известных личностей, тоже падких на вредности. Я выбрала для обжарки моцареллу, и было это вкусно до чертиков! Надкусываешь хрустящую корочку, а внутри солененькая водичка и нежнейший шарик сыра. Вещь! И, главное, порция аккурат моя)))
А после пиццы меня занесло и вовсе на край географии старого центра, но сиеста есть сиеста — отдохнем!)))
Теги:
Самостоятельные путешествия
