Мечты сбываются. Кольмар

Статую адмирала окружают статуи символизирующие 4 континента, на которых служил адмирал — Африку, Азию, Океанию и Америку. Поговаривают, что для статуи Океании позировала бабушка Ив-Сен-Лорана.

Далее мой путь лежал через площадь генерала Раппа, в центре которой расположился памятник Жану Раппу, генералу дважды спасшему жизнь Наполеону. За свою карьеру генерал был и главным адъютантом Наполеона и 1-м камергером короля Людовика XVIII.

Как и предыдущую статую, памятник генералу Раппу создал Бартольди.

В Кольмаре на вопрос об авторе той или иной статуи можно смело отвечать «Бартольди» и вы вряд ли ошибетесь.

А к следующему памятнику я подошла, увидев красивые цветы на клумбе. Признаться честно, до посещения Кольмара о таком художнике, как Анси (Hansi), я ничего не знала.

А между тем, Жан-Жак Вальс, взявший в 1908 году псевдоним Анси, личность очень интересная. Убежденный про-французский активист, одной из основных тем трорчества выбрал резкую критику аннексировавших Эльзас немцев. Власти Анси, мягко говоря, не жаловали. А в июле 2014 году трибунал Лейпцига вынес художнику годичный приговор. Анси сбежал во Францию, где во время Первой мировой войны стал военным переводчиком.

В 1940 году Анси разыскивало гестапо. Немцы так и не простили ему побег из-под трибунала и участие в Первой мировой войне. Художник готовился бежать в Виши (для меня так и осталось загадкой, почему для побега он выбрал город, где установился коллаборационисткий режим), но был атакован нацистами в Ажене. Ему удалось бежать в Швейцарию. Но до конца жизни художник так и не смог оправиться от последствий нападения в Ажене.

Ой, слишком я увлеклась про статуи и памятники рассказывать.

Пробираясь к отелю я заглядывала в уюные дворики, любовалась улочками. Я еще не добралась до главных достопримечательностей, но уже поняла, что любовная «химия» у меня с Кольмаром случилась. Уже за тем, что я менее, чем за час увидела, стоило сюда приехать.

Так, мелкими перебежками, я и добралась до своего ibis Colmar Centre.

За что люблю сеть Ibis, так это за их предсказуемость. В сети единый стандарт качества. Пусть не удивят Ибисы просторностью номеров, и приятных сюрпризов тоже не будет, но зато в номерах всегда чисто, всегда порядок с оплатой.

В отеле засиживаться не стала, бросила вещи и уже налегке побежала осмотривать город.

Начать решила с церкви Святого Мартина (Eglise St. Martin). Время близилось к шести, а, судя по информации на сайте, церковь открыта до 18.30.

Почти на подходе к церкви мне встретился один из живопистных домов Кольмара. Где-то я даже его название встречала, но вовремя не записала. Так и остался он в моей памяти безымянным.

Понимая, что время поджимает, буквально обежала дом, сделала пару фоток и, уже не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам (а то еще пару домов увижу), помчалась к церкви.

И вот она — церковь Святого Мартина!

Построена церковь была в период 1235–1365 годы в готическом стиле, а нынешний облик преобрела более, чем два века спустя. Пожар 1572 года разрушил все крыши и шпиль южной башни. При реконструкции крыша была перекрыта и покрыта красивой цветной майоликой, а башня заменена конструкцией в виде фонаря.

Кстати, местные жители церковь Святого Мартина называют Собором и площадь вокруг церкви Соборная (La place de la Cathédrale) и это неслучайно.

Во ремя Французской революции церковь стала кафедральным собором Верхнего Рейна. Однако два епископа, следовавших друг за другом, не смогли организовать епархию и с 1802 года собор вновь стал приходской церковью.

Зайдя внутрь церкви, обратила внимание на одну из главных ее достопримечательностей — готические витражи, некоторые из которых сохранились с 13 века. К сожалению, я так и не смогла найти витраж с изображением Христоса без бороды.

Под витражом-розой находится барочный орган 1755 года работы знаменитого страсбурского мастера Иоганна Андреаса Зильбермана.

А в южном боковом нефе расположились вот такие резные часы. К сожалению, информацию кто и когда эти часы создал я не нашла.

Когда вышла из Собора церкви (вот уже сама сбилась), то осознала, что силы меня начали покидать и, дабы их восстановить, не худо было кофейку тяпнуть, да с пирожным.

Кондитерскую L’Atelier de Yann я присмотрела на фотографии сестры. Только она-то в кондитерской была с утра, когда ассортимент был богат. К вечеру выбор сократился до 4 пирожных. Но, то ли моё пирожное меня дождалось, то ли все пирожные у них шедевры. В общем, мне очень понравилось.

Набравшись сил, отправилась в самый романтичный уголок Кольмара — квартал Маленькая Венеция.

Места тут чрезвычайно фотогеничные. Стоит чуть-чуть замечтаться с камерой в руках, и можно обнаружить карту пямяти полностью занятую кадрами.

А потом, встать на мостике, опереться на перила, смотреть на воду и потеряться во времени.

Как и много веков назад у причала стояли плоскодонки. Такая конструкция лодок неслучайна. Конечно, сейчас это дань традиции, А в прошлом, каналы часто мелели и обычная лодка села бы на мель.

Начинало смеркаться, а планов было громадье.

От Маленькой Венеции пошла к площади Шести Черных Гор, где расположился Фонтан с памятником Жану Россельману, сыну кожевенника, благодаря своим способностям, ставшему начальником городской стражи Кольмара. В 1262 году Россельман с войском, состоявшим из необученных воевать ремесленников, одержал победу над войском епископа Страсбургского. Сам герой пал в том бою.

Портрета Россельмана не осталось, что не неудивительно. В 13 веке портрет заказать могли единицы. Бартольди, которому заказали статую, внешность героя пришлось додумывать. Он это сделал с большой фантазией и откровенным сарказмом. Россельман Бартольди имеет портретное сходство с Эркюлем де Пейеримхофом — экс-мэром Кольмара, покинувшим должность из-за несогласия подчиняться немецким властям.

с

От площади пошла по Гранд рю (Grand’Rue) со сказочными фархверкховыми домикам

и пришла к Старой таможне с прекрасной черепичной крышей. Велась какая-то реконструкция, поэтому почти все здание было в строительных лесах. Конечно, впечатление это немного подпортило, но, с другой стороны, реставрировать здания тоже когда-то надо.

Прошла буквально два шага прошла и вот он, самый знаменитый дом в Кольмаре — Дом Пфистера (фр. Maison Pfister).

Дом был построен аж в 1537 году капелланом (капеллан — священнослужитель, совмещающий сан с какой-либо дополнительной (как правило, светской) должностью) из Безансона Людовиком Шерером, сделавшим состояние на торговле серебром. Во многих источниках я находила информацию, что Безансон был шляпником. Но причем тогда серебро? А так все логично. И торговля серебром (светская должность), и выбор сюжетов фресок, украсивших фасад дома (священный сан).

Пока готовилась к путешествию, прочитала, что фрески, которыми дом и знаменит, приписывают Кристиану Вакстерфферу. На них изображены аллегорические фигуры Веры и Справедливости, германских императоров шестнадцатого века, Четырех евангелистов, отцов Церкви и Библейские сцены. А когда к дому подошла, стояла и разглядывала фрески, пытаясь понять, что же на каждой из них изображено.

К дому Пфистера вплотную пристоился дом «У воротничка» (Maison au collet). На доме расположилась вот такая симпатичная деревянная скульптура.

А между тем, стемнело. Было обидно, что «за кадром» остались Дом голов и Аптека Лебедя. Они как будто спрятались от меня.

Решила продолжить исследовать город в свете фонарей.

Гуляя набрела на вот такой магазинчик рождественских игрушек.

В Эльзасе тема Рождества актуальна в любое время года. Рождественская ярмарка в Кольмаре — одна из лучших в мире и в ноябре—декабре в городе все крутится вокруг этого события. Магазины же с рождественскими или новогодними игрушками работают круглый год, причем не только в Кольмаре, но и в других городах Эльзаса.

Ну и конечно, я не могла пропустить Маленькую Венецию, которая очаровала меня днем.

В вечернем полумраке квартал выглядел ещё более романтично, и даже немного загадочно.

И тут я, некстати, подумала: «уже час дня почти 9 вечера, а я еще ни в одном глазу». Недоразумение нужно было исправить.

Уж в чём — в чём, а в барах в Кольмаре недостатка нет. Буквально дверь к двери расположились два бара. В одном народа было «яблоку некуда упасть», в другом, напротив, была заняты пара диванчиков, хотя внешних различий не было — те же бокалы на зеленых ножках, те же цены, да и вино, не думаю, что из разных погребов было.

Я пошла туда, где народа было поменьше. Заказала бокальчик гевюстраминера, хотела заказать что-нибудь поесть, но не тут-то было. Бармен сказал, что закусок они не держат. А в соседнем-то баре снеки были. Ну да ладно, гювюстраминер и без закуски хорош.

Но поесть я бы все-таки не отказалась. Причем идея трансформировалась. Хотелось уже не бутерброд, а что-нибудь горячее. Все усложнялось тем, что традиционная эльзасская кухня меня не прельщала от слова совсем.

Ну, а коль определенного блюда я отведать не хотела, решила выбором заведения не заморачиваться, а зайти куда-нибудь по дороге к отелю. Прошла больше половины пути, а кафе-блинная-пиццерия, да, в принципе, любое заведение, где накормят, мне так и не встретилось. Почти смирилась с участью лечь спать голодной.

Но тут я увидела блинную. Обычную, без особого изыска, да я его и искала. Но еда вкусная. Мне мой галет (гречневый блин) «4 сыра» понравился, да и за соседними столиками народ довольный сидел.

Уж не знаю, было это желанием соответствовать модным тенденциям, или так получилось, но дверь на кухню была открыта, так что можно было наблюдать за процессом приготовления еды.

Называлось местечко Le Palais Gourmand (14, Grand rue).

Ну, а дальше спать.

Утром встала часиков в семь, дабы пойти в город. Я бы и раньше встала, но смысла в этом не было — в 6.30 за окном было совсем темно.

Завтрак в отеле я не брала. Вот что в Ибисах не люблю, так это их завтраки. Какое-то всё у них безвкусное. Бесплатно еще можно поклевать, но за 9 евро — точно нет.

Думала, выйду в город и быстренько найду классное кафе или кондитерскую. Вот только не учла, что было воскресенье — выходной день почти во всех подобных заведениях.

Ночью, а может и ранним утром, в Кольмаре прошел дождь и в воздухе сохранялась даже не влажность, а какая-то зябкость.

Желание выпить горячего кофе увеличивалось, а кафе все не попадалось.

Прошагав довольно далеко, я все-таки нашла кондитерскую. Как оказалось, очень даже приличную.

Мсье немного удивился, что получив свои капучино и пирожное, я не собиралась покидать сеё место. Но потом даже вилку и салфетку выдал.

Взбодрившись и согревшись, отправилась покорять просторы Кольмара.

И вот я подошла к одной из главных достопримечательностей — Дому голов (La maison des Têtes). Я его нашла! Оказалось, вчера я раз десять прошла мимо, в упор Дом не замечая.
И это неудивительно. Если не приглядываться, то можно и не заметить изваяния голов людей и животных, украсившие здание. Ну, а чтобы скульптуру Виночерпия увидеть, нужно голову запрокинуть.

Дом был построен в 1609 году для купца Энтони Бургера в стиле немецкого ренессанса. Знаменитым этот дом сделали скульптурные изображения 106 голов.

Скульптура виночерпия работы Бартольди появилась на доме значительно позже, в 19 веке, когда в доме располагалась винная биржа.

От дома голов прошла ко второй достопримечательности, которая ускользала от меня вчера — Аптеке Лебедя (Pharmacie du Cygne). Аптеке несколько веков, а вот вывеска на ней появилась в 20-х годах прошлого века и автором ее эскиза был Анси. Да-да, одним из основных занятий знаменитого крикатуриста было извотовление эскизов рекламных вывесок.

А вот еще примеры его работ. В каждой из них есть какая-то изюминка — на вывеске булочной мышка (нем. Müslein) — созвучная Musslin — фамилии владельца, на вывеске колбасной лавки братьев Финкер — Святой Антоний — покровитель свинопасов.

Кстати, в Кольмаре есть музей Анси. В самом музее я не была, но в сувенирный магазин при музее за магнитами наведалась (магниты там пусть и дорогие, но очень классные).

От аптеки я прошла к дому-музею Бартольди. В музей я не пошла. Он открывался в 10 утра, а я собиралась уехать в Страсбург на одиннацатичасовом поезде. Потом жалела. Судя по их сайту музея, он очень интересный.

Во дворике напротив музея расположилась скульптурная группа «Великие устои мира», представляющая собой аллегорию Справледливости, Патриотизма и Свободы, держащих земной шар.

Бартольди был большой романтик. Хотелось бы верить, что он прав, и мир на этих устоях держится, но жизнь, к сожалению, убеждает в обратном.

От дома Бартольди пошла к Домениканской церкви. Очень я хотела там побывать. Конечно, на туристических сайтах было написано, что Доминиканская церковь ежегодно закрыта в период с 1 января по 25 марта, но верить в это никак не хотелось. Решила подойти (все же знают утверждение про миллионы звезд на небе и покрашенную скамейку)

На двери меня встретила такая вот табличка. Убедилась, информация верная — церковь закрыта до 25 марта (а в нынешних условиях сомневаюсь, что и 25 марта она открылась).

Заметила, что хожу по городу кругами.

Снова я оказалась у Старой таможни. Но в этот раз меня интересовало не здание таможни, а расположившееся напротив ещё одно творение Бартольди — Фонтан Швенди (Schwendi).

Лазар де Швенди был военачальником на службе Императора Священной Римской Империи Германской нации. Как известно, Бартольди к немцам нежных чувств не питал, а уж возвеличивать военные победы немецких полководцев точно бы не стал. И не стал. Возвеличил он успех Швенди на сельскохозяйственном поприще. Полководец изображен с токайской виноградной лозой, которую он привез из Венгрии, где воевал против турок.

Нынче эльзасский «токай» известен как пино-гри. То ли венгры возмутились, что кто-то кроме них использует их географическое название, то ли токай, привезенный Швенди и высаженный в эльзаскую почву, ничем не отличался от пино-гри, известного в Эльзасе со времён Средневековья.

Прохаживаясь в поисках еще не увиденных достопримечательностей, забрела на улицу Ключей (Rue des Clefs), где среди фахверковых домов расположился ренессансный дом со странным названием — Le poele des Laboureurs (Печь Землепашцев). Сначала дом был местом встреч членов влиятельной корпорации земледельцев, а в XIX веке, вплоть до постройки синагоги, в нем собиралась еврейская община. В центре фриза можно прочесть немецкую надпись: «Eh veracht als gemacht», что означает, то ли «критиковать легче, чем делать», то ли «ломать — не строить».

А ещё на улице Ключей расположилась мэрия Кольиара.

В том же районе, на столбе напротив туристического офиса, установлены указатели расстояний до крупнейших городов. Москва там тоже была.

Под этим столбом я и увидела пару, которая пыталась найти свой город, живо рассуждая, о том, как им не повезло. Они-то из-за карнавала, который должен быть с 7–8 марта в Кольмар приехали, а его из-за короновируса отменили.

Я про карнавал не знала, поэтому мне обидно мне было. Но на заметку взяла, что в начале марта в Кольмаре бывает карнавал. Чем не повод посетить город?!

Когда посмотрела на часы, поняла, что времени до отправления поезда осталось критически мало. Буквально забежала в отель, сдала ключи, забрала вещи и, в прямом смысле слова, побежала на вокзал.

Нет, я не хотела сбежать из города. Кольмар покидать мне вовсем не хотелось. Город меня очаровал, и одного дня мне явно было мало. А значит стоит в Кольмар вернуться.

А сейчас меня ждал Страсбург.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм