В марте, в начале нашей так называемой весны, всегда особенно тянет к теплу, невероятно хочется попастись на свежей травке, полюбоваться яркими красками… Год назад, в поисках солнца и первых цветов, отправилась я в Неаполь.
От которого долгое время только что не шарахалась, начитавшись когда-то на туристических форумах и в рассказах очевидцев ужастиков про его грязь и криминал. Впрочем, в последние годы хор неаполененавистников как-то подутих, все чаще стали встречаться вполне себе положительные отзывы о неоднозначном этом городе.
Так что прежде всего, пожалуй, поделюсь своим мнением по поводу того, что многих отпугивает от Неаполя.
НЕ СТРАШНО! Чесс слово! Видимо борьба местных властей со всякого рода сбродом (а несколько лет назад этим всерьез озадачились) дала таки результаты. Ни разу нигде не видела ни одного криминального эпизода. Хотя умудрилась пройтись по паре таких улиц, куда лучше бы не соваться. Не специально, разумеется, просто свернула не туда. Малосимпатичные улочки, но никто на меня покушаться и не помышлял. Перед поездкой каких только советов не читала: серьги-цепочки снять, сумку — только «кросс-боди», и то не факт, что не сорвут, фотик лучше к себе канатом привязать, телефон вообще не доставать. Жуть… И как же это я без любимых сережек?! С брюликами… (Не ради форса-престижа, просто они самые удобные, и к любой одежке подходят). А сумки, такой, чтоб побольше и «кросс» у меня вообще нет… Ну, не покупать же?! И хорошо, что не купила — носят, конечно, и «кросс-боди», но большинство расслабленно гуляют просто с сумкой на плече (я-то поначалу держала свою обеими руками))). И до серег моих никому дела не было, и с телефоном не раз стояла, пялясь в maps.me, даже не толкнул никто, не то, чтоб что-либо еще.
Нет, совсем-то уж «ворон считать» не стоит нигде и никогда, но Неаполь определенно перестал быть городом реально опасным. За порядком следят полиция, карабинеры, и даже патрули берсальеров. Эти суровые мальчики в алых фесках с огромными синими кистями так озадачили, что пришлось терзать Сеть, выясняя, кто носит столь необычные головные уборы. Оказалось, фески часть повседневной формы берсальеров — элитных высокомобильных пехотных частей. Причем один из двух самых заслуженных полков берсальеров базируется в Казерте, рядом с Неаполем. А парадная форма у них до чего хороша! Жаль, не пришлось вживую лицезреть. Вид у этих воинов с кисточками был такой, что мигом передумаешь что-либо неправомерное учинять. Так и простреливали толпу взглядами.
Подозреваю, что-нибудь «эдакое» в городе все же периодически случается, а где НЕ случается?.. Главное, что безобразия теперь скорее исключения, чем правило. Пожалуй, единственное, что напрягало — трафик! Азия какая-то! Носятся, как безумные, все, и особенно, конечно, скутеристы. Даже сигналы светофоров мало кому указ, а уж чтоб пропустили на зебре?! Забудьте! Но что интересно — grazie a Dio — ни единого ДТП на моих глазах!
Ужастик номер два также оказался не столь критичным: грязным город я бы не назвала. Конечно, ждать от Неаполя ухоженности итальянского Севера не следует, мусор есть, и не все хозяева убирают за собачками, и пару раз из переулков чем-то подванивало.
Однако, в моем личном рейтинге пальму первенства по части антисанитарии держат улочки между виа Македа и виа Рома в Палермо. Вот там было просто бееее…. Да еще и личности среди тех гор мусора ошивались такие, что хотелось ушки прижать и бодрой рысью убраться оттуда поскорее. В Неаполе такого не встречала вовсе.
Да, улицы Старого центра узкие, темные, стены обшарпанные, граффити разрисованные. Но, по мне так того, кто решился бы организовать здесь «евроремонт» следовало бы закидать гнилыми помидорами, потому что отмытый до блеска и огламуренный Неаполь перестал бы быть Неаполем. Тем более, если вы все же предпочитаете покой и респектабельность — без проблем! Добро пожаловать в районы Вомеро и Кьяйя.
Именно на них я сосредоточилась в поиске жилья. И выбрала крохотный B&B в Кьяйе, соблазнившись близостью моря. В Вомеро тоже очень хорошо, панорамно, но, чтобы прогуляться по набережной придется спускаться с этого холма на фуникулере или по длиннющей лестнице. А от моего отельчика — пять минут и вот он, променад вдоль моря, тянущийся аж на три километра от Санта-Лючии до Мерджеллины.
B&B назывался Da Polly a Piazza Amedeo, отзыв о нем — здесь. В «мою» пьяцца Амедео я влюбилась сходу — до того уютная и симпатичная площадь! С эффектным видом наверх — на холм Вомеро.
Кстати, на Амедео имеется круглосуточная стоянка такси. Знать бы! А то с перепугу, что не найду, не дозвонюсь и т. п. заказала себе такси аж из Москвы, заранее (в аэропорт надо было ехать под утро). Цена, впрочем, получилась такая же. Другое дело, что пришлось созваниваться с водителем, и договариваться, где и когда он будет меня ждать. О, а водитель это песня! Ну, где еще кроме Италии, водитель такси первым делом будет извиняться за свой внешний вид, приглаживая пятерней роскошный чуб?!))) Мол, с семи утра за рулем (прям как у нас…), устал и все такое. По пути я его пугала нашими плюс 2 и 12-ю миллионами жителей Москвы, наслаждаясь в ответ возгласами «mamma mia!». И рекламировала «Московские сезоны»)))
Надо сказать, еще дома решила, что в первый день никакого Чентро Антико. Вдруг там и правда страшно?.. Не хотелось бы сразу лишиться сумки, фотика, телефона и — да, сережек! С которыми я так и не смогла расстаться))). Начну знакомиться с Неаполем в Кьяйе. Уж про нее везде и всюду написано, что район благополучный. К тому же очень-очень хотелось к морю! К улице, идущей вдоль берега — Ривьера ди Кьяйя — можно спустить по любому переулочку, бегущему от пьяцца Амедео и прилегающих улиц вниз. Первый же из них приятно удивил — перила лестницы были украшены вазонами с цикламенами. Не идеально, конечо, но тем не менее:
Ой, не знаю, как там Чентро, а Кьяйя мне нравится все больше!
Карты, я, конечно, смотрела, и знала, что между Ривьера ди Кьяйя и непосредственно набережной расположен парк Виллы Коммунале. Вот только нигде не встречалось упоминания о том, что парк этот сейчас закрыт, тянут новую ветку метро. А поскольку парк длиннющий, с километр мне кажется, и огорожен ого какой решеткой, обойти его, чтобы пробраться к морю, целая история. Мне в тот первый день здорово повезло — вместе с какой-то группой товарищей удалось зайти внутрь и пересечь парк поперек. И вот оно — мооооре! Синее-синее, абсолютно безмятежное… Даже, пожалуй, чересчур, совсем почти волны не было. Или это из-за того, что залив? Чайки, счастливицы, шастают «босиком» по песочку…
По всему судя, летом здесь один из городских пляжей. И явно с осени тот песочек никто не чистил, потому последовать примеру чаек не рискнула)))
По Riviera di Chiaia разочек прогуляться стоит, застроена она очень симпатичными домами, детали которых интересно рассматривать.
Набережная же — via Francesco Caracciolo — если шагать по ней направо, приведет в конце-концов к необычайно фотогеничному мини-порту Мерджеллина, с небольшой мариной и 500-метровым молом (Molo Luise), по которому можно «уйти в море».
Вечерами тут абсолютный романтИк, еще и потому, что фонари отчего-то не горят, и особенно ярко сияют над головой крупные звезды в глубоком бархате южной ночи…
От гавани начинается подъем на холм Позиллипо. В качестве ориентира — Fontana del Sebeto, явно близкий родственник всем известного Fontana Immacolatella, что возле Кастель дель Ово. Ни тот, ни другой, увы, не работают, но выглядят монументально, на фоне моря и весеннего неба смотрятся эффектно.
Меня же на Позиллипо влечет обещание роскошных видов на Неаполитанский залив, Везувий и окрестности. А как тут зелено! Цветов пока не очень много, но еще радуют глаз зимние цикламены, и уже вовсю буйствуют мимозы. Огромные, ароматные!..
Хорошо-то как! Расстояние отмахала уже приличное, да еще после бессонной самолетной ночи, а усталости никакой! Вскоре выхожу к «именному» пляжу))) — Bagno Elena. Летом, тут должно быть благодать: удобный вход в воду, ресторанчик. Сейчас, увы, к воде спуститься нельзя, закрыто. В дальней части этого пляжа, на туфовых скалах высится Palazzo Donn’Anna.
Вид у него в наши дни не самый презентабельный, но когда-то гремел… Вице-король Неаполитанский, испанский гранд Рамиро Фелипе Нуньес де Гусман, герцог де Медина Коэли получил дворец в качестве приданого своей жены, донны Анны Карафа, местной аристократки. Роскошные балы устраивались в нарядно украшенных залах, страстные романы рождались и умирали…
А донна Анна «счастья в личной жизни» так и не обрела. Поговаривали, что хозяйка дворца сбрасывала со скалы ставших неугодными молодых любовников, и до сих пор носятся души убиенных между морем и скалой, вроде бы по ночам даже можно слышать их стоны… Хотя скорее всего, байку эту придумали устроившие в пришедшем в упадок дворце свою «базу» контрабандисты, дабы отпугнуть любопытных.
За дворцом находится еще один пляж — Bagno Sirena, спуск в воду здесь с деревянного пирса, на котором уже стояли лежаки. Купаться явно рановато, а вот загорать в безветренный день — вполне!
Вся прибрежная часть Позиллипо — виллы, виллы, виллы! Утопающие в буйной зелени садов. А какие пинии! Почти у каждой виллы на крыше терраса с аховой панорамой Неаполитанского залива. Вот уж где vista sul mare! Плотность застройки невероятная, а-ля ласточкины гнезда, но выглядит все на удивление гармонично.
Недаром название Позиллипо восходит к греческому «утоляющий боль», райское местечко! Даже не предполагала, что по сути в самом городе, который мне всегда казался невероятно шумным и суматошным, можно отыскать такой вот курорт.
До самой отдаленной точки неаполитанского побережья и островка Низида, я все же не дошла, далековато! И так топала два часа в один конец. Так что, увы, до Parco Virgiliano, со смотровых площадок которого тоже обещали прекрасные панорамы, не добралась.
От пьяцца Плебишито сюда, кстати, можно доехать на автобусе 140. Вот только ходит он, судя по всему, очень редко. На обратном пути не встретился ни один. Видов же мне и без парка хватило: чуть не за каждым виражом дорожки вдали возникал Везувий, увы и ах украсивший обе свои макушки буйными кудрями из облаков. Причем облака эти так клубились, что кабы не знать точно, что Его Великолепие мирно спит, можно было бы испугаться.
Совсем неподалеку от пьяцца Амедео, на упомянутой уже Ривьера ди Кьяйя находится Villa Pignatelli, или Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.
Стоило мне глянуть фоточки и прочитать, что здесь предлагаются к осмотру роскошные интерьеры богатого дома 19-го века и коллекция европейского фарфора, тут же виллу в список must visit занесла.
Окружена она небольшим парком в пейзажном стиле, в начале марта очень его украшали цветущие камелии. Цветки на одной из них были махровыми, причем пышности невероятной.
Один из павильонов парка превращен в нечто вроде каретного сарая, но ежели вы уже бывали в Нимфенбурге, к примеру, время тратить не стоит. Вполне заурядные экипажи, без всяких художеств.
Построена была вилла для английского баронета лорда Актона, потом ее купили Ротшильды, а уж затем перешла она к семейству Пиньятелли. В собственность государства вилла была передана княгиней Розиной Пиньятелли лишь в середине прошлого века. Наверное, поэтому, здесь еще живо ощущение того, что хозяева вот только-только вышли, а я это особенно ценю в подобных музеях.
Ходишь по залам, будто гость этих самых Актонов-Ротшильдов-Пиньятелли… Тем более прискакала я сюда с утра, и была первым, и какое-то время единственным посетителем.
Самое роскошное помещение виллы, пожалуй, Красная комната (дизайн ее был разработан тем же мастером, что занимался интерьерами неаполитанского Палаццо Реале).
В библиотеке я с восхищением взирала на обои из тисненой золотом кожи, даже не припомню, попадалось ли прежде что-то подобное?
Ну, а в Зеленой комнате (на стенах дамасский шелк в пышных цветах) долго рассматривала детали фарфоровых фигурок и посуду.
Ох, а еще ведь здесь и люстры, и потолочные плафоны, и роскошные зеркала! И все так изящно!
В отличие, кстати, от Палаццо Реале, там, как мне кажется, местами перебор с пышностью декора. Ну, на то же он и Реале)))
Ко дворцу от пьяцца Амедео, как уже писала, запросто дойти пешком — по via dei Mille, via Filangieri до piazza dei Martiri, затем свернуть налево, на пешеходную via Chiaia, которая и выведет прямиком на piazza Plebiscito. Меня туда понесло вечером, после шести, и до того заразительна была беззаботность праздношатающейся публики на виа Кьяйя, что чуть было вообще не передумала идти во дворец.
Но — НАДО! Билеты же бесплатные! Грешно не посетить… Да и времени другого уже не будет.
Честно говоря, от дворца я не в восторге. Нет, роскошно, великолепно, но как-то все чересчур. Начиная от парадной лестницы.
Определенно неаполитанские правители страдали любовью к гигантизму. Сразу вспомнила фото дворца в Казерте — вот точно такое же впечатление. Неуютно. Хотя, парадным аппартаментам королевского дворца, наверное, и полагается подавлять в том числе.
В одном из залов, который мне как раз понравился больше других — поизящнее отделка — увидела вдруг что-то знакомое: ба! да это же портрет «нашего» Николая I! Надо же! Хотя чему удивляться: они с супругой Италию очень любили, наверняка и в этом дворце бывали не раз. И ведь именно Николай I устроил два итальянcких островка для любимых жены и дочери в Петергофе, которые мне посчастливилось увидеть прошлым летом.
В этом же зале совершенно очаровательный, совсем небольшой по размеру, потрет двух мальчишек-рыбаков — Орест Кипренский. Причем на табличке даже написано Орест АДАМОВИЧ Кипренский. Как-то я никогда и не задумывалась, что он Адамович! Это ж надо было в Неаполь съездить, чтоб уразуметь)))
Нет, на самом деле залы дворца впечатляют, потолки так просто ах практически в каждом, и сходить в Палаццо Реале все же стоит, хотя бы для того, чтобы собственное мнение составить.
Очень-очень жаль, что не пускали народ на великолепную террасу дворца, вот там бы мне точно понравилось — настоящий висячий сад, да еще с потрясающим видом на залив и Везувий.
Если на вилле Пиньятелли я была первым посетителем, то в королевском дворце, похоже, едва ли не последним. Во всяком случае, за мной чуть не по пятам следовали служители, и что-то там уже начинали закрывать. Даже страшновато было в туалет зайти: вдруг на заметят?! останешься еще на ночь в этом огромном мавзолее! Диванов-то много, но ведь холодно и голодно…
Такой же неуютной показалась, кстати, и пьяцца Плебишито, на которой, собственно, и расположен Палаццо Реале. Оооочень большая, и бесконечно пустая. С приземистой базиликой di San Francesco di Paola. И даже колоннада, двумя крыльями базилику охватывающая, положение не спасает. Тяжеловесная. Никак не Бернини у Святого Петра… Вот там — восторг абсолютной гармонии … ИМХО, конечно же, вполне вероятно просто не моё… Колоннаду вечером подсвечивают разным цветами, а в какой-то момент всеми сразу, и это тоже странноватым показалось. Ну, все же не цирк, и не торговый центр для такого неона…
В общем, с радостью сбежала я с этой площади назад, на виа Кьяйя, где прямо в фейерверк дольче вита окунаешься! Вообще, мне кажется, у итальянцев, что ни вечер, то праздник, умеют же люди жить и радоваться! А тут еще и 8-е Марта на подходе — витрины магазинов были украшены мимозой, а в окнах кондитерских красовались традиционные тортики «Мимоза».
В одном симпатичном заведении приземлилась на белоснежную скамеечку, рискнув еще раз отведать знаменитую неаполитанскую бабА.
Первый опыт был лет шесть назад, и тогда не сложилось категорически. Грешила на то, что ту бабку съела всего лишь в кафешке на морвокзале Поццуоли. На сей раз долго разглядывала витрину, выбрала с фисташковым кремом (люблю же фисташки!), ииии — после пары ложечек аж челюсти свело от сладости, а после следующей пары организм стал так активно протестовать, что недоеденную бабА пришлось отправить в мусорку… Не судьба мне этот специалитет оценить))) Причем настолько, что потом даже на вывески, обещающие баба, смотреть не могла, дурнота тут же подкатывала. Вот сфольятелли, те, которые не слоеные, это да! Такая там нежная рикотта, да еще либо с апельсинчиком, либо с кусочками ананаса!
Именно в Неаполе довелось мне впервые (даже странно, что впервые!) на собственной шкуре испытать прелести sciopero, то есть забастовки, будь они неладны! Причем сайт этого безобразия каждый раз перед поездкой, конечно же, просматриваю (https://www.cgsse.it), так что, разумеется, видела, что на 8-е марта назначена национальная забастовка работников ж-д транспорта. Облегченно вздохнула: на поезде никуда ехать не надо. Кто бы знал, что оказывается, метро в Италии это тоже ж-д транспорт!
И ведь как на грех как раз в этот день собиралась добраться до самого отдаленного «объекта», музея Каподимонте. Прихожу на свою станцию «Пьяцца Амедео»: а чего это народу так много?! Смотрю на табло: часть поездов отменены, часть следуют с опозданием минут так в 20–30. Ну, опоздания итальянских поездов дело обычное, так что мне даже в голову не пришло, что здесь что-то не так, тем более нужный мне поезд, как раз прибыл. Т. е. предыдущий))) Который на 20 минут опоздал. В вагон еле утрамбовалась, душно, тесно. Хорошо, что какой-то парниша место уступил. Всегда позитивные итальянцы все с какими-то мрачными физиономиями. Вот тут-то я и услыхала это самое «sciopero». Дошло, наконец, в чем дело! И оказалось, мне еще повезло, что линия 2 это Трениталия. Т.к линия 1 — метро в чистом виде — не работала вовсе!
Причем, ни за что бы не подумала, что Неаполь так зависит от метро, не Москва вроде бы. Однако город тут же встал в пробках, автобусы тоже ходили кое-как, с огромными интервалами. Ну, слава богу, до Cavour, благодаря Трениталии, добралась, пешком дошла до станции Museo линии 1 (они рядышком, метров 50 всего), прошла дальше по улице до остановки автобусов (№ № 178, 168, C63) и куковала на той остановке минут 25!
Уже даже подумывала, не пойти ли пешком, но хорошо, что не пошла: это в горку и достаточно далеко. Назад — справедливо рассудив, что автобус можно и не дождаться — спускалась полчаса в бодром темпе. (Правильно сделала, автобус ни один так и не обогнал). Причем идти приходится по рабочему району Санита, порядком потрепанному, бедненькому. Очень я там выделялась, туристы в Санита явно редкие гости, несколько неуютно себя чувствовала, но опять же и сумка, и фотик, и серьги остались в неприкосновенности.
Интерес проявил только дядька, торговавший букетиками мимозы: синьора, купите! Кстати, для Италии обычное явление, когда дамы сами себе покупают эти самые букеты. Не раз видела, как к таким прилавкам подлетали стайки девчонок за ароматными пушистиками.
О, а еще где-то в центре попался на глаза гражданин made in USA, который видимо вообще не в теме, что за мимоза и почему, прицепивший к дужкам своих очков по веточке. Так и ходил, чудик)))
Каким же счастьем было «выпасть» наконец из переполненного автобуса и оказаться в благодати дворцового парка! Воздух казался таким вкусным! Газоны вокруг прям английские (ну, почти… пролысины кое-где есть))), пальмы высоченные, магнолии цветут! Больше всего хотелось устроиться на скамеечке, подставив нос солнцу, и ну его в сад, этот музей…
Волевым усилием заставила все же себя дойти до касс за очередным бесплатным билетом (отличный мотиватор, кстати, Каподимонте недешев!), поднялась наверх и уже чуть не в первом зале испугалась, что могла остаться на скамеечке… Рафаэль!.. И табличку читать не надо, хотя эту картину я не видела никогда. Для меня именно Мадонны Рафаэля — «чистейшей прелести чистейший образец», забываю об всем на свете, глядя на них…
Рядом — Перуджино… Тут же нахлынули воспоминания о его родине, невероятной Перудже, и моих нескольких днях там…
В следующем зале совершенно мне неведомый до того Франческо Маццола (хотя его «прозвище» Пармиджанино все же слышала), и роскошный портрет некоего господина в эффектном берете.
А вот одна из Мадонн удивила — странные черты лица, резковатые, а Младенец и вовсе мало того некрасив, но будто даже и не совсем здоров…
Доменикино, Тициан, Боттиччелли и т. д. и т. п. Коллекция картин здесь, конечно же, великолепная!
Но дворец Каподимонте когда-то тоже был королевской резиденцией, так что и любителям роскошных интерьеров здесь есть на что посмотреть. И, кстати, убранство этих залов куда изящнее, чем в Палаццо Реале.
Мне особенно хотелось увидеть фарфоровый кабинет Марии Амалии — принцессы Неаполя и Сицилии, герцогини Орлеанской, которой даже довелось побыть какое-то время королевой Франции — и он действительно поражает изысканной вязью узоров из цветов, фруктов, бабочек. Но еще больше поражает то, что первоначально кабинет был создан для совсем другого дворца, в Портичи, и лишь затем его разобрали на три тысячи «плиточки», перевезли в Каподимонте и собрали вновь!
В бальном зале — хорош! легкий, светом пронизанный! — пересеклась с группой экскурсантов лет так четырех-пяти. И ведь слушали! И внимательно рассматривали росписи потолка, хотя тот потолок был ой как высоко! Видимо, не рано. В наше время так уж точно: пока еще не привыкли видеть мир исключительно через экран гаджета…
Скульптура тоже весьма неплохо представлена:
Нос солнцу, выйдя, из музейных залов, я все же подставила! Прямо-таки жарко было! 8-го марта!!! Бывает же…
А еще с другой стороны дворца обнаружились три буйно цветущих мимозы. Какой же там плыл аромат!
Я под теми деревьями кружила, как околдованная, не в силах оторваться, даже, кажется, привлекла внимание охранника, которые там периодически патрулируют территорию на великах. Но, выговор не сделал. Да и простительно мне — из снегов же и в снега скоро опять… Ну, а перед возвращением в снега, удалось еще кое-что повидать в Неаполе о чем, расскажу в следующий раз. Пока же — беру паузу, а то количество буковок, как и количество фоток, уже близко к критическому.
Теги:
Самостоятельные путешествия
