Это продолжение трехмесячного азиатского путешествия, начало здесь.
Предыдущей, первой страной маршрута была Шри-Ланка. Если взглянуть на карту, перелет из Коломбо в Куала-Лумпур (далее КЛ) на пути в Янгон не кажется оптимальным. Однако карта и финансовый реализм не всегда совпадают, оказалось, что через КЛ дешевле. К тому же мы ни разу не были в городе, только в аэропорту КЛ. Билеты покупал за пару месяцев до поездки, отели бронировал чуть позже. Мы собирались провести в КЛ один день, вполне достаточно для знакомства с городом. Но при более пристальном анализе прибытия-вылета обнаружилось, что я упустил маленький нюанс — дата вылета из Коломбо не совпадает с датой прибытия в КЛ, летим навстречу времени, а вылет вечерний. Т. е. прибытие оказалось на следующее утро, а вылет у нас уже был зафиксирован на этот же день. Ничего катастрофичного, но время пребывания в КЛ сократилось до неприличных нескольких часов. Что ж, и такой возможностью пренебрегать не следует, хотя бы на башни Петронас попасть успеваем.
Приехали на автобусе в центр, там на метро к башням. Увы, пасмурно. Зашли, отстояли в небольшой очереди за билетами, поднялись. Не буду подробно останавливаться на этом визите, т. к. пошел таки дождь, фотки получились унылые, а без них что за рассказ? Ну разве что одну, город в дождь:
Вернулись в аэропорт и полетели в Янгон.
Сначала несколько слов о Мьянме. Страна была практически закрыта для туризма до 2011 года. В тот год от власти отошел «старший генерал» Тан Шве (жив, кстати, и сегодня), пришедший ему на смену парень, хоть тоже был генерал, но политику страны поменял, провел демократизацию, реформы, а с поста президента ушел (2016 г.) прямо в монастырь, став монахом. После него на выборах победил первый за долгое время гражданский, весьма любимый народом Тхин Чжо (уже в отставке). А министром иностранных дел страны сейчас работает целый нобелевский лауреат — Аун Сан Су Джи, которая 15 лет провела под домашним арестом. О внутренней политике этой страны можно говорить долго, там большой информационный пласт, но в рамках туристического отчета, думаю, достаточно. Разве что можно еще вспомнить фильм Рэмбо 4, это именно в Мьянме Рэмбо крушил все подряд, уничтожив чуть не половину армии диктатора.
Въезд в страну по визе, есть возможность оформить электронную визу, она стоит 40 долларов. С осент 2019 Россия попала в число стран, гражданам которых можно получать визу по прибытию. Подумав, я отказался от последнего варианта, процедура сырая, почти не обкатанная, мало ли, времени в запасе много, сделали Е-визу. Как потом оказалось, не зря. В Куала-Лумпуре при посадке на самолет в Янгон у нас те визы проверили несколько раз, а про визу по прибытию они вообще еще не слышали.
Теперь об интересностях. Мьянма — страна, в которой достаточно много объектов с характеристикой «самый… в мире». Можно путешествовать неделями, точно будет что посмотреть. Мы же ограничили сферу своих интересов лишь самым вкусным — Янгон, Мандалай, Баган, затем по плану пляж Нгапали. На карте это представлено такой загогулиной (гугл-мэп не дает нарисовать в одном маршруте самолет и авто, поэтому такая самодеятельность):
Основной метод передвижения — самолет, только из Мандалая в Баган автобусом. Точка 3 здесь — Баган, точка 4 — пляж Нгапали (местные произносят Напали с ударением на И, но я буду писать так, как у нас привычнее).
Описывая Мьянму, нельзя не упомянуть танаку. Это паста, получаемая из толченого одноименного дерева. Такая паста имеет светло-серый, почти белый, цвет и наносится на щеки, лоб и нос либо затейливыми узорами и рисунками, либо просто пятнами. Такую «косметику» используют почти все женщины страны, а также дети и подростки, в деревнях я видел и взрослых мужиков с танакой на щеках. Танака имеет солнцезащитные свойства, но используется не только с этой целью, ведь есть задачи поважнее — защита от дурного глаза и проклятий. Скорее всего, местные женщины настолько сроднились с обычаем наносить танаку, что без нее чувствуют себя словно голые.
Вот, например, юная бирманка:
Еще стоит упомянуть бетель. Это смесь листьев и орехов одноименного растения, сдобренная известью и свернутая в конвертики. Бетель жуют. Наркотический эффект от него слабый, сравнимый с курением, а вред, пожалуй, больше. Страдают органы ЖКТ и зубы. Мозг, допустим, пусть страдает, но еще определенные неудобства причиняются окружающим — мало того, что с человеком трудно разговаривать (порой рот забит настолько, что оттуда доносится лишь мычание), так еще и активно вырабатывается слюна. Эта слюна имеет кроваво-красный цвет и, помимо зубов и рта, оставляет красные пятна всюду, куда потребители бетеля сплевывают. Красные пятна видны повсюду — на асфальте дорог, на траве. Не сплевывать нельзя, в больших дозах эта гадость ядовита. Впрочем, некоторые водители, назовем их чистоплюями, возят с собой специальные плевательницы. Образованная молодежь массово отказывается от обычаев предков, но доля жующих еще очень высока.
Итак, Янгон. Большой город, население 7,5 млн. До 1989 г. назывался Рангун, а до 2005 г. был столицей страны. Сейчас столицей является Нейпьидо, причем, перенос столичного звания состоялся в точное время, определенное астрологами. Говорят, астрологи приложили руку к еще одному местному нюансу — сторона движения автотранспорта. Здесь движение правостороннее, как в Европе, однако, 90–95% автомобилей имеют правые рули. Оказывается, причина такого несоответствия — не только дешевизна б/у машин из Японии, а еще и тот факт, что до 1970 года движение было левосторонним. Однако, здесь есть разночтения, водители такси оценивали время перемены как 10 лет назад, другие называли 10–15 лет, если бы реально изменили в 1970 году, воспоминания были б более далекими. Возможно, меняли не сразу. Но не важно.
Прибыли мы вечером, я хотел было поехать из аэропорта на автобусе, но подходящего долго не было (рейсовый автобус в город один, но у него два подмаршрута). В Мьянме не только своя азбука, но и свои цифры, еще пару лет назад на всех автобусах номера были указаны только местными цифрами, что рождало трудности у туристов. Но сейчас на более-менее туристических маршрутах цифры дублируются. Мы поехали на такси, пойманном тут же. Вместо привычного для Шри-Ланки Peak me здесь распространено приложение Grab, я его не успел еще установить. Цену водитель запросил небольшую, довез хорошо. Отель наш расположен не в центре, вернее, не в историческом центре. Зато тут хорошее соотношение цена/качество, плюс есть свой ресторан, где мы сразу и поужинали.
Утром вызываю такси через установленное вечером приложение Grab, цена получается смешная. В дальнейшем мы всегда (почти) передвигались на такси, это оптимальный метод в Янгоне.
Первым пунктом у нас стоит пагода Шведагон. Что я знал про Мьянму еще давным-давно? Диктатура, пагода Золотой камень и, конечно, Шведагон (значительно позднее узнал про Баган). Кстати, о Золотом камне. Я очень хотел туда съездить, но, всегда это но… Во-первых, надо ехать с ночевкой, а я не запланировал лишнюю ночь, во-вторых, ехать рекомендуется не в выходной день (иначе толпы паломников), а у нас как раз получались выходные, в-третьих, ехать пришлось бы одному, т. к. жена была не готова к поездке туда, куда ее близко не подпустят (женщинам приближаться к самому камню запрещено). Я спросил у таксиста, за какую сумму он готов был бы свозить меня из Янгона до Золотого камня, он, подумав, назвал 100 долларов, ранний выезд, там он меня ждет (к самой пагоде надо ехать на грузовике), потом назад. Если б не выходной, я, может, и поехал, но кумулятивная совокупность факторов остановила. Ладно, в следующий раз.
Янгон производит приятное впечатление. На улицах нет мопедов и тук-туков, дышится сравнительно легко, много парков, неплохое качество городских дорог. Шведагон виден издалека, золотая ступа имеет высоту 99 метров, да еще и стоит на небольшом холме (51 метр). Шведагон делит статус самой древней (из существующих) пагоды мира с находящейся тоже в Янгоне пагодой Суле, в одних источниках более древним называют Шведагон, в других Суле. В любом случае, обе имеют возраст более двух тысяч лет, часто указано 2500 лет. В обеих есть ценные реликвии и обе имеют толстые слои культурно-исторического наследия. В Шведагоне хранятся реликвии четырех будд, в том числе волосы самого Гаутамы. Когда-то здесь был установлен колокол весом 300 тонн, что делало бы его самым большим в мире даже сегодня, но этот колокол, щедро инкрустированный драгоценными камнями, в начале 17-го века был украден (методом вооруженного налета) одним известным португальским военачальником-авантюристом. Впрочем, счастья ему это не принесло: сначала колокол погрузили на корабль без инженерного расчета и нечаянно утопили в глубоких илистых водах реки Янгон (не найден до сих пор), а позже и самого солдата удачи казнили бирманцы.
Верхняя часть золотой ступы обильно украшена бриллиантами, изумрудами и другими камнями, их сияние подчеркивается вечерами с помощью направленного света.
Нелишним будет кратко пояснить термины. Ступа — неискаженное слово из санскрита, означает что-то вроде макушки или холма, кургана. Изначально ступы предназначались для хранения реликвий, чаще всего волос, затем постепенно стали устанавливаться как памятники или религиозные символы. Пагода — более широкое понятие, само слово — искаженное санскритское Бхагават, означающее священный (в китайском Бао-та — башня сокровищ). Пагоды бывают двух наиболее распространенных типов — в виде многоярусных башен (Китай, Япония и т. д.) и ступ (Мьянма, Шр-Ланка и т. д.). Часто пагодой называют весь комплекс сооружений, включающий ступу или башню. Классическая ступа не имеет внутреннего пространства. Шведагон — целый архитектурный ансамбль, имеющий в центре золотую ступу и множество строений вокруг нее. Ступа целиком покрыта золотом, его тут 8 тонн; слово Шве на бирманском — золото, а Дагон — одно из древних названий Янгона. К пагоде ведут 4 пути (по сторонам света) в виде длинных восходящих коридоров со ступенями, расположенные геометрически правильно. В проходах множество торговцев, продают все, от сувениров до одежды. Вход в пагоду по билетам, действующим весь день. Пройти разрешено только босиком, обувь можно оставить в специальных хранилищах. К билету дают специальную наклейку на грудь (любят в Мьянме такие наклейки), а еще влажную салфетку — вытереть ноги после посещения.
Восточный вход-коридор, с которого мы заходили:
Последняя ступенька, и мы выходим на освещенную солнцем и сиянием золота площадку самой пагоды. Народу много, иностранцев-европеоидов примерно процентов 5–8, китайцев значительно больше, основная часть посетителей — бирманцы. Поначалу я в процессе съемки пытался хоть как-то вылавливать места, где меньше людей, поняв, что это невозможно, просто перестал обращать на людей внимание.
Движение народных масс идет по кругу, рекомендуется это делать, как я узнал позже, по часовой стрелке, но мы пошли против, не знаю, возможно, тем самым отвернув от себя будущую удачу.
Среди окружающих основную ступу сооружений — 64 пагоды малого размера.
Бирманские мужчины носят юбки, называемые лонджи. В отличие от саронга, который обертывают вокруг бедер, лонджи представляет собой широкую трубу, надеваюмую снизу или через голову. Юбку стягивают в талии, излишки ткани сворачивают в большой узел, торчащий на животе. Небольшая часть молодежи уже приобщилась к штанам, но в целом с большим отрывом преобладают лонджи. Следов от бетеля, по счастью, в Шведагоне нет, ходьба босиком, пугающая в первый момент, спустя минут 5 воспринимается как само собой разумеющееся.
Вся эта фантасмагория чем-то напоминает Храм Изумрудного Будды в Бангкоке, но не сходством, а восприятием.
Дерево Бодхи:
Дерево Бодхи — то дерево, под которым Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Возможно, если б это была яблоня, родилась бы легенда об упавшем на голову яблоке и т. п., но это что-то из рода фикусов. Сначала по миру трепетно разносили семена того самого дерева, их высаживали и выращивали истинных чистокровных потомков, но постепенно все смешалось и деревья превратились просто в символы. Однако, утверждается, что здесь — истинное дерево с родословной. Впрочем, их тут несколько, не уверен, что все правильные.
Питьевая вода в пагоде, как и во многих местах города, бесплатная. В нескольких углах расположены батареи кулеров, единственный нюанс — для питься предполагается использовать привязанные тут же металлические кружки. Если у вас есть с собой стаканчик — никаких проблем.
В пагоде очень много истинно верующих паломников, они садятся на пол в молельных помещениях и молятся.
А мы идем дальше по кругу.
Многие буддийские иконы и росписи имеют 3D формат:
А на этом снимке следует обратить внимание на куб справа, а именно, надпись на нем:
Там на четырех сторонах один текст выбит на четырех языках.
Продолжаем бродить:
Такое ощущение, что даже фонари здесь золотые:
Быстроногий не очень любопытный турист осмотрит пагоду примерно за час. Неспешная прогулка с бумажным путеводителем и анализом прочитанного, возможно, займет часа 4. Мы уложились в 2 часа, никуда не спеша, но и не вникая в религиозно-исторические тонкости. Купленный билет, как уже упоминал, позволяет посетить пагоду не один раз в календарный день, многие приходят сюда еще и вечером, насладиться подсветкой драгоценностей верхушки купола. Я эту возможность посмаковал в уме, не стал принимать решение сразу, но прогноз был неблагоприятный, учитывая все факторы.
Следующим пунктом у нас была площадь Суле с пагодой и колониальными зданиями. Едем на такси. Рядом с пагодой Суле — площадь прямоугольной формы с парком посередине, в центре парка установлена стелла Независимости. Вокруг площади несколько зданий колониальной эпохи. Они чистенькие и отремонтированные.
Сити Холл:
Верховный суд (чем не Европа?):
На газоне площади в тени деревьев совсем по-европейски расположились отдыхающие, в основном молодежь.
Эта площадь производит очень приятное впечатление. Теперь идем в пагоду Суле. Она существенно меньше Шведагона, главной изюминой является то, что ступа не круглая в сечении, а восьмигранная. Здесь тоже хранятся волосы Будды, а легенда гласит, что правители и главные монахи в этой пагоде устроили встречу, на которой спланировали постройку Шведагона. Суле — видоизмененное бирманское слово, означающее «встреча». Но приверженцев первенства Шведагона в дисциплине «древность» все же больше. К тому же есть у Суле нюанс — ее недолюбливают многие бирманцы, паломников здесь значительно меньше, чем в Шведагоне, а причиной некоторого негатива является аура несчастий и смертей — возле пагоды Суле за долгую ее историю погибло множество людей. Ладно, пусть историки и богословы разбираются, мы лишь гости. Эту пагоду можно обойти минут за 20.
По сравнению со Шведагоном здесь тесновато, ведь эта пагода стоит не на холме, а в центре загруженного перекрестка, машины обтекают Суле по кругу, а за дорогой плотно стоят дома.
План на сегодня фактически выполнен, можно просто прогуляться. Идем по улице с названием Супе пагода роуд. Кстати, англичане называли улицы номерами, а отсчет велся от этой пагоды.
Неподалеку через улицу перекинут пешеходный мост, с него открываются такие виды:
Высотка справа от дороги имеет название — Сакура Тауэр. Наверху, как я читал, есть обзорная площадка.
Улицы, отходящие вбок, не так современны:
А мы идем на башню Сакура. На входе швейцар в мундире объяснил, на каком лифте куда ехать. Смотровая площадка оказалась рестораном, на входе висит табличка с вежливой просьбой не шастать тут с фотоаппаратами, мешая приличным людям кушать. Что ж, неплохо было бы немного и нам перекусить. Это было единственное место в Мьянме, где у нас готовы были принять к оплате карту, но сумма должна быть более 20 долларов, а наш заказ недотягивал пару долларов. Но раз уж мы тут не просто так, почему бы не сделать пару фото? Увы, только через слегка тонированное стекло.
Вокзал Янгона:
Там, вдали, река Янгон сливается с рекой Баго и вместе впадают в море:
Вышли, вызвали Граб-такси и поехали в отель. Ужин, сон.
А, забыл про пиво и алкогольные напитки страны. Пиво здесь преобладает одно — Мьянма, оно неплохое, с пряными нотками, 5%, продается в бутылках 640 мл, Крепкий алкоголь представлен виски Grand Royal, я пробовал самый дорогой вид, Special reserve. Вкус немного специфический, но неожиданно мягкий. В целом, вполне употребимая штука. И отметил бы ром Мандалай, неплохой напиток, хотя и без особых изысков. Если пиво стоит сравнимо с другими азиатскими странами, то ром и виски очень дешевы. Жаль, летали с рюкзаками, взять с собой ничего нельзя.
Следующий день у нас отведен на посещение Храма Лежащего Будды и озера Кандауджи с кораблем-рестораном Каравейк. Лежащий Будда лежит в пагоде Чаутаджи. Вход сюда бесплатный, народу много, но не так, как в Шведагоне. Спит ли Будда? Нет, глаза открыты, а лежачее положение символизирует уход от земной жизни в нирвану. Местный Будда очень велик — 55 метров в длину, можно даже услышать, что это самый большой в мире из лежащих будд, но это не так, самый большой находится в Мьянме, но не здесь, а в Мониве. Но будда в Чаутаджи больше, например, чем похожий на него лежащий будда в Бангкоке (45 м). Также существует легенда о его возрасте, рассказывающая, что изваянию около 1000 лет. Его соорудили, затем в период войн и неурядиц, длившийся примерно 100 лет, про будду забыли, считая его утраченным. Однако англичане, строя железную дорогу вблизи Янгона, наткнулись на подозрительный холм и откопали скульптуру. Будду подремонтировали, подкрасили и установили в специальный храм. Здание вмещает его, но обзору мешают железные стойки и перекрытия. Целиком фигуру можно охватить только с этого ракурса:
Особый интерес представляют стопы Будды, они, а отличие от бангкокских, выполнены более затейливо — нижняя с подвывертом:
И еще очень интересна голова. В целом она выполнена в мультяшной манере, как и многие изображения в буддизме, но здесь завораживают глаза, они выглядят влажными, а реснички не нарисованы, а сделаны объемно:
3D картина. Я плохо читаю по-бирмански, но суть изображенного действа примерно понятна визуально — Будда учит жизни учеников и паломников:
И непременная атрибутика буддийских храмов — колокола с барабанами:
Пора уходить. Обменялись с Буддой взглядами, я ему пожелал успешной Махапаринирваны, в его глазах читалось «Спасибо, конечно, но и без тебя справлюсь»:
Кстати, не существует однозначной канонической версии, объясняющей длинные мочки ушей у изваяний Будд. Среди основных: а) Гаутама был принцем, богат, носил в ушах тяжелые украшения, они и оттянули мочки; б) символическое успокоение молящихся, мол, он вас хорошо слышит, в) он принадлежал неземной расе. Я просмотрел 32 великих и 80 вторичных признаков Будды, про уши там сказано лишь, что они ровные. Ну да ладно, я со своим уставом поехал дальше. Вызов такси Grab, через 2 минуты мы едем к парку Кандауджи. К слову, в Янгоне много парков, мы были лишь в двух, они ухожены, своевременно ремонтируются и продуманно декорируются. Наша цель — большой парк, разбитый вокруг озера Кандауджи, главной достопримечательностью которого служит ресторан на воде по имени Каравейк. У парка несколько входов, перед посещением надо продумать маршрут, мы не продумали (ну, парк, что там думать?), в результате нарезали минимум лишний километр, а то и два. Но это мелочи. Таксист подвез нас к тому входу, где расположен Каравейк.
Издалека этот ресторан похож на мифический корабль — большой, обильно золоченый и сияющий:
Слово Каравейк пришло из языка пали (это тот язык, на котором написаны священные книги буддизма) и означает мистическую птицу (Каравика). Построен объект в 1974 году по проекту бирманского архитектора. Это действующий ресторан национальной кухни. Выглядит впечатляюще, хочется снимать и снимать с разных ракурсов, я не отказывал своим желаньям, но тут пощажу читателя, ограничусь лишь несколькими картинками.
А это вход в ресторан Каравейк:
Мы направились вокруг озера по часовой стрелке, вдоль воды построен деревянный настил на сваях, шли по нему, пока не наткнулись на ремонт, путь перекрыт, пришлось возвращаться, по пути оповещая встречных туристов, что там закрыто. Просто сойти с этого мостика невозможно — парк огорожен забором, нужно идти до какого-либо входа/выхода. Могли б, конечно, табличку повесить в начале пути (а может, она и висела, я ж по-бирмански плохо понимаю).
Еще один вид:
Обошли парк по кругу, примерно напротив Каравейка есть башня, новодел, называется Утопия. Можно подняться наверх за небольшую денежку. Сверху неплохие виды на город, здесь, например, видно, как город застраивается:
В парке наткнулись на группку мужиков, с азартом наблюдающих за непонятным действом. Подошли ближе — ага, петушиный бой:
Парк, повторю, очень приятный, можно бродить хоть целый день. Мы и бродили долго, ведь на сегодня планов почти уже не было. Пусть эта кошечка будет завершающим кадром из Янгона:
Поехали не сразу в отель, а на площадь Мьянмы, это район с парой не очень высоких небоскребов и современным торговым центром. Побродили там — ничем не отличается от таковых же в Европе. Разве что посетители другие, в Европе не так часто увидишь мужиков в юбках (хотя джелабы…). И вокруг здания вооруженная автоматами охрана в военной форме. Немного перекусили на фудкорте и пешком пошли в отель, он неподалеку. Завтра утром у нас вылет в Мандалай, собрались, поужинали и спать.
Пара слов по поводу внутренних перелетов. Все хорошо, основные самолеты — франко-итальянские винтовые ATR-72, летают быстро, комфортно. Разве что цены для иностранцев и местных отличаются почти в 2 раза, нетрудно догадаться в чью пользу. Перелет Янгон — Мандалай стоит для иностранцев ровно 100 долларов в один конец.
Янгон понравился. Да, есть здесь местами убогий вариант азиатской нищеты, куда ж без этого. Однако это живой развивающийся город, наполненный под завязку интересными местами и всемирно известными достопримечательностями. Мы посетили не все. Но у нас есть еще один день в Янгоне на обратном пути.
Да, чуть не забыл, короткий ролик, Шведагон за 8 минут:
