Это сущее мученье — добираться до островов Баньяк. Вначале надо пересечь Суматру с востока на запад. Всего 250 км до города Сингкил. Казалось бы, что тут такого? Но теперь я знаю: это Индонезия. Я ехал 12 часов. В машине с водителем вас как иностранца усаживают на самое «почётное» место на заднем сиденье между двумя пассажирами, багажник машины до предела набивают посылками, шофёр врубает музыку, закуривает и вливается в ночной поток машин 7-ми миллионного Медана. Горячий от выхлопных газов воздух за окном автомобиля ничуть не лучше, чем в прокуренном салоне. Девушка слева от меня была предусмотрительно в маске, парень справа сразу уснул. Наутро, спустившись с перевала по размытой ливнями дороге, мы уже на другой стороне Суматры. И тут шофёр занялся доставкой посылок! Мой паром на острова отправлялся в 9. И к этому времени нам оставалось проехать ещё километров 70. Но это Индонезия. Я с помощью Гугл — переводчика втолковываю шофёру, что мы опаздываем на паром, он звонит своему коллеге на причале, и паром задерживают! Шофёр же, отчаянно сигналя, начинает гнать до 100 км/час, одновременно переговариваясь по мобильнику. И это по индонезийской-то дороге! Я благоразумно пристегиваюсь. А шофёр, по-моему, вообще не знал, что в машине бывают ремни безопасности.
Паром Сингкил - Балай. Ходит 2-3 раза в неделю. Старый деревянный паром ходит почти ежедневно, но сидеть (или лежать) там можно только на полу.
До острова Балай паром идёт 4 часа. В принципе, нормально. На второй палубе — большой зал с открытыми окнами, через которые выносит дым курящих мужчин. Есть даже отдельная комната с двухъярусными лежаками, если кто-то хочет поспать. По телеку показывают индонезийскую комедию, которую по-детски увлечённо смотрят пассажиры. Здесь мне повстречались ребята из местной турфирмы, которые тоже отправлялись на разведку на острова. Они мне рассказали такую историю.
С 1976 года в этих краях не прекращаясь шла гражданская война между сепаратистами провинции Ачех и индонезийским правительством. Но в декабре 2004 года случилось страшное цунами, которое прошлось по всей акватории Индийского океана и привело к гибели более 200 тысяч человек в 14 странах. Причём, эпицентр землетрясения, породившего эту гигантскую волну, был именно здесь, под нашим паромом! Более десятка островов и половина города Сингкил просто ушли под воду. Это несчастье фактически остановило тридцатилетнюю войну. При посредничестве бывшего президента Финляндии Марти Ахтисаари, провинции Ачех была, наконец, дана особая автономия, и весь индонезийский народ принялся восстанавливать разрушенное. Только после 2011 года эти места открыли для иностранцев. Вот почему туризм здесь до сих пор находится в зачаточном состоянии: плохие транспорт и связь, электричество от генератора только по вечерам, все гостиницы (так и хочется взять это слово в кавычки) можно пересчитать по пальцам, да и с питанием туговато.
На Балае меня уже ждал «капитан» деревянной лодки, которая должна была доставить меня до конечной цели моего путешествия — гостиницы «The Palambak Dream» на одноимённом острове. Затарахтел двухтактный мотор, и довольно-таки утлая лодчонка, рассекая волны и обдавая меня брызгами, бесстрашно поплыла в океан.
Через час показался и сам остров. Вода заметно успокоилась и поменяла цвет на изумрудно-зелёный. Стало видно морское дно с островками кораллов. Вот она, мечта городского детства — бунгало в тени кокосовых пальм на белом песке, который лениво ласкают прозрачные волны…
К моей радости, на острове оказалась ещё пара россиян, Юра и Таня, которые поделились со мной впечатлениями и тут же подбили меня и привезшего меня лодочника съездить на малюсенький островок напротив под названием Малый Паламбак (Palambak Kecil). Ничего интересного, кроме мусора и пары красивых раковин, мы там не увидели, но теперь я знал, какими бывают по-настоящему дикие индонезийские пляжи.
Всё, что индонезийцы выбрасывают в море, а выбрасывают они туда всё, море добросовестно моет и возвращает обратно. Благо, поблизости нет больших городов. Да и маленьких, в общем-то тоже — только деревни на островах Балай и Халобан. Позже, уже на обратной дороге домой, мне повстречалась девушка — волонтёрка с лагеря на острове Сикаданг. Они там отдыхают и на добровольной основе занимаются сбором мусора. На Малом Паламбаке волонтёры тоже побывали, но очевидно, что одноразовых акций с благими намерениями не хватает. И если учесть, что всего островов Баньяк около сотни, а население Суматры 60 млн человек… Правда, надо отдать должное Букит Лавангу (см. мой предыдущий рассказ), ориентированному на экологический туризм, где гостиницы реально сортируют мусор, а на тропах в джунглях я не увидел ни одной бумажки, уж не говоря о пластике.
Но вернёмся на наш остров. На самом деле, всё не так страшно и зависит от морских течений. Малый Паламбак как раз находится на их пути и большую часть мусора принимает на себя, так что пляж возле «The Palambak Dream» был достаточно чистым.
Рассвет. Вид из моего бунгало
Цвет моря перед дождём. Вид из моего бунгало
На следующий день Юра с Таней уехали, а я в одиночку принялся исследовать остров. Чтобы обойти Паламбак по периметру, а это около 10 км, требуется 3–4 часа. Если на нашей, восточной, стороне острова вдали от бунгало местами всё же встречался мусор, то пляжи на западной стороне оказались чистыми и по-настоящему райскими. И я там был совершенно один! У меня даже появилась мысль дать каждому пляжу, как на Сейшелах, своё название, поскольку никто до сих пор ещё не додумался этого сделать.
Западная сторона острова перед закатом
Надеюсь, я не утомил вас своими снимками. Тогда вот ещё пару фотографий болота внутри острова и вытекающих из него речушек.
На западной стороне острова есть ещё две гостиницы с такими же бунгало. Цена везде примерно одинаковая и соответствует уровню обслуживания — около 20€ в сутки с трёхразовым питанием. На «The Palambak Dream» у меня особых нареканий не было, но западная сторона острова мне понравилась всё-таки больше: чистый берег, есть хорошее место для снорклинга с живыми красивыми кораллами, можно взять напрокат каяк, по вечерам к причалу приплывают морские черепахи. И нормальная сотовая связь! Потому что с нашей стороны слабый сигнал можно было поймать, только пройдя метров триста по берегу. Внутренний вид бунгало во всех трёх гостиницах, пляжи, подводный мир — всё это показано в моём видео Pulau Palambak. Banyak Islands [RU/EN]https://youtu.be/ahpDanu2bSA. На Паламбаке я пробыл неделю, и это было прекрасно.
Далее я перебрался на Тамбарат — самый дальний из островов Баньяк. Он совсем маленький — по периметру всего 3 км и полукольцом окружён коралловым рифом.
Миниатюрный островок напротив Тамбарата, вдалеке - обитаемый остров Халобан.
Заброшенная хижина сборщика кокосов
Остров, безусловно, красив, но настолько мал, что на нём меня не покидало чувство замкнутого пространства, хотя клаустрофобией я никогда не страдал. Это чувство усугублял коралловый риф, до которого было буквально рукой подать и о который шумно разбивались большие волны. Помимо меня, здесь находились только 2 человека — индонезиец Эли Касим, знавший по-английски единственное слово «tomorrow», и его жена, которые собирали кокосы и по совместительству присматривали за бунгало. Из еды были только жареный рис с яйцом, банка сгущёнки и пара вялых ананасов. За отсутствием электричества (только 2 часа по вечерам), холодильник на острове был бы излишней роскошью. Несмотря на все эти неудобства, трёхдневный опыт пребывания на Тамбарате был, безусловно, интересен. Впрочем, судите сами: Остров Тамбарат. Почувствовать себя Робинзоном https://youtu.be/UN0lJDYC_XU
В заключение скажу, что, как и в случае с Букит Лавангом, на архипелаг Баньяк я бы с удовольствием вернулся. Здесь осталось около сотни островов, на которых я ещё не бывал.
Теги:
Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия
