Прошел год, а я так и не закончила свои рассказы о прошлогодней поездке в Испанию. Поговорим о пасхальной Гранаде, тем более что в этом году вряд ли кому-то придется ее увидеть в этот период. В Испании из-за пандемии перенесли священные для испанцев пасхальные торжества на сентябрь.
Поскольку Альгамбра и Альбайсин в соответствии с купленным билетом у нас были в планах на следующий день, мы собирались погулять по городу и посмотреть самые красивые церкви Гранады. Так как жили на площади Del Carmen рядом с городской ратушей в гостевом доме Nest Style Granada, все самое интересное было рядом.
Перешли через улицу Королей Католиков, и на территории Алькайсерии — бывшего шелкового рынка, главного базара Гранады, где торговали предметами роскоши. Когда-то Алькайсерия была своеобразным «городом в городе», гораздо больше по площади, с запиравшимися на ночь воротами, своей таможней и мечетью. Но в 1843 году она полностью была уничтожена пожаром, а затем частично восстановлена. Этот реконструированный участок сейчас похож на большой сувенирный рынок.
Старый город Гранады (медина), ее административный и коммерческий центр, располагался вокруг территории, которую сейчас занимает Кафедральный собор. Там, где сейчас находится церковь Саграрио, была Главная мечеть, которую вскоре после взятия Гранады «христианскими войсками» превратили в церковь, а в 1523 году рядом начали строить Кафедральный собор. Строили собор два столетия, но сейчас не о нем, тем более в этот день с утра собор был закрыт, в пасхальную неделю во все церкви попасть не так просто.
Современная церковь Саграрио построена на базе старой мечети в 1704 году.
Площадь у собора, куда выходит и фасад церкви Саграрио, носит имя художника и скульптора XVII века Алонсо Кано, принимавшего участие в строительстве собора и там похороненного. На площади стоит памятник Алонсо Кано.
На площадь выходит также фасад Епископского дворца и Церковной курии. Здание построено в первой трети XVI века для размещения Христианского университета. У его бокового фасада перед входом в Кафедральный собор установлены ряды кресел для зрителей пасхальных процессий. Поэтому даже фасад собора мы сфотографировать не смогли.
Выходим на площадь Биб-Рамбла (Plaza de Bib-Rambla), которую после христианской реконкисты расширили и сделали главной площадью города. Красивая, уютная площадь, окруженная раскидистыми липами, которые в середине апреля еще прозрачны и не закрывают здания. Но тени еще длинные, не лучше время для фотографирования. Утром людей немного, я была здесь на экскурсии в 2008 году и помню, что она представляет днем.
В центре площади — «Фонтан Гигантов» (Fuente de los Gigantes) XVII века с фигурой Нептуна, по углам — красивые фонари.
Следующая на пути — площадь Тринидад (Plaza De La Trinidad), появившаяся на карте города в самом конце XIX века. В центре площади — восьмиугольный фонтан XVIII века, оставшийся от существовавшего когда-то на этом месте монастыря.
В центре Университетской площади (Plaza Universidad) стоит памятник императору Священной Римской империи Карлу V, он же Король Испании Карлос I (XVI век).
На площади находится здание Юридического факультета Университета Гранады, поэтому она и называется так. До 1767 года здание принадлежало монастырю иезуитов.
От иезуитского монастыря осталась церковь, которая с 1799 года стала приходской церковью Святых Юстуса и Пастора (Parroquia de Santos Justo y Pastor). На фронтоне над входом в церковь — фигура святого Игнатия, основателя ордена иезуитов.
Что церковь принадлежала иезуитам, понимаешь сразу по блеску позолоты.
Когда-то эта монастырская церковь была одной из самых богатых в Гранаде, во время борьбы за независимость в первой половине XIX века ее разграбили французы, но некоторые реликвии XVI–XVII веков еще сохранились.
Почитала, что же это за святые, в честь которых освящена церковь, узнала много нового. Оказывается, Юстус и Пастор — дети, 13 и 9 лет, которые жили в испанском городе Алькала-де-Энарес. При правлении римского императора Диоклетиана во время гонений христиан они были подвергнуты пыткам и обезглавлены в 304 году, почитаются в католической церкви как раннехристианские мученики.
Готовы к шествию пасхальные платформы.
За церковью находится Королевский колледж Сан-Бартоломе и Сантьяго, одно из старейших учебных заведений Испании. Этот престижный колледж принимает студентов со всего мира для дальнейшего обучения в университете Гранды, он работает без перерыва с момента основания — с 1649 года.
Ренессансный дворец, который занимает колледж, — дворец Венерозо (El Palacio de los Veneroso) построен в 1553 году. В 1582 году его купил генуэзский купец дон Бартоломе Венерозо, а после своей смерти оставил его иезуитам для колледжа. Здесь обучается и живет всего 125 студентов.
Необычное здание церкви Вечной помощи (Iglesia del Perpetuo Socorro) последней четверти XVII века. Когда-то фасад венчали две башни, снесенные в XIX веке при реконструкции здания.
Но нашей целью были два объекта, о которых я узнала из рассказа Вадима из Брянска «О тех чудесах, которые туристы обычно пропускают в Гранаде».
Начали с Королевского монастыря Святого Иеронима (Real Monasterio de San Jerónimo). Фасад его церкви возвышается над улицей Великого Капитана. Этот монастырь был основан в 1492 году в городе Санта Фе, но вскоре переведен в Гранаду. Монастырь называют Королевским, так как его основали Короли-католики, как обычно называют королей-супругов Изабеллу I Кастильскую и Филиппа II Арагонского. Причем это титул, который они получили официально в 1496 году от римского папы.
Монастырская церковь — первая в мире, посвященная Непорочному зачатию Девы Марии. Фасад церкви украшен гербом Королей-католиков и окном работы архитектора Диего де Силоэ. На портале входа — изображение Святого Иеронима.
Здание монастыря в стиле поздней готики с ренессансными элементами, его полностью достроили к 1547 году, а настенные росписи выполняли уже в XVIII веке. Монастырь принадлежал Ордену Святого Иеронима, который был распространен в Испании, но почти полностью разгромлен в период наполеоновских войн.
Вот и этот монастырь пострадал, его пышное убранство было разграблено наполеоновскими войсками, а в 1835 году братство распустили, имущество конфисковали, а монастырское здание превратили в конюшни кавалерийского полка.
Реставрация монастыря началась в 1958 году, к этому времени архитектурный комплекс был в удручающем состоянии. Например, церковная башня была разобрана еще во время наполеоновского вторжения, камни использовали для строительства моста через реку Хениль. Ее восстановили в 1963 году, а в 1973 году монастырь вновь был передан монашескому ордену.
Как и во всех католических монастырях того времени, особенно хорош клуатр, где растут мандариновые деревья. В этом монастыре два клуатра, но доступен был только этот.
В аркаде нижнего яруса клуатра есть семь погребальных капелл с богато украшенными порталами.
Мы немного прошли по монастырю. Вот трапезная, судя по столам и висящей на стене «Тайной вечере».
Интересного много, но мы торопились.
Главное — церковь, а там публика собиралась на службу. Внутри храм устроен типично для испанской базилики: центральный неф и главная капелла. По двум сторонам нефа — боковые капеллы.
Ретабло главной капеллы церкви — шедевр испанского религиозного искусства: четыре яруса с колоннами дорического, ионического, коринфского и композитного ордеров. По обе стороны от ретабло - коленопреклоненные фигуры Великого Капитана и его супруги, доньи Марии Манрике, которым император Карл V предоставил эту капеллу под семейный пантеон.
Великий Капитан — Гонсало Фернандес, это знаменитый полководец времен Реконкисты, я уже рассказывала о нем («Немного о пасмурной Кордове»), в Кордове на площади стоит ему памятник.
Неф перекрыт крестовым сводом, купол над средокрестием поддерживается барабаном, украшенным статуями святых.
Роспись центрального нефа работы художника Хуана Медина. Чувствовали себя неуютно, церковь заполнялась, у людей праздник, а тут мы фотографируем и путаемся под ногами. Поэтому, что успели и как успели. Многое снимали издали, поэтому качество так себе, но показать хочется.
На стенах много скульптурных украшений, большинство выполнено Диего де Силое и его учениками.
Как и во всех церквях в Пасху, готовы к шествиям пасхальные платформы — «пасо».
Из монастыря выходили через главный вход.
У монастыря оригинальные главные ворота, но у них интересная история: они в XIX веке загадочным образом исчезли, нашли только в 1960-х годах где-то брошенными. После реконструкции установили на место, но фигура Девы Ангустиас (Скорбящей Богоматери) на портале уже не оригинальная.
Выйдя с монастырской территории, сразу видишь стену старого католического Госпиталя Святого Иоанна Божьего (San Juan de Dios), основанного в 1522 году Это бывшее здание монастыря Святого Херонимо, которое он занимал до переезда в соседнее в 1504 году.
На портале XVII века над входом в госпиталь изображен этот святой, чья жизнь и деятельность были связаны с Гранадой. В миру Иоанна Божьего звали Жуаном Сидаде Дуарте, он родился в бедной семье в Португалии, а с восьми лет жил в Испании. В 28 лет завербовался в испанскую армию для участия в войне против Франции. После войны он переехал жить в Гранаду, где его духовным учителем и наставником стал Иоанн Авильский. В 1540 году Иоанн организовал в Гранаде приют для бедных и госпиталь, а затем с соратниками основал общину бонифратров (милосердных братьев). После смерти и канонизации Иоанна, община стала монашеским Орденом госпиталитов Святого Иоанна Божьего, главной задачей которого было попечение о больных.
Рядом с госпиталем в 1737–1759 годах построена Церковь Святого Иоанна Божьего, которую считают одним из красивейших храмов Гранады. К сожалению, фасад церкви во всей красе на узкой улице сфотографировать невозможно.
Церковь в форме латинского креста имеет четыре небольших боковых капеллы, высокий центральный купол над среднокрестием и хоры. Снимали и тут наспех, начиналась служба.
Ретабло главной капеллы богато декорировано растительными и геометрическими орнаментами, а в верхней части в нише установлен образ Непорочного Зачатия. В заалтарной капелле в серебряной урне хранятся останки Святого Иоанна Божьего.
Интерьер выполнен в стиле андалузского барокко XVIII века: множество зеркал, позолоты, отделки из мрамора. Наверно нет ни одного сантиметра без отделки!
Здесь есть многочисленные скульптуры, фрески, изображения святых, ангелов, сцены из жизни Иоанна Божьего. Фрески на сводах и куполах выполнены Диего Санчесом. Очень красивы алтари и боковых часовен.
В этот день было католическое Вербное воскресенье (Domingo de Ramos), его еще называют Пальмовым. Это первый день самого большого религиозного праздника Испании — Семана Санты, Святой недели, последней недели перед Пасхой. Мы устроились выпить кофе на улице (за белой оградкой слева), мимо прошла процессия от храма, женщина подарила мне пальмовую ветвь.
Мы приехали в Испанию в Пасхальные дни не специально, возможно, если бы я знала, даже сдвинули бы поездку на неделю раньше. В это время в Испании толпы туристов и цены в отелях возрастают в три раза. Мы купили билеты в свои любимые сроки в апреле, а когда стала бронировать отели, поразилась их ценой и стала разбираться, в чем же дело. Но было поздно! Потом нас это уже не огорчало, поскольку было интересно.
Главное в это время - красочные массовые шествия. К чему надо быть готовым обычным туристам: смотреть придется в толпе, весь город выходит на улицы, чтобы наблюдать за процессиями. Улицы перекрывают, приходится или далеко обходить, или ждать остановки для отдыха, когда разрешают пересечь путь процессии. Местные жители занимают места заранее. Повезло, если у вас хороший рост, иначе получится в лучшем случае что-то вот такое:
Фишка Страстной недели - шествия кающихся грешников («назаренос») в длинных мантиях разного цвета и высоких остроконечных колпаках («капиротах») с прорезями для глаз. Незнакомые с этими традициями сразу вспоминают ку-клус-клан.
В каждой церкви есть братства, каждое братство («эрмандада») устраивает собственное шествие, у каждого свои цвета одежды, своя символика и своя платформа («пасо») — с фигурой Спасителя или Богоматери, чаще всего — группа с религиозным сюжетом. Пасо — очень тяжелая вещь, вес некоторых более тонны, многие — настоящие реликвии, которым сотни лет. Их несут носильщики («косталерос»), которые находятся под платформой, ничего не видят, процессом руководит бригадир. Движения должны быть синхронными, носильщики тренируются не один месяц. Стоянки процессий по пути как раз для отдыха носильщиков, их поят, ставят замену, если кому-то плохо.
Вся тяжесть от пасо у носильщиков приходится на седьмой шейный позвонок, поэтому у них на голове платки с валиком, который защищает позвонок. Платок называется «косталь», поэтому носильщики — «корсталерос». Вот на снимке стоят косталерос на подмену. Крепкие парни, работа у них не для каждого! Читала, что сложнее всего носильщикам в Гранаде, Севилье, Кордове, так как в этих городах они идут специальным шагом, раскачивая пасо, чтобы создавалось впечатление, что фигуры шевелятся.
За процессией следуют женщины, одетые в черное, с кружевными мантильями, прикрепленные к высоким гребням. Они выражают скорбь по распятому Христу, некоторые идут босиком.
Каждую процессию замыкает оркестр, исполняющий религиозную музыку. В шествиях участвуют известные горожане, представители городских властей.
В каждом городе выпускают небольшую книжечку, где расписаны маршруты, время, шествие какого братства, где будут стоянки, какой оркестр будет играть. Есть и приложения для смартфонов, чтобы люди могли сориентироваться и придти вовремя в нужное место. Все шествия начинаются у «домовой» церкви и заканчиваются у кафедрального собора.
А местные жители устраиваются с комфортом, если приобретают места на трибунах по маршруту следования процессий или у кафедрального собора.
Каждый решает сам, что он хочет: без проблем гулять по городам или сталкиваться с перекрытыми трибунами улицами, работающими в особом режиме достопримечательностями, толпами туристов и высокими ценами. Но, без сомнения, праздник красочный, для нас необычный и интересный!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
