Далекий и загадочный Ниуэ

Тем не менее, как я вычитал в интернете перед поездкой, Ниуэ — это крупнейший поднятый коралловый атолл в мировом океане, который образовался вокруг потухшего океанского вулкана около 3 миллионов лет назад.

Добраться сюда можно только самолетом из Новой Зеландии, который летает крайне редко. Во время моего посещения острова авиалинии Новой Зеландии летали в Алофи — столицу Ниуэ только 1 раз в неделю. В этой связи завис я на этом «райском» острове на целую неделю. Бонусом за посещение Ниуэ стала неделя в обожаемой мной Новой Зеландии.

Информации об отдыхе на Ниуэ крайне мало, здесь в основном отдыхают либо пенсионеры из Новой Зеландии и Австралии, либо заядлые дайверы из этих же близлежащих стран. Ну и конечно вездесущие в настоящее время группы из Китая. Все развлечения на острове предназначены для этих целевых аудиторий, а так как я пока не отношусь к пенсионерам, и не продвинутый дайвер, то поначалу я даже не знал, чем заняться на острове. На весь остров существует всего несколько отелей и один хостел, но надо было мне отличиться — я забронировал на всю неделю частный дом. И сделал это из соображений экономии, так как цены за проживание на острове заоблачные, и мне круто повезло снять домик в не сезон за 180 новозеландских долларов в сутки, по факту оказавшимся маленькой лачужкой с одной комнатой, крохотной кухонькой и санузлом с душем.

Остров в первый же день встретил меня ненастной погодой и проливным дождем, машина хозяйки моего домика по этой причине наглухо увязла в одной из многочисленных луж, вследствие чего меня никто не встретил в аэропорту. Как и ожидалось, на острове с населением от 1,5 до 2-х тысяч никакого общественного транспорта не было, такси как оказалось также отсутствовало. До хозяйки своих апартаментов дозвониться мне никак не удавалось, что как выяснилось позже было вовсе неудивительным, так как любезная женщина дала мне вместо своего мобильного телефона номер стационарного аппарата моей хижины. Пришлось мне сделать жалобные глаза и прибиться к группе туристов из Австралии, прилетевших со мной на одном самолете. Их встречала представительница отеля, которая довезла меня до своего отеля и огромное ей спасибо — накормила вкусным бесплатным обедом, позволив остаться в своем отеле, пока я не дозвонюсь до хозяйки.

Воспользовавшись ее гостеприимством на протяжении 2.5 часов, мне так и не удалось выйти на связь с хозяйкой, тогда моя спасительница уточнила фамилию моей арендодательницы и на удивление тут же позвонила ей на мобильный номер, сказав, что ее постоялец находится у неё в отеле. Я понимаю, когда у нас в деревнях каждый знает друг друга, а тут получается, что каждый житель целого государства знает почти каждого гражданина своей страны. К моменту звонка хозяйка уже смогла выбраться из лужи и в течение 10 минут приехала за мной в отель.

По дороге домой она раз 10 извинилась передо мной за опоздание в аэропорт и в качестве бонуса закинула меня по дороге в столичный супермаркет и в пункт проката мопедов.

Меня ждало неприятное разочарование — оказалось, что владелица апартаментов живет на другой стороне острова от сдаваемого мне летнего домика, и на предстающей неделе у нее было запланировано большое семейное торжество — свадьба сына, поэтому домик был предоставлен в мое полное единоличное распоряжение, и я лишался завтраков, так как понятное дело ее сын для нее был на первом месте, а каждодневные 20 минутные поездки до сдаваемых апартаментов по меркам маленького острова являются дальнобоем. И, действительно, ей ведь нужно проехать только в одну сторону треть по периметру своего государства. При этом она любезно извинилась, что цену за домик снизить не может из-за больших предстоящих трат на свадьбу сына. Я одобрительно кивнул головой, не желая конфликтовать с ней в первый же день.

Через 5 минут после выезда из гостиницы мы въехали в столицу острова, которая представляла из себя на мой взгляд небольшую деревню с одной центральной улицей. На этой улице по обеим сторонам располагались редкие здания государственной администрации, почта, полицейский участок, офисы местных компаний, какие-то склады и дома столичных жителей.

Ни одно из строений не было выше 3-х этажей, при этом большинство этих зданий выглядели построенными на скорую руку, без какой-либо малейшей мысли об архитектуре и привлекательности. Как выяснилось потом — причина этому частые циклоны, нашествию которых каждый январь подвергается остров. Самым большим циклоном, почти полностью стёршим с лица земли все поселения острова, стал циклон Хета в 2004 году.

Сначала мы остановились перед супермаркетом, в котором я должен был накупить провианта на семь дней. Хозяйка меня сразу предупредила, что сейчас на острове не сезон, и это единственный магазин, где можно купить еды, рестораны также закрыты, и если самому не готовить, то можно пообедать только в двух открытых в настоящее время отелях острова, но цены там запредельные. Для посетителей, не являющихся постояльцами, ценник начинается от 70 новозеландских долларов за скромный ужин без алкоголя. Меня такая ситуация не устраивала, и я решил затарить холодильник на всю неделю. К моему огромному сожалению выбор был крайне невелик — одни консервы, крупы, газированная вода, соль, сахар, спички, подсолнечное масло и незабвенные с последних лет существования СССР ножки «Буша», по внешнему виду похожие на куски желтого льда, которые казалось находились в замороженном состоянии еще со времен II Мировой войны. Набрал я вроде и не так много этих продуктов, но потратил на них порядка 300 новозеландских долларов, у нас в России я бы купил на такие деньги раз в 10 больше всякой разной провизии. Хозяйка мне объяснила, что причина такому невеселому положению — это то, что все снабжение приходит из Новой Зеландии на корабле, который причаливает в главную гавань острова один раз в месяц. Для местных жителей приход судна является чуть ли не основным развлечением. На следующий день после захода в порт корабля, в супермаркет выстраиваются длинные очереди местных жителей, которые за несколько часов сметают с полок привезенные с Новой Зеландии деликатесы, и до следующего прихода судна полки супермаркета напоминают кризисные годы Советского Союза. Но я был обнадежен словами хозяйки, что по соседству с арендованным мною домом живут добрые соседи, и я всегда могу к ним зайти одолжить каких-нибудь продуктов, правда потом их нужно будет им все же отдать.

Следующая остановка была у пункта проката мопедов, от цен на аренду которых я ужаснулся, и решил исследовать остров на протяжении 7 дней пешком. Какой же доброй женщиной оказалась моя домовладелица, увидев мое удрученное лицо, она пообещала в качестве бонуса к домику совершенно бесплатно дать попользоваться ее велосипедом. От такого щедрого предложения я не смог отказаться, и оно действительно сильно меня выручило. Я исколесил на велосипеде все западное побережье острова за время моего отпуска.

Сделав все необходимое в столице, мы наконец отправились по направлению к моим апартаментам, и уже через 15 минут неспешной езды приехали к малюсенькому домику с тоненькими фанерными стенами, обшитыми сайдингом. В пределах видимости не было больше ни одного строения, я ощутил себя Робинзоном на диком острове.

Хозяйка достала из-под коврика ключи, зачем-то из подсобки вытащила и протянула мне тупую мачете, провела краткую экскурсию по дому, показав где хранится посуда. В ходе ее рассказа меня привела в восторг информация, что телевизор можно не включать, так как тарелку унес последний циклон, а государственные каналы Ниуэ вещают только по праздникам, которых не предвидится во время моего недолгого визита. Я посмотрел на свой мобильник, связи не было. И тут я осознал, что на семь дней я полностью отрезан от мира. После этого хозяйка тепло со мной попрощалась, взяла деньги вперед за весь срок проживания (не много не мало — аж 1 260 новозеландских долларов), и сказала, что больше мы с ней не увидимся. В день моего отлета с острова она договорилась со своим знакомым, что он довезет меня до аэропорта. Я про себя помолился, чтобы за время моего пребывания остров не накрыл очередной циклон, и я как Элли в «Волшебнике Изумрудного города» не улетел бы с хлипкой хибарой в открытый океан. Мне эта мысль не давала уснуть как минимум полночи, я осознал себя песчинкой мироздания. Ночь выдалась достаточно холодной, и дождь не переставая стучал по оцинкованной крыше. Заснул я с мыслью, что мне предстоит очень веселый недельный отдых.

Проснулся я от приятной теплоты солнечных лучей, ласково согревающих мое лицо. Распахнул окно, и сразу мое настроение изменилось, пропитавшись солнечным светом. От вчерашнего дождя не было и следа. Бог услышал мои ночные молитвы. Сразу скажу, что до дня моего вылета, не выпало ни одной капли дождя. И лишь в день отлета остров прощался со мной небольшим дождиком. Мы за это короткое время успели полюбить друг друга, и у меня при прощании тоже пробивались скупые слезы.

В этот день я решил поподробнее познакомится со столицей, найти какое-нибудь туристическое бюро и заказать себе экскурсию по местным достопримечательностям. Я оседлал своего двухколесного друга и неспешно поехал по направлению к Алофи. Путь составлял порядка 5 км. Я крутил педали и созерцал красоты по сторонам. Видимо по причине ежегодных циклонов на острове не было высоких пальм и других высоких деревьев, окружающая флора представляла из себя заросли непроходимого кустарника, сквозь который иногда просматривались красивые невиданные мной ранее цветы.

Минут за 30 я доехал до столицы, и на удивление дорога сама вывела меня к информационному туристическому центру.

Единственная сотрудница центра сказала, что в настоящее время (низкий сезон) никаких экскурсий на острове не проводится, за исключением лодочных экскурсий к ближайшим рифам для дайверов, но обязательным условиям участия в таких экскурсиях является наличие международного дайверского сертификата, которого у меня не было. С информацией об остальных наземных достопримечательностях острова можно ознакомится в рекламных брошюрах, которые в количестве двух штук были представлены на стенде центра. Я конечно с неким сарказмом отозвался об этих брошюрах, а тем не менее они дали мне достаточно информации об острове, чтобы заполнить свой досуг на оставшиеся 6 дней.

После туристического информационного центра я немного прогулялся по ничем непримечательной столице, дошел до единственного в ней знакового места Опахи-Лэндинг — одного из трех мест неудачной попытки высадки на берег Джеймса Кука в середине 18 века при рьяном сопротивлении аборигенов, защищавших свои владения камнями и копьями.

Существует мнение, что Кук был ранен копьем при попытке высадиться на берег Ниуэ. Видимо по этой причине он назвал остров Сэвидж (на английском savage, что в переводе означает Дикарский). И лишь с обретением формальной независимости от Новой Зеландии в 1974 году остров сменил свое название на Ниуэ.

На обратном пути к своему бунгало мне под колеса несколько раз бросались дикие куры, беззаботно перебегавшие дорогу. Я сразу вспомнил о стоимости курятинки в местном супермаркете, и почему-то сразу возникло желание задавить одну из аппетитных курочек, но они ловко уворачивались из-под колес моего велосипеда. Примерно за километр до моего жилища я повстречался со своим соседом Хуаном, который любезно мне представился, пригласил на ужин и предложил в один из дней показать интересные места острова. От ужина я любезно отказался, а вот отвергнуть предложение показать мне остров не смог. Оставшуюся часть дня я решил посветить приготовлению пищи до конца отпуска, чтобы больше не тратить на это своего драгоценного времени.

На следующее утро я был разбужен с первыми лучами солнца громогласным пением лесного петуха.

Он видимо только на второй день моего пребывания в бунгало заметил мое присутствие и уж после этого не пропускал ни одного дня, чтобы не разбудить меня своим «соловьиным» пением. У меня даже возникло желание воспользоваться мачете хозяйки, но петух исчезал в лесных зарослях в одно мгновение при моем выходе на порог, и тут же появлялся обратно, как только я заходил в дом и ложился в кровать, пытаясь поспать хотя бы еще один часик.

Последующие три дня я решил посвятить знакомству с местными пляжами. Сразу скажу, что на Ниуэ Вы не найдете открыточных пляжей «Баунти» с роскошными пальмами и широкой полосой шелковистого мелкого песочка.

В большинстве своем к пляжам приходится добираться сквозь заросли колючего кустарника по узким тропам, цепляясь за острые как бритва камни — остатки окаменелого рифа.

Береговая линия в основном скалистая и в местах, предназначенных для купания, местные жители смастерили специальные плавающие деревянные платформы с лестницами, по которым спускаешься сразу в глубокое место, тем самым избегая порезов ног об остроконечные камни у берега, которые изрезаны океаническими волнами. Сильно поразил факт, что в такой безумно дорогой стране, у каждого пляжа есть современные бесплатные туалеты с душем и раздевалкой, при том, что за всё мое здесь пребывание я встретил на пляжах не более 10 человек.

Еще больше я был поражен, что на некоторых пляжах лежат каноэ, доски для серфинга и маски с трубками и ластами для сноркелинга, и рядом стоит банка с табличкой, что любой может воспользоваться этим инвентарем в свое удовольствие, оставив хозяину вознаграждение по своему усмотрению, зависящее от полученных эмоций. Обязательное условие — после пользования вернуть все на прежнее место.

Я пару дней с удовольствием пользовался маской и трубкой, изучая красивейшие рифы близ берега и их разноцветных обитателей, пока в один прекрасный миг не столкнулся нос к носу с красавицей морскою — плоскохвостой змеёй. Наверное, в своей жизни я никогда так быстро не плавал, пулей выскочил на деревянный помост и больше уже не заходил в воду до конца своего пребывания на острове. Мне кажется, что змея получила сердечный приступ от моей прыти. Уже когда вернулся домой, прочитал, что морские змеи обожают плескаться у берегов Ниуэ, которые изобилуют подводными пещерами, являющимися излюбленным местом времяпровождения этих милых пресмыкающихся. Причем яд этих змей в несколько раз сильнее сухопутных собратьев, но агрессивность в море они могут проявлять только во время брачного сезона. Почему же рядом с пляжами Ниуэ нет огромных плакатов, предупреждающих отдыхающих, что в данное время можно смело купаться в море, так как Вам посчастливилось оказаться на пляже не в брачный сезон морских змей. Возможно эту информацию дают в отелях, а местные жители знают об этом с рождения.

Благодаря милой змейке третий день, отведенный в моем графике для морского купания, мне пришлось заменить на знакомство с основными достопримечательностями острова — многочисленными пещерами. Самыми знаменитыми и красивыми из них являются пещеры Аваики и Палаха.

Согласно легенде — именно рядом с карстовой прибрежной пещерой Аваики высадились первые поселенцы Ниуэ — полинезийцы с других островов. Пещера заполнена изумрудной прозрачной водой, и власти острова закрывают ее для посещения во время нереста местной барабульки, избравшей эту пещеру яслями для своего потомства. В Палахе же можно увидеть многочисленные сталактиты. Возле этой пещеры раскинулся лучший пляж острова — Хио, к которому с берегового обрыва ведет деревянная лестница. Начитавшись 2-х туристических брошюр, я решил добраться до пещеры Матапа-Часм и близлежащего к ней целого комплекса пещер Талава, чьи причудливые арки и гроты особенно эффектно выглядят при отливе.

Пробирался я к этим жемчужинам острова по узким тропам, проложенным сквозь колючий кустарник. Мне казалось, что иглы кустарника были сантиметров по 5. Изрезавшись в кровь, я все же нашел в себе силы дойти до цели и насладиться открывшимися мне видами.

На протяжении всего моего пребывания на острове в моем бунгало совершенно не ловилась сотовая связь, и сосед, с которым я познакомился во 2-й день, посоветовал мне для хорошей связи взбираться на самый высокий холм острова, который находился ближе к центру Ниуэ, километрах в 7 от моего бунгало. И я каждый вечер совершал поездки на велосипеде на этот холм, чтобы проверить свою рабочую почту и позвонить родственникам с целью сообщить им, что со мной все в порядке. Тем самым, за время моего островного отпуска, я сильно поднакачал ноги, крутя педали своего двухколесного друга как минимум километров по 30 в день.

В предпоследний день отдыха, по ранее достигнутой договоренности, за мной заехал на машине сосед Хуан, и мы отправились с ним на знакомство с достопримечательностями. В этот день он мне показал интересную заброшенную деревню Фатиау-Туаи, жители которой из-за необъяснимой вспышки глазных заболеваний покинули свою деревню, переселившись в другое место. При этом все расходы по переезду были профинансированы местным правительством.

Далее мы направились в лесной заповедник Хувалу, в котором Хуан познакомил меня с интересными местными растениями, на тропинках заповедника нам повстречалось несколько полинезийских крыс (наследие европейских мореплавателей), ничем из себя не примечательных, численность которых видимо умело контролируют одичавшие коты и хищные птицы.

Сосед показал мне также пару пещер, из которых по вечерам вылетают полчища рукокрылых. Других диких представителей млекопитающих на острове нет. И во время нашей прогулки по лесу Хуан рассмешил меня тем, что в переводе с местного языка Ниуэ означает «Смотри, кокос!». Что-то я не увидел здесь зарослей кокосовых пальм. Видимо тому, кто назвал так остров, на голову упал крупный орех, под единственной пальмой под которой он прикорнул в жаркий полдень. Местным не очень нравится такое название, и между собой они называют свой остров просто Скала.

Я поинтересовался у Хуана, почему на острове жители не выращивают никаких растений и домашних животных, а полностью зависят от снабжения продуктами с бывшей метрополии. Хотя бы тех же диких кур повторно одомашнили бы. От кажущегося безделья местное население выглядит очень расслабленным, ленивым и неспешным, им нечем себя занять в течение всего дня. На что Хуан сказал, что почва на острове не плодородна, и существует огромный дефицит пресной воды, основным же занятием мужского населения острова является рыболовство, а женское население на 99% домохозяйки. Из растений островитяне выращивают только ваниль и экзотический фрукт нони. Причем растут эти культурные растения среди леса, без специальной обработки почвы. Как оказалось, Ниуэ знаменит в мире экспортом различных продуктов из нони: лекарственных препаратов, лечебных шампуней и соков. Хуан показал мне этот целебный чудо-фрукт. Вид его оказался не очень привлекательным, желто-бело-зеленая бугристая ягода, с сильным сырным гнилостным запахом.

Я надеялся, что это местный дуриан, но в сыром виде нони не употребляется. В аэропорту Алофи перед вылетом в дьюти фри продавали целебные настойки из нони, но я не отважился их купить.

Хуан посетовал мне на то, что молодёжь стремиться уехать с острова, и ниуанцы относятся к одной из наций, представителей которых за пределами Родины живет больше, чем в самом государстве. Так в Новой Зеландии и Австралии проживает до 20 тысяч выходцев с Ниуэ.

Мы прекрасно провели с Хуаном весь день, на следующее утро за мной заехал знакомый хозяйки бунгало, принял у меня апартаменты и отвез в аэропорт. Я был очень тронут, что Хуан со своими детьми пришел со мной попрощаться и пожелать легкого пути. Время пролетело совсем незаметно, ия успел полюбить этот маленький остров. Как только мы отъехали от моего домишки, начал накрапывать дождь — первый после ливня в день моего прилета. У меня слезы навернулись на глаза, мы прощались с друг другом — остров Ниуэ и я. Я осознавал, что в это место я уже навряд ли когда-нибудь вернусь в этой жизни.

Зачем же ехать на этот отдаленный от цивилизованного мира остров? Что я бы мог рекомендовать путешественнику, не сильно обремененному финансовыми проблемами. Если Вы дайвер, не боящийся морских змей, или спелеолог, то Вы будете в диком восторге от этого острова. Остальные туристы смогут вдоволь насладится оторванностью от цивилизованного мира, получить удовольствие от медитаций, подышать свежим чистейшим морским воздухом, поднакачать мышцы ходьбой и велосипедными прогулками, оздоровиться целебным соком нони, приятно удивиться гостеприимству островитян, их искренним улыбкам и светлым бесхитростным глазам. Ниуэ имеет большой потенциал для развития популярного в настоящее время экотуризма.

До новых встреч …

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Дайвинг, Велотуры