После Бентоты перебираемся в Хиккадуву. Пляжи, относящиеся к Хиккадуве, условно можно разбить на три части: небольшой полукруглый пляж, примыкающий к гавани, он находится фактически в самом городе, затем южнее идет пляж за большим коралловым рифом, хорошо разбивающим волны, и далее к югу простирается длинный и широкий пляж Наригама. Наш гестхауз расположен на первой линии Наригамы
В Бентоте от нашей виллы до ж.д. станции — 5 минут пешком, опыт переездов поездом у нас есть, поэтому выбираем этот вариант для поездки. Пришли туда минут за 15 до отправления поезда, билеты решили купить сразу в третий класс, слегка удивив продавца, привыкшего, что европеоиды покупают второй и первый класс. Но первого опять не было, а второй таит в себе опасность — если места будут заняты (а это почти наверняка, т. к. поезд идет из Коломбо и Бентота отнюдь не ключевой пункт), то придется стоять, что во втором классе менее удобно, чем в третьем. Ехать минут 40, поэтому риск простоять всю дорогу не очень пугает.
По станции ходит согбенный дед с метлой, неожиданно неплохо говорящий по-английски. Сначала он сделал замечание русской девушке за чрезмерно короткую юбочку (хоть девушка и выглядела как выпускница секс-фака, но это пляж, а не светский раут, да и какое его дело?). Потом подошел к нам и стал рассказывать, что ему 75 лет и как у него болит спина. Я сочувственно кивал, гадая, будет ли просить денег? Да, закончил таки сетования на горькую судьбу просьбой дать денег. Я ощутил в сердце опасную готовность к пожертвованию, но холодный разум сообщил, что в кармане нет подходящих к случаю купюр.
Кстати, о деньгах. Я большей частью ориентировался на наличные, взяв с собой доллары. Но платить картой всегда предпочтительнее. Увы, на Шри-Ланке оплата картой была возможна лишь в больших супермаркетах, чаще всего это Фуд Сити (Каргилс). Возможно, в дорогих отелях принимают карту, но я этого не узнал. Поездка планировалась весьма продолжительной, поэтому дорогие отели — не наш выбор. Пару раз мы посещали дорогие рестораны, но и там карту не принимали.
Еще нюанс. Если при бронировании отеля стоимость указана в долларах, то с вас возьмут рупии по очень плохому для вас курсу, а если вы рассчитываетесь долларами (это возможно), то сдачу вам дадут рупиями по, опять же, плохому курсу, но в другую сторону. Чаще всего потери будут пустяковыми, но чтобы не испытывать приступы жлобского раздражения, лучше иметь в наличии оба типа валют (и 10-20-долларовые купюры) и склонять хозяина к приему той валюты, которая указана на букинг.ком.
До Хиккадувы ехали половину пути стоя, как и ожидали, потом удалось сесть. В городе, показавшемся после Бентоты большим, шумным и многолюдным, прошлись по магазинам с пляжным товаром, купив то, чего не смогли купить в Бентоте. Затем сели в автобус и за какие-то копейки доехали до нашего гестхауза, на этот раз он не назывался виллой, зато присутствовало Бич Ресорт. Комната оказалась современной, со всем необходимым, кроме ТВ. Вообще на Шри-Ланке недорогое размещение почти всегда оказывалось без телевизора. Нам он не был нужен, но внимание на это я обратил. Возможно, отсутствие ТВ как-то связано с обязательностью балдахина, сквозь который не очень удобно смотреть на экран.
У отеля был свой ресторанчик на берегу, там мы завтракали и один вечер поужинали. Ужин был так себе, поэтому в дальнейшем ходили в ресторан на пляже по соседству. Шри-ланкийская кухня не является очень уж оригинальной, большей частью она эквивалентна индийской — карри такое, карри сякое. Но есть здесь и собственное блюдо, правда, относящееся скорей к фаст-фуду, это Котту. Котту бывает с яйцом, курицей, креветками, рыбой, свининой (говядину по буддийским причинам здесь не употребляют) и представляет собой смесь обжаренных овощей с кусочками мяса или других добавок, и рубленного кокосового блина. Наверное, это можно назвать ленивой шаурмой, но на вкус отличия очень велики. Еще есть хопперсы — смесь яичницы с блином. Роти, впрочем, роти это уже из Индии. В ресторанах на побережье подают много рыбных блюд, есть и такие, которые ориентированы на европейскую пищу.
Отель, как это чаще всего бывает на Шри-Ланке, наполовину заселен русскоязычными туристами. Официант знал несколько русских слов, я предложил ему написать ходовые русские фразы латиницей, на следующий день он держался настоящим полиглотом.
Так выглядит полоса отелей и гестхаузов на Наригаме (наш — белый справа). А, да, там еще и радуга:
Пляж Наригама почти не отличить от пляжа в Бентоте, та же широкая полоса песка и те же волны, разве что людей заметно больше:
А это взгляд на север, мыс вдали — это уже Хиккадува:
Про погоду я уже упоминал — каждый день после 16–17 часов шел дождь. Мы настолько к этому привыкли, что как-то однажды дождь не пошел, так мы ощущали какое-то нарушение планов. Чаще всего вечерне-ночные дожди сопровождались грозами. В один из грозовых вечеров, вооружившись ND фильтром, я поснимал молнии:
Здесь одна молния (слева) словно передумала бить в землю и вернулась в облако:
А здесь как будто из облака вместо воды пролилось электричество:
Простые закаты здесь тоже весьма интересны:
В Наригаме я довел до совершенства свой метод купания среди волн путем преодоления полосы прибоя, иногда мне удавалось это сделать, даже не намочив голову. Так выглядят волны глазами купальщика (в этом случае, конечно, не намочить голову не получится):
Одна из изюмин Хиккадувы — коралловый риф, он охраняется государством и всячески лелеется. Турист из Беларуси, с которым мы пересеклись в этих краях, рассказал, как он, заядлый рыбак, в путешествия всегда берущий снасти, попробовал порыбачить в районе рифа. Через 5 минут рядом возникли рейнджеры и пообещали отвезти его в тюрьму, если немедленно не свернет свою рыбалку. С берега этот риф не очень фотогеничен, особенно в отлив:
Зато здесь обитает семейство черепах, примерно 16 особей, они подплывают к самому берегу и охотно кормятся из человеческих рук. Рядом всегда присутствует специальный человек, присматривающий за ними и поясняющий туристам, что да как. Вдали, кстати, виден хиккадувский городской пляж:
Черепах издали легко спутать с каменными глыбами, в частности, на фото сверху: рядом с женщиной на корточках — черепаха, а рядом с мужиком в красных шортах — камень. Вот такие это красавицы:
Смотритель не только следит за безопасностью черепах, но и раздает всем желающим водоросли, подходящие для питания этим невозмутимым созданиям.
И небольшой ролик о черепахах:
Закаты у рифа хороши тем, что солнце садится за скалы:
В Хиккадуве/Наригаме нам понравилось. К волнам мы успели привыкнуть, я вообще не воспринимал их как неудобство, жена приспособилась плескаться на отмели (намочить голову для нее почему-то проблема), завтраки у моря, опять же… Здесь мы открыли для себя очень интересный местный продукт — курд. Фактически это термостатный йогурт, приготовленный в горшочках, в которых и продается. В Европе подобный йогурт часто называют греческим. На Шри-Ланке он не менее вкусный, чем в Греции, но раза в 3 дешевле. В дальнейшем мы всегда покупали эти горшочки, как только они появлялись в зоне видимости. Также научились различать кокосы, в каком будет лучше сок, а в каком копра (или копрой называют только высушенную мякоть?). В лавке напротив, где мы покупали курд, лавочник срубал кокосы прямо в процессе покупки, они были не очень большие, продолговатые, желто-оранжевого цвета, так вот, копра в них была наиболее вкусной за все путешествие по трем странам.
В отеле жил степенный ланкиец (а может, индус, но с хозяином они общались на одном языке), который каждый день после завтрака надевал пляжные шорты, садился со смартфоном в руках на стул вдали от моря и сидел так до вечера. Подобный вид отдыха я наблюдал как-то в Греции, там один серб садился во дворе с бутылкой пива и медленно выпивал эту бутылку в течении нескольких часов, глядя в одну точку перед собой. Он знал русский, этот серб, мы даже подружились потом, и на мой вопрос о таком времяпровождении он пояснил, что неимоверно устал за год и ему ничего не хочется, кроме такого вот ничегонеделанья. Что ж, понимаю.
Поскольку до железнодорожной станции от нашего отеля было далековато, ехать в следующий пункт, Унаватуну, решили на автобусе. Автобусы Шри-Ланки — отдельная тема. Когда в Бентоте хозяин (Джей) рекомендовал нам ехать на поезде, он добавил, что местные автобусы очень и очень небезопасны, и причина тому — crazy drivers. Выражается это в том, что эти довольно старые, часто ржавые, но иногда сияющие хромированными деталями, здоровенные металлические прямоугольники носятся с максимально возможной в тех обстоятельствах скоростью, всех обгоняя и непрерывно сигналя. Внутри над лобовым стеклом висит буддийский иконостас размером полметра на метр с бегающими светодиодными огоньками, за спиной водителя ТВ экран, в салоне громко играет местная музыка, а сам автобус забит битком. Оплату собирает кондуктор, невероятным образом протискиваясь среди плотной массы пассажиров. Иногда этот транспорт можно остановить, просто подняв руку, но это без гарантии, а обязательные остановки выделены так — у обочины вдоль всей дороги обычно проходит белая или желтая прямая полоса, там где она делает прямоугольный зигзаг — остановка. Спереди у рейсовых автобусов написаны начальная и конечная точки, вам остается только уточнить при посадке, остановится ли он на вашей остановке. В нашем случае некоторая трудность заключалась в том, что Унаватуна находится дальше Галле — большого города, являющегося конечной точкой для многих автобусных маршрутов. Еще дальше — большой город Матара, но автобусы до него здесь ходят не так часто, как хотелось бы. Решили ехать на том, который будет первым, если до Галле, то там пересядем на следующий. Так и получилось, дорога вместе с пересадкой заняла примерно полчаса, поскольку пересадка выглядит так — выходишь из одного автобуса, проходишь метров 10 и садишься в следующий, который тут же отправляется. Другими словами — автобусов очень много и ходят они очень часто.
Галле город большой и местами интересный, в частности, здесь старый центр — голландский форт, сюда мы как-нибудь съездим специально. А пока прибыли в Унаватуну и через 10 минут уже вселялись в свою виллу (конечно же, вилла). Жилье можно назвать апартаментом — одна большая кровать, одна поменьше, большой шкаф, кондиционер, большой холодильник, частично отгороженная зона миникухни и большая терраса снаружи. Спорным можно назвать расцветку стен внутри и некоторую недостроенность самого дома, но это мелочи. Другие жильцы — все русские. У нас верхний этаж, что есть очень хорошо.
Еще один ланкийский нюанс жизни в гестхаузах. При вселении вам почти наверняка не дадут пляжные полотенца. Но если вы спросите про них, то в 90% случаев вам принесут.
Вселившись, сразу же пошли на пляж. Пляж в Унаватуне большой полукруглый, в море напротив — гряда скалистых рифов, наличие которых дает главное преимущество этому пляжу — здесь почти нет волн. Минусом этого преимущества является то, что о нем все знают и выбирают для отдыха Унаватуну, иными словами, здесь очень много народу. Еще один минус, рожденный отсутствием волн, — множество барражирующих вдоль берега лодок, предлагающих морские прогулки и прочие развлечения. Иногда такие лодки проплывают в непосредственной близости от купающихся. Не берусь анализировать опасность этого (отрубленных винтами конечностей в море я не видел), но то, что ощутил сам зримо и грубо, это выхлопные газы. Ты приехал на отдых, плаваешь в теплом спокойном океане, а мимо тебя то и дело шмыгают лодки, обдавая своим мерзким двухтактным выхлопом. В общем, пляж Унаватуны, шикарный от природы, нам не понравился. Ко всем перечисленным недостаткам можно добавить, что в воде у берега плавает много мусора, а сама вода не очень прозрачна. И по пляжу бродит много приставал, они либо предлагают какие-то товары, либо пытаются втереться к тебе в доверие, чтобы «помочь» с жильем, впарить экскурсии или зазвать в ресторан. Один продавец, впрочем, вызвал умиление. Это был дед лет за 70, худой и беззубый, он продавал мелкий арахис, выкрикивая: «Арески, арески, ма-аленький арески!».
Пляж выглядит так:
Полоса черного песка на переднем плане вызвала у меня подозрения, я даже поковырял его ногой с целью проверить глубину черного слоя. Так и не поняв природу черного цвета, я все же надеюсь, что это не следы мазута от паркующихся как раз в этих местах лодок (лодки разгоняются и выбрасываются на песок).
А это вид с другой стороны (снимок на телефон):
На главном пляже мной была замечена вот такая змея, длиной она была примерно 1 метр:
Доплыв до берега, она быстро проползла полосу песка и скрылась среди домов. Я потом спросил у хозяйки виллы, не опасны ли эти морские змеи. Нет, убедила она меня. Я к подобным гадам отношусь спокойно (в Охриде вообще плавал среди них), но могу понять тех, кто приходит в ужас от самого наличия змеи в море на популярном пляже.
Сам городок расположен в расщелине меж двух холмов, он довольно интересен, здесь много ресторанчиков, магазинов и всяческих отелей. Но, опять же, чрезмерная популярность привела к тому, что стало тесновато. К морю идет единственная узкая дорога, на которой вынуждены конкурировать толпы пешеходов с множеством тук-туков, байков и авто.
На пляже по вечерам прибрежные рестораны накрывают выносные столы и зажигают факелы. Иногда к факелам добавляются костры и первичное разжигание дров в мангалах, что делает вечерний вид пляжа интересным, но при этом появляется запах дыма.
Симпатичный расширяющийся кверху домик:
Все перечисленные минусы были ожидаемы, но я знал, что к северо-западу от Унаватуны есть сказочный небольшой пляж — Джангл бич. Идти до него неблизко и не очень комфортно. Впрочем, есть более длинный путь, который можно большей частью проехать на тук-туке или байке. Мы же ходили пешком. Поначалу идти придется просто по удаленному району городка, потом дорога превращается в тропинку, которая выводит к морю. Но тут далеко еще не пляж, а скалистый берег. Имеется на этом берегу и интересность:
Есть небольшой водопадик, но он был грязен, не стал даже снимать. Наш путь лежит дальше, за ту горку, что на верхнем снимке, но не вдоль моря, а в отдалении от берега, порой буквально среди джунглей. И вот мы на месте. К сожалению, я не взял с собой фотоаппарат, т. к. была сильная вероятность дождя, снимки только телефоном.
Джанг бич — это два маленьких пляжика, между ним нужно минут 5–10 идти по камням. Ноги, конечно, не сломаете, но немного погнуть можно.
Второй пляжик:
Купание здесь очень комфортное, нам понравилось. Правда, вещи оставлять на берегу небезопасно — повсюду шастают обезьяны, легко могут что-нибудь схватить и убежать, случаев таких немерено. К сожалению, Джангл бич тоже стал очень популярным, народу, как видно на снимках, немало. Много местных, приезжающих из Галле, который ровно напротив, через залив. И, увы, многовато мусора.
Один день был выделен на поездку на соседний пляж — Далавелла. Он совсем рядом, городок называется Михирипенна, туда доехали на автобусе, назад возращались пешком минут 30–40. Здесь народу поменьше, чем в Унаватуне, есть местечко, ради которого сюда многие и приезжают — пляжик под название Виджайя бич. Дело в том, что в целом в Далавелле волны уже не такие как в Унаватуне, а настоящие, большие, а наличие камней делает купание в некоторых местах пляжа опасным. Но в Виджайя есть скалистый риф, отгораживающий небольшой участок моря от волн. По сути, получается подобие бассейна стандартного размера.
Выглядит это так:
Вот в этом бассейне и плещутся старики, мамы с детками и жалкие неудачники, боящиеся волн. Жена с удовольствием погрузилась туда часа на два, пока я бродил по округе. Вдали, кстати, виден унаватунский «небоскреб».
Символом пляжа Далавелла служит вот этот камень, напоминающий жабу:
Этот участок пляжа нередко можно встретить и в качестве КДПВ к рассказам в целом о Шри-Ланке. На камень можно влезть, внизу, бывает, собирается очередь из нескольких человек, ожидающих, пока опередивший их любитель селфи достигнет удовлетворения. Идем в сторону Унаватуны.
За камнем-жабой пляж выглядит так:
Торчащая в море палка на снимке сверху торчит тут не просто так. Я, будучи еще крошечным школьником, знал из журнала «Вокруг света» о рыбаках Шри-Ланки, сидящих с удочками на специальных шестах, воткнутных в морское дно. В те времена это были картинки, однозначно ассоциированные с этой страной. В наше время рыбаков на жердочках почти не осталось, кое-где еще, говорят, можно встретить, причем, это скорее всего будет постановочная рыбалка, за съемку которой с вас возьмут деньги. В общем, шест на снимке — один из тех самых шестов, их тут можно увидеть несколько, некоторые сохранились более хорошо, имея перегородку (на этом уже нет). Идем дальше.
Где-то здесь к одной из склонившихся к морю пальм привязаны качели, покачаться на которых может любой прохожий, но стоит ему (чаще всего ей) усесться, как рядом материализуется улыбающийся ланкиец и радостно сообщит, что это стоит сколько-то там рупий.
В нашей вилле мы жили на третьем этаже и сполна насладились преимуществами верхнего мира. Однаждя к нам на террасу забрели две крупные обезьяны, не заметив сидящую там жену. Она перепугалась и закричала, обезьяны перепугались и ускакали прочь, я, выскочив на террасу, успел увидеть только чудеса паркура среди крыш и стен.
Сладкая обезьянья парочка (упс, кажется, это мужики), отбежав на безопасное расстояние, уселась на крышу и принялась позировать.
Это не та порода обезьян, которых часто можно видеть на пляжах — крупнее, почти черные и с бакенбардами. Они держатся от людей гораздо дальше, чем привычные мелкие.
По вечерам мы наблюдали повторяющуюся картину — стаи крупных летучих мышей летели в одну сторону как раз мимо нашего дома. Не знаю причин подобных ежевечерних миграций, но выглядело это необычно. Так же здесь я вдоволь наснимал пальмовых белок. Многие путают их с бурундуками из-за трех светлых полосок на спине, но это белки. Живут они кроме Шри-Ланки еще и в южной части Индии. Умеют почти по-птичьи петь, издавая однообразные, но забавные звуки. В конце последней части я выложу небольшой видеоролик (12 мин) о пляжах острова, там есть фрагмент с пением белок.
Пальмовая белка за завтраком:
В Унаватуне мы прожили стандартные 4 (или 5? стал уже забывать) дней, из которых выделили полдня на поездку в соседний город Галле. Я не горел особым энтузиазмом, картинки видел, они меня не впечатлили, но быть рядом и не съездить? Потом жалел бы, пришлось ехать. Город хоть и имеет давнюю историю (даже упомянут в Ветхом завете, правда, под другим названием), но основной интерес в нем сосредоточен на небольшом полуострове (мысе) с голландской крепостью, крупнейшей в Азии из сохранившихся. Есть еще храмы различных религий, но это на любителя. Автобус подвозит нас практически к крепостным воротам, входим и… и начинается сильный дождь. Пришлось спрятаться под навес и ждать окончания. Дневные дожди в этот сезон редко бывают продолжительными, в нашем случае ждать пришлось около часа. Ничего страшного, но небо еще было долго затянуто облаками, что вместе с высокой влажностью делало снимки блеклыми. Крепостная стена с воротами за пару минут до дождя:
Дождь у часовой башни, видны фигуры голландских солдат и жителей:
Несмотря на немалые размеры города, в заливе неожиданно чистая вода, а на городском пляже обычно видны купающиеся.
Крепостные стены, вдали — порт Галле:
Движемся по западной крепостной стене на юг. Здесь встречаются маленькие, но купабельные пляжики.
В свежих лужах с удовольствием возятся местные цапли (я не орнитолог, возможно, это далеко не цапли):
И выползло это существо длиной метра полтора, оно лениво передвигалось по траве:
Вид с крепостной стены, на первом плане буддийский храм, сзади просматривается Церковь Всех Святых:
И еще один пляжик у стены (спустя минуту после снимка здесь уже купалась толпа школьников):
А здесь, наверное, стояла пушка с возможностью вращения градусов на 180:
Неожиданно стало проясняться, а вскоре напоминанием о недавнем дожде служили лишь многочисленные лужи.
На верхнем снимке стена подходит с скалистому утесу. Там внизу в море достаточная глубина для прыжков, правда, чтобы правильно войти в воду меж скал, надо проявить проворность, гибкость и некоторое безрассудство. Судя по косвенным признакам, отчаянные парни здесь прыгают регулярно.
А это, несмотря на схожесть с католическими соборами, мечеть:
Рядом, на юго-восточной оконечности форта, расположен маяк:
Типичная внутренняя улица форта:
Англиканская Церковь Всех Святых:
Художественно обработанный тук-тук:
Прогулка завершена. Снимков я наделал великое множество, но, пересматривая впоследствие, не нашел их достаточно интересными — игуаны, церкви, улицы, всё прозаичное, как гречневая крупа.
Вердикт. Несмотря на то, что красоты Галле имеют сдержанный характер, я, если отмотать время назад, все равно поехал бы туда. Быть в Унаватуне и не посетить Галле нельзя. Наши соседи по вилле ездили туда чуть ли не каждый день (правда, на рынки за рыбой и продуктами, ибо готовили дома).
Что же касается Унаватуны, нам с женой это место понравилось меньше всех остальных посещенных. Хотя пляж задуман и исполнен природой великолепно, и, возможно, когда-то был лучшим пляжем Шри-Ланки, люди все испортили, увы. На главном пляже слышал разговор русских, которые проклинали день, когда им пришло в голову приехать сюда. Но одни из наших соседей по вилле были весьма довольны Унаватуной. Можно было бы отнести их к тем, которые умеют принять действительное за желаемое, но они приезжают сюда третий или четвертый раз. Хоть нам и не очень понравилось, тем не менее, приехав сюда, можно разнообразить свое пребывание путем посещения Джангл бич или Далавеллы, куда можно ходить хоть ежедневно.
Конец 2 части.
Первая часть (Коломбо и Бентота) здесь.
Продолжение и финал (Велигама, Мирисса, Диквелла) - здесь.
Теги:
Самостоятельные путешествия
