Чертоги Тамерлана

Поезд, выпустил часть пассажиров и, немного подумав, двинулся дальше в Ташкент. На улице было темно. Платформа быстро опустела. Не прошло и нескольких минут, как мы с Татьяной остались совершенно одни.

Я откинула голову и взглянула на небо. Увы, там совсем не было звезд. Мутная сине-серая зыбь над головой вздыхала и норовила выдать порцию влаги. Голова у меня немного закружилась, и я опустила голову.

— Таня! — сказала я, — Нам не встретить Рождество под звездами Самарканда!

Таня рассмеялась!

— Давай-ка мы побыстрее доберемся до отеля, бросим вещи и тогда уже подумаем и о Рождестве и о звездах! — сказала она, продолжая смеяться.

Наш скромный самаркандский отель Fayz Guest House 2 располагался в центре города, в лабиринте узких улиц еврейского квартала. Дорогу к нему было найти мудрено, но выбранный нами таксист успешно справился с задачей и довольно быстро отыскал нужный адрес. В отеле нас ждали.

Скажу откровенно, в первый момент вид нашего жилища меня озадачил. Было очень непривычно оказаться в помещении, где дверь запиралась только изнутри и то только на крючок, а выходящие во двор окна были занавешены абсолютно прозрачными шторами. Но стоило мне немного осмотреться, и я прониклась симпатией к нашему необычному номеру. Все здесь дышало простым домашним уютом, а пышущая жаром голландская печь так и вовсе вызвала у меня восхищение.

— Тебе нравится? — спросила я Татьяну.

— Конечно! Это же, как в детстве на даче у бабушки! — ответила она.

Наш номер и впрямь походил на комнату в садовом домике с любовью обустроенную бабушкой для своих внуков.

Однако, как не забавно было рассматривать детали нашего пристанища, целью приезда все же было не оно. Так что немного разгрузили наши рюкзаки и отправились в вечерний поход по Самарканду.

MAPS.ME указывал нам путь.

На часах было около 9-ти вечера. Мы шли по полутемным пустынным улочкам. Жители, похоже, уже разошлись по домам и готовились к новому рабочему дню. Это у нас завтра должен наступить праздник, а для них был вечер обычного буднего деня.

Не прошло и 10-ти минут, как мы, вынырнув из пустынного лабиринта хитро сплетенных переулков еврейского квартала, увидели очертания сказочных дворцов. Их купола и минареты мерцали в темноте, маня и околдовывая. Перед нами был Регистан

Открывшаяся картина больше походила на фантазию, чем на реальность.

Наше счастье, что мы вышли к Регистану со стороны парка. Это дало время немного подготовиться к осознанию чуда.

Я не знаю, какое впечатление произвел бы на меня Регистан, увидь я его впервые при свете дня, но поздним вечером он меня просто ошеломил. Настоящая восточная роскошь.

Я представила, какой восторг вызывала эта площадь у средневековых путешественников, оказавшихся в Самарканде впервые!

В лучах солнца или в свете факелов им, наверное, казалось, что стены зданий сложены из драгоценных камней. Жемчуга, сапфиры и изумруды сверкая и переливаясь, сплетались в арабески, поражая их воображение.

Да, что и говорить, столица империи Тимуридов была богатейшим городом. Так что неискушенные странники вполне могли решить, что дома здесь строят из самоцветов

Однако, правды ради, надо сказать, что при самом Тимуре никакой этой роскоши на главной площади не было. Да и вообще в его время это место не было центром города, здесь была засыпанная песком пустошь.

Но как Самарканд вызывает в памяти имя великого правителя, так и роскошные медресе Регистана ассоциируются с блеском созданного им государства.

Мы обошли Регистан вокруг, не преставая удивляться искусству зодчих. И на этом решили завершить наш сегодняшний маршрут.

На часах было уже 10-ть вечера, нам хотелось есть, да и до наступления Рождества оставалось совсем мало времени.

Надо сказать, что перед выходом из отеля мы поинтересовались у хозяев, где недалеко от Регистана можно вкусно поесть, и они посоветовали пойти в ресторан «Старый город». Удивительно, но ни на одной из карт это достойное место не обозначено. Поэтому расскажу, как его найти. Находится он в трех шагах от торгового центра «Регистан». Надо пройти вдоль здания по улице Регистанская и свернуть в ближайший переулок. Здесь вы сразу увидите нужную вывеску.

Нас разместили на втором этаже и тут же принесли меню. Мы заказали шашлык, свежие овощи и какую-то закуску, название которой я не запомнила. Предрождественское застолье мы решили украсить бутылочкой узбекского вина Bagizacan, которое еще в Москве нам настоятельно рекомендовали попробовать.

Ужин вышел отменный! Вкусная еда и очень неплохое вино стали отличным завершением нашего первого дня в Самарканде.

Вернувшись в отель, мы дождались полуночи, поздравили друг друга с наступившим Рождеством и легли спать. Завтра нам предстояло более тесное знакомство с городом.

Утро началось с завтрака в компании с нашей хозяйкой. Мы разговорились, и она рассказала нам о доме и о том, как после смерти мужа осталась с тремя маленькими детьми, и как было трудно их поднимать. Еще рассказала, что однажды хотела продать дом, но мудрый человек подсказал идею с отелем. Она до сих пор благодарна этому человеку. Дело процветает и расширяется. Недалеко от отеля она открыла летний ресторан национальной кухни Лутфилло (National house Lutfillo), который пользуется большой популярностью. Звала нас приехать в мае.

Мы так увлеклись ее рассказами, что вышли из отеля позднее, чем планировали.

Было понятно, что от части знаковых самаркандских мест нам придется отказаться. Впрочем, с самого начала мы не ставили себе задачу обежать все без исключения. Помимо достопримечательностей хотелось почувствовать атмосферу города.

Попрощавшись с хозяйкой, мы направились к мемориальному комплексу Шахи Зинда. В средние века это было значимое место для всего исламского мира. Можно было даже заменить хадж в Мекку на его посещение. Связано это с тем, что по преданию здесь был убит и похоронен великий гази Кусам ибн Абасс — двоюродный брат пророка Мохаммеда.

По сути своей Шахи Зинда — мемориальное кладбище XIV–XV веков, но т. к. здесь хоронили представителей правящих династий и приближенных к ним особ, то это настоящее произведение искусства, которое никак нельзя пропустить.

В Шахи Зинда чувствуется, что веками люди приходили сюда с мыслями о вере. В наши дни здесь тоже много паломники.

Оказавшись в Шахи Зинда не достаточно просто пройти по узкой улице, надо обязательно заглянуть в мавзолеи. Их внутреннее убранство ничуть не уступает красоте самих зданий.

Начитавшись интернет-советов, мы были уверены, что дойдя до конца комплекса, сможем пройти через обычное кладбище и тем самым значительно сократив путь к нашей следующей точке — мечети Хазрет-Хызр, которая возвышается над древним городищем Афросиаб и с айвана которой открывается панорама грандиозной мечети Биби-ханум.

Но не тут-то было. Выход был закрыт на массивную цепь с увесистым амбарным замком, и нам пришлось возвращаться назад. На такую потерю времени мы никак не рассчитывали. Тем не менее, мы решили не пропускать Хазрет-Хызр и не пожалели об этом. Эта мечеть очень отличается от других самаркандских достопримечательностей. Изящное здание в окружении парка смотрится замечательно и от него действительно открывается вид на Биби-ханум.

Мы немного отдохнули в беседке перед входом в мечеть и, перейдя по пешеходному мосту через автостраду, отправились на Сиабский базар.

В отличие от центрального рынка Бухары, Сиабский базар нам понравился. Судя по всему, мы оказались в правильных рядах. Здесь шла торговля фруктами, орехами и всякими разными не съестными специалитетами. Чеканка, керамика, халаты и обувь, все вызывало наш интерес!

Из эпицентра восточной торговли мы вновь вернулись к созерцанию творений средневековых зодчих. Перед нами, подавляя своей мощью, стояла великолепная мечеть Биби-ханум.

Она была построена во времена Тамерлана. Какое-то время он даже сам надзирал над ее строительством.

Об этом здании ходит множество историй. Что из них правда, а что вымысел я не знаю, поэтому пересказывать не буду. Лучше расскажу том, какое впечатление произвело на меня это место.

Мечеть действительно грандиозная. Утверждают, что в ее дворе могут одновременно молиться 10 тысяч человек. Чтобы представить себе этот масштаб, скажу, население таких знакомых нам городов как Таруса и Покров имеют как раз такую численность.

Находясь на территории Биби-ханум, начинаешь понимать, насколько мощной и богатой была империя Тамерлана.

Напротив грандиозной мечети стоит небольшое, по сравнению с ней здание. Это мавзолей Биби-ханум. Еще находясь в Москве, я прочитала, что никакой любимой жены по имени Биби-ханум у Тамерлана не было. Как пишут историки, у него было 18 жен и бесчисленное количество наложниц. Однако из них всех только две женщины были дороги его сердцу.

Первой была Ульджай туркан ага. Эта женщина стала самой большой любовью в его жизни. С момента женитьбы она была неразлучна с Тимуром и, как утверждают, была мудрым советчиком и миротворцем. Например, ей ставят в заслугу поддержание мира между ее мужем и ее братом Хусейном. Ульджай туркан ага прожила недолгую жизнь, после 12 лет брака она скончалась. Тимур страшно горевал.

После смерти Ульджай отношение с Хусейном обострились, что в конечном итоге привело к войне. Как можно догадаться Тимур одержал победу. В качестве трофея ему достался гарем побежденного.

Среди жен Хусейна была некая уже немолодая женщина по имени Сарай-мульк ханым. Она очень интересовала Тимура. В его глазах у нее было одно очень важное достоинство. Сарай-мульк ханым была из рода Чингизидов. Породниться с Чингизидами было огромной честью, и сразу давало множество привилегий. Поэтому Тамерлан, не раздумывая долго, женился на Сарай-мульк ханым.

Видимо Чингизидка была незаурядной женщиной, т. к. в короткий срок смогла завоевать сердце своего нового мужа. До конца дней она носила титул главной жены Тимура и пользовалась большим почетом.

Все это я вспомнила, чтобы сказать несколько слов о мавзолее Биби-ханум и развеять несколько мифов. Во-первых, в этом мавзолее покоятся останки двух немолодых женщин. По остаткам одежды можно судить, что эти женщины были знатными. Скорее всего, одна из них Сарай-мульк ханым, но это всего лишь предположение. Во-вторых, в некоторых интернет-статьях сообщают, что в мавзолее можно увидеть портрет жены Тимура, сделанный якобы на основе реконструкции Михаила Герасимова. Так вот никакого портрета там нет.

Основным достоинством мавзолея Биби-ханум является то, что здесь есть возможность спуститься в склеп, где находятся сами захоронения. В других мавзолеях это сделать невозможно.

Время стремительно убегало и, взглянув на часы, мы ясно поняли, что если не поторопимся, то имеем большой шанс не успеть в Гур Эмир. Этого мы допустить не могли! Быть в Самарканде и не побывать в мавзолее великого Тамерлана, было бы непростительно.

Мы стали поторапливаться, но дойдя до смотровой площадки Регистна немного задержались, чтобы посмотреть на великолепную площадь при свете дня. К сожалению, не могло быть речи о том, чтобы прогуляться по ней и заглянуть в ее медресе. Времени на это у нас не было.

Скрепя сердце мы бросили тоскливый взгляд на Регистан и задав маршрут в MAPS.ME отправились к усыпальнице Амира Тимура.

Прошли узкими улочками жилых кварталов и оказались в парке, который даже зимой радовал свой ухоженностью.

Вечер надвигался очень быстро. Стрелка на карте крутилась, выдавая противоречивую информацию и, в итоге, вместо Гур Эмира вывела нас к мавзолею Рухабад.

Этот мавзолей считается самым древним зданием Самарканда. Амир Тимур построил его для почитаемого мусульманами шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. Предание гласит, что великий правитель, всегда спешивался с коня, подъезжая к стенам этого мавзолея Ему было важно поклониться похороненному здесь святому человеку.

Долго задерживаться у Рухабад мы не могли, Гур Эмир могли скоро закрыть. Благо от мавзолея до усыпальницы Тимура всего 5-ть минут ходьбы.

И вот, наконец, мы оказались перед входом в мавзолей великого правителя, имя которого прозвучало в веках и даже стало легендой XX века!

Пройдя через двор, мы вошли в здание и пошли по безлюдному коридору в поисках входа в усыпальницу.

В самом конце мы обнаружили приоткрытую дверь и вошли в нее.

То, что открылось нашим глазам невозможно передать словами. Отделанные золотом стены чертога излучали мягкий матовый свет. Тишина и торжественность. Мы затаили дыхание и на цыпочках стали обходить зал.

В центре, за мраморным ограждением находятся надгробья. Все кроме одного сделаны из белого мрамора. Лишь надгробный камень великого Тимура вытесан из черного нефрита. Говорят, в солнечный день, когда свет из зарешеченных окон проникает в усыпальницу, надгробье Тамерлана отливает зеленым цветом.

В нише, рядом с ограждением находится еще одна могила, возле нее стоит шест, украшенный лошадиным хвостом. Это место упокоения наставника Тимура Мир Сайид Барака (Сайид Умара). Говорят, что шестами с конским хвостом в средние века украшали могилы святых людей.

Находясь здесь, невольно вспомнишь легенду о духе Тамерлана, возникшую в XX веке. Согласно преданию, Великая Отечественная Война началась из-за того, что археологи вскрыли гробницу Тимура и нарушили его покой. Говорят, что как только подняли крышку гроба, увидели надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет», при этом помещение наполнилось благоуханьем.

Когда мы вышли из мавзолея Тамерлана, на улице уже был вечер, но до отъезда в Бухару еще оставалось довольно много времени и мы решили вновь пойти к Регистану. чтобы попытаться заглянуть в его медресе.

Когда мы подошли к площади там еще были люди, но вход уже был перегорожен металлической решеткой.

Печально было осознавать, что познакомиться с Регистаном поближе мы так и не успели.

Вновь посмотрели на него со смотровой площадки и отправились коротать время в уже знакомый ресторан «Старый город». Здесь мы закончили наше знакомство с Самаркандом.

Дальше был короткий марш-бросок на такси до вокзала и полуторачасовой путь до Бухары на скоростном поезде «Афросиаб».

Если меня спросить какой из городов мне понравился больше, Бухара или Самарканд, я не смогу ответить на этот вопрос. Они очень разные. Бухара располагает к размышлениям, а Самарканд, как не удивительно, очень похож на праздник.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм