Решил написать заметку о выходных, проведенных в своей любимой стране — лучезарной Италии. Ранее я никак не решался браться за описание поездок в эту европейскую, а точнее мировую красавицу по причине огромной к ней любви и невозможности сконцентрироваться на чем-то конкретном. Мне на Апеннинском полуострове нравится абсолютно все — климат, люди, их темперамент, манера общения, архитектура, пища, море, горы, соприкосновение на каждом шагу с живой историей. Италия бесконечна в плане вдохновения, любая поездка в эту страну сравнима со свежим глотком воздуха. Я гостил в ней более 25 раз, но каждый свой приезд я как голодный путник не могу ей насытиться и готов приезжать сюда снова и снова. Для меня Италия как любимая женщина, люблю ее всем сердцем, целиком и без оглядки, готов прощать ей любые недостатки.
Достопримечательности в этой стране встречаются на каждом шагу, бывает заедешь в самую глухую удаленную деревню, а в ней уникальная церквушка с оригинальными фресками художника эпохи Возрождения, либо с окраины открывается головокружительный вид на окрестности. Если бы можно было составить мировую карту, отобразив в ней площадь страны пропорционально ее достопримечательностям, то Италии однозначно заняла бы одно из первых мест. Тут дышится полной грудью насыщенным вкусностями воздухом, многие города стали именами нарицательными по гастрономическим яствам, зародившимся в них еще в древние времена и бережно хранимыми поколениями кулинаров секретами их производства. Так, вспомним хотя бы Парму, Асти, Кьянти, Виченцу, Тоскану, Неаполь. При одном только упоминании этих названий помутняется рассудок и вкусовые рецепторы дают сбой, вырабатывая огромное количество слюны. Италия для меня как слоеный пирог — сверху респектабельный промышленный север с большим немецко-австрийским привкусом, серединка — яркая европейская модница, и сельскохозяйственный немного расслабленный и жизнерадостный юг. По каждому крупному городу Италии можно писать отдельную книгу о достопримечательностях и каждый из них достоин отдельного путешествия. Я в своих последних поездках по Италии предпочитаю знакомиться с небольшими уютными городками, которые не менее привлекательны, чем крупные культурные центры, но толпы туристов до которых не доезжают, и перед твоими глазами открывается неприукрашенная жизнь местных жителей с ее очаровывающими традициями, местными тавернами и кафешками и пасторальными видами окружающих эти городки полей и виноградников.
В эту поездку я проехал по круговому маршруту, стартовав из Вероны до северной оконечности озера Гарда (милейший городка Рива-дель Гарда), далее до Роверето и Тренто, заехал на обед в статный Больцано, насладился курортным воздухом Мерано, погулял по узким улочкам Брунико, доехал по потрясающему заснеженному горному серпантину до супермодели среди итальянских альпийских курортов Кортина-д’Ампеццо, насладился там вкусом отменного яблочного штруделя, спустился до залитого солнцем Беллуно и на обратном пути в аэропорт Вероны заехал казалось бы в совсем непримечательный городок Скио, информацию о котором я не нашел ни в одном путеводителе, но тем интереснее было гулять по его загадочным улочкам.
Теперь постараюсь более подробно остановиться на основных точках моего маршрута.
Итак, до Рива-дель-Гарда я добрался уже поздним вечером на арендованной в аэропорту Вероны машине и решил сразу лечь спать, чтобы с самого утра начать знакомство с этим живописнейшим городком. Ласковые лучи солнца разбудили меня в начале 8 утра. Обожаю просыпаться в Италии, когда с самого утра светит яркое солнце, безоблачное небо сияет лазурью, и настроение сразу становится бодрым и радостным. Я испытываю особое наслаждение от прогулок по незнакомым городам в утренние часы, когда на улицы еще не вышли толпы любопытных туристов, и ты наблюдаешь за бытом коренных жителей, спешащих на рынок, в булочные за свежим хлебом, рыбаками, вернувшимися в порт с утренним уловом. Рива-дель-Гарда окружен с одной стороны отвесными скалами, а с другой — берегом озера, с очень красочным центром с лабиринтом из узких улочек.
Погода была прекрасной и безветренной, гладь озера Гарда была как зеркало без единого волнения, в ней отражались разноцветные дома набережной и многочисленные лодки и яхточки, пришвартованные рядом с центральной набережной. Прогулочный корабль стоял чуть в стороне в ожидании туристов.
Вода в озере очень прозрачная, и легко можно рассмотреть отдельные камешки на его дне. На протяжении нескольких столетий благодаря своему стратегическому расположению город переходил из рук в руки от епископов Тренто к Венецианской Республике, и далее к прочим знатным итальянским семействам. Затем до 1919 года город считался частью Австрии, а в годы второй мировой войны Рива стал центром антифашистского сопротивления. Что удивительно, будучи в центре таких событий, как мне показалось, город не подвергался существенным разрушениям. Видимо ни у кого не поднималась рука на архитектурные шедевры.
Насладившись утренней прогулкой вдоль берега озера и по лабиринтам узких улочек исторического центра, я отправился в Роверето, проезжая по пути сначала прибрежные уютные городки Линфано и Торболе, а поднявшись на гору — городок Наго со смотровых площадок на подъезде к которому открывался захватывающий вид на Рива-дель-Гарда и озеро Гарда.
Роверето гордится одним из фактов своей истории — посещением в 1769 году города великим Моцартом со своим отцом. В память данного события городские власти проводят ежегодный фестиваль имени Моцарта. Прогуливаясь по улочкам города попадается множество магазинчиков, продающих музыкальные инструменты, видимо тоже в память о великом композиторе. Раньше Роверето славился виноделием и производством шелка. В настоящее время шелковое производство уже закрыто, но производство вин процветает по сей день. Подъезжая к городу, видишь огромные виноградники по обе стороны дороги. Сегодня город знаменит также своими музеями современного искусства.
Прогулявшись по центру Роверето я направился в Тренто. В этом городе царит атмосфера спокойствия, свободы и непринужденности. Улочки города чисты и расходятся веером от центральной площади Piazza del Duomo, в центре которой установлен красивейший фонтан Нептуна.
Это студенческий городок. Бродя по его улочкам у Вас не возникает никакого сомнения, что Вы в Италии. Но здесь уже можно заметить и австрийское влияние, на многих домах с внешней стороны нанесены фрески, популярны пивные бары и уже слышна на улицах немецкая речь. На улочках и в парках Тренто можно встретить много велосипедистов, а также молодых людей, занимающихся спортом.
Подъезжая к столице Южного Тироля — Больцано, уже все более отчетливо наблюдается австро-немецкое влияние. На дорожных указателях название городов и поселений пишутся на итальянском и немецком языках. Архитектура превалирует уже немецкого стиля с традиционными шпилями австро-немецких соборов. Все чаще на глаза попадаются альпийские шале, и немецкая речь звучит все более и более отчетливее, начиная вытеснять итальянский говор. Особняки и виллы в самом городе уже более сдержанные в классическом стиле. Считается, что качество жизни в этом городе одно из самых высоких в Италии. Больцано я уже посещал в одной из своих предыдущих поездок, и поэтому в этот раз не уделил ему пристального внимания. Заехал, чтобы перекусить в одном из немецких ресторанов в центре города.
Дальнейший мой путь лежал в сторону Мерано, который с давних времен считается одним из лучших оздоровительных курортов. Еще во времена правления династии Габсбургов в этом городке любила отдыхать австрийская знать. Основные архитектурные доминанты города — это шикарные виллы в стиле ар-нуво, величественный Курзал на берегу горной реки и собор в центре старого города.
Если посмотреть вдаль, то взгляд упирается в заснеженные альпийские пики.
Мерано считается популярным курортом и в наше время с многочисленными гостиницами и SPA-комплексами. Но, прогуливаясь по улочкам исторического центра, складывалось полное ощущение, что ветер тут дует со стороны Вены, а не с Рима, немецко-говорящие туристы здесь явно превалируют над местными итальянскими туристами, в воздухе отчетливо слышится запах сосисок и пива. Единственными свидетельствами нахождения в южной стране являются величественные пальмы на променаде вдоль берега горной реки.
Насладившись расслабленной атмосферой курорта, я направился в Брунико — город, знаменитый своей тирольской архитектурой. По дороге в Брунико мне встречались живописные старинные замки, примостившиеся на вершинах отвесных утесов.
Добрался я до Брунико уже в сумерках и прогуливаться по узким улочкам исторического центра пришлось уже в свете фонарей.
Выпив чашку ароматного кофе с местным десертом пришло время задуматься о ночлеге. Еще не было и 8 часов вечера, но было довольно темно. Я обычно использую темное время суток для передвижения на авто, чтобы увеличить время нахождения в следующем городе для знакомства с его достопримечательностями, но в данном случае мне до Кортина-д’Ампеццо предстояло проехать по удивительной по красоте дороге, проходящий по живописнейшим ущельям Доломитовых Альп. Сама это дорога заслуживает отдельного путешествия. Заночевал я в небольшом городке Сан-Джорджо по соседству с Брунико, так как в Брунико цены на отели были просто заоблачными.
Проснулся я в 7 утра, позавтракал и сразу за руль, уже предчувствуя свои ощущения от живописнейшей дороги. Ночью были заморозки, и пришлось прогревать машину, чтобы оттаяли стекла. Только очутившись на горной дороге, я понял, что не зря не сэкономил в пункте проката и последовал совету менеджера доплатить за зимние шины. Как по мановению волшебной палочки я переместился из лета в зиму. Порой уровень снега на горной дороге был выше крыши моего авто, деревья по сторонам стояли в снежных шубах, пальмы уступили место елям и лиственным деревьям, которые скидывают листву на зимние месяцы. Я то и дело останавливался на специальных стоянках для любования окружающими видами и неописуемыми пиками Доломитовых Альп. Казалось, что даже мой навигатор закладывает в расчет времени маршрута многочисленные остановки для любования окрестностями. Горная порода этой части Альп имеет мягкую известняковую структуру, которая со временем легко подвержена выветриванию, от чего пики Доломитовых Альп выглядят самым причудливым образом, образуя то фигуры сказочных животных, то растопыренные пальцы кисти руки, то каменные водопады, застывшие во времени.
Иногда дорога проходила рядом с хрустальными ледяными водопадами, которые переливались как бриллианты в лучах утреннего солнца. Это утро по началу было пасмурным, но постепенно солнце разогнало все облака, и благодаря этой смене погоды можно было наблюдать удивительное явление, как доломитовые пики гор один за одним вспыхивали яркими красками по мере их обласкивания утренними лучами солнца. Глаза начало сильно слепить от отражения солнечных лучей от снежного наста.
Что можно сказать о самом Кортина-д’Ампеццо? Это модный, гламурный, дорогущий и красивейший горный курорт, окруженный со всех сторон пиками Доломитовых Альп. Повсюду на центральных улицах расположены дорогие магазины самых известных мировых брендов, на центральной площади рядом с собором рекламируется последняя модель Ауди.
Но, следует отметить, что итальянцы бережно сохранили здесь альпийскую архитектуру, доставшуюся в наследство от австрийского прошлого. В уютных кафешках с сотнями видов сладких «няшных» итальянских пирожных на все вкусы совершенно вольготно чувствует себя немного простоватый и деловой австрийский штрудель без особых внешних прикрас, но от того, не меняя вкусный и манящий.
Надышавшись вдоволь морозным и чистым воздухом и насладившись вкусом яблочного штруделя, я отправился дальше по горной дороге по направлению к Беллуно, проезжая живописнейшие альпийские деревни.
Беллуно — это уже равнинный город, стоящий у подножия Альп. Спустившись с заснеженных гор, я опять очутился в лето. Этот город хорош прогулками по узким улочкам и широким площадям вдоль зданий эпохи Ренессанса. Ты опять попадаешь в атмосферу истинно итальянского города, с яркими фасадами зданий, арочными окнами и колоннадами вдоль первых этажей, которые в настоящее время заняты самыми разнообразными магазинами и ресторанами с кафешками.
Некоторые здания центральной части города сохранились не в лучшем состоянии, но язык не повернется назвать их развалинами или лачугами, так как от них исходит тепло как минимум пяти-семи поколений, кажется, что, приложив ухо к стене такого дома, услышишь разговоры его обитателей. Гуляя по городу, мое внимание привлек один старинный дом, жители которого над дверью закрепили проволочную фигуру приведения, и метров с пяти она выглядит как настоящее приведение, вылетающее из дома на прогулку.
Пообедал я на площади Мучеников в уютном ресторанчике салатом из морепродуктов и коктейлем из различных ягод и фруктов и отправился в заключительную часть своего вояжа по направлению в международный аэропорт Вероны, заехав по пути в городок Скио, находящийся в 100 км от Вероны.
Исторический центр Скио сформирован перекрестком коммерческих улиц, а также развалинами древнего замка и величественным собором в стиле неоклассицизма. Несмотря на то, что я не нашел никой информации о данном поселении ни в одном из своих путеводителей, городок произвел на меня самое благоприятное впечатление и я с удовольствием прогулялся по его центру.
Специально ехать в этот город из Вероны, наверное, нет особого смысла, но заехать сюда по пути, располагая свободными полутора часами для неспешной прогулки по его центру, очень рекомендую.
Переполненный положительными эмоциями и разнообразными впечатлениями от поездки, я довольный полетел домой. Как бы не была прекрасна страна, по которой ты путешествуешь, возвращаться к себе домой всегда приятно. Из-за количества полученных впечатлений я по своим внутренним ощущениям растянул выходные как минимум на неделю отдыха. Голова полностью очистилась от всех проблем, накопленных за рабочую неделю. С нетерпением жду следующих выходных и новых эмоций от знакомства с еще не посещенными ранее греческими островами…
Теги:
Автопутешествия
