Заселение в нашу маленькую Флорентийскую квартирку было несколько необычным, с элементами шпионского романа. Передача ключа должна была произойти по такому сценарию. Мы приезжаем на поезде из Рима и идём пешком в сторону Палаццо Питти. Там, на улице Виа де Джуиччиардини, которая ведёт от Понте Веккьо к Палаццо Питти, в неизвестном месте хранится ключ от нашего Airbnb жилища. Адрес ключа держится в секрете до того момента, когда уборщики заканчивают чистить и уходят из квартиры, о чем они телеграфируют (шлют СМС) хозяину, а тот, соответственно, жильцам, то есть нам.
Вступить во временное владение квартирой планировалось после трёх, но мы в надежде, что уборка закончится раньше, не стали задерживаться в Риме, и уже в полдень вышли из здания вокзала Санта Мария Новелла и прогулочным ритмом двинулись в Ольтрарно.
Спешить было некуда да и незачем, прелесть Флоренции в том, что город-музей начинается прямо у дверей вокзала.
Около магазина Hermès пара мужчин с парой собачек, разглядывали что-то за стеклом. Оригинальная одежда синьоров подсказывала, что они вполне могут быть настоящими покупателями, а не window shoppers.
Забавно, но на пути в Рим, в аэропорту Лос Анджелеса, я также стояла у витрины магазина Hermès. Девочка-продавщица неправильно прочитав мои намерения, пригласила зайти внутрь, чего я делать не стала, но ценой одного платочка поинтересовалась. Вот этот кусочек ткани стоил $890.
Модный Дом Hermès возник около двухсот лет назад и несмотря на полностью изменившуюся индустрию производства одежды и аксессуаров, продолжает придерживаться средневекового стиля изготовления вещей. В ателье компании сидят мастера и руками, в которых зажаты инструменты прошлого века, прокалывают каждую дырочку и прошивают каждый меленький стежок. Говорят, что ни одна компания так не держится за своё прошлое, как Hermès. И не переводятся покупатели на эксклюзивный рукотворный товар. Их немного, но спрос превышает предложение, а это, как нам объяснили экономисты, залог процветания.
Магазины французской компании в витринах который парят крылатые лошади, смотрятся органично на улицах Флоренции.
Hermes вместе со знаменитыми итальянскими домами мод исповедует одну философию — стремление к совершенству в своём ремесле. Сделай сумку так, чтоб тебе позавидовали Боги.
Время приближалось к трём часам. Мы сидели в кафе напротив Палаццо Питти. Выпили вина, подкрепились макаронами, познакомились с парой канадцев, покинувших Канаду и живущих в Амстердаме, а «ключевой» сигнал всё не поступал. Наконец телефоны звякнули — пришёл адрес и фотография фрагмента улицы с дверью, за которой были спрятаны заветные отмычки. Оставив мужа с чемоданами, пошла я к месту встречи, ориентируясь по картинке, которая, как оказалось, была устаревшей. Соседний с искомой дверью магазин с выразительной витриной уже канул в Лету. Это меня слегка запутало, но по номеру дверь нашлась и ключи были получены.
В квартиру мы зашли ненадолго, только вещи сбросить, но на балкончик все-таки ступили, чтоб убедиться в своём везении. Мысль о том, что мы будем жить в нескольких метрах от знаменитого коридора Вазари, была приятной и волнительной.
Вид с балкона. Горизонтальный крытый мост над аркой — маленький фрагмент коридора Вазари.
Corridoio Vazariano
В 1565 году Джорджио Вазари, тот самый, который нам прежде всего известен как автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», построил сооружение, соединяющее Палаццо Питти и Палаццо Веккьо. Коридор строился по заказу Козимо I де Медичи. Идея изолированного прохода мотивировалась желанием великого герцога Тосканы перемещаться из резиденции Питти в правительственные помещения не соприкасаясь с публикой.
Для любителей планов привожу схему расположения коридора на карте Флоренции.
Коридор длиной три четверти километра буквально висит над нашими головами, пересекает Арно по крышам магазинов, которыми застроен Понте Веккьо, и вьётся по обе стороны реки, огибая или врезаясь в здания. И мало кто на него обращает внимание.
Коридор Вазари идёт по Понте Веккьо, затем поворачивает под прямым углом в сторону Уффици и тянется вдоль реки, опираясь на высокие арки.
Коллекция автопортретов
Давайте войдём в коридор, как в музей, ибо в этом пространстве галерея Уффици разместила самую крупную в мире коллекцию автопортретов великих, в основном европейских, художников. Коллекцию начал собирать кардинал Леопольдо Медичи в середине XVII века.
Известно, что список талантов, чьи портреты вошли в собрание, очень длинный, но нигде, к сожалению, полностью он не приводится. Разные источники повторяют такие имена: Андреа дель Сарто, Бернини, Рубенс, Канова, Делакруа, Ингрес.
Любопытна маленькая группа русских художников. Мы найдём там Ореста Кипренского, Айвазовского, Кустодиева и Шагала.
Галерея с момента основания значительно выросла, получая в дар автопортреты художников.
Попасть живописцу в Corridoio Vazariano очень почетно, но место это не для всех желающих. Галерея принимает в дар только ей же заказанные портреты.
Эту мистическую коллекцию всегда хотели видеть зрители, но мало кому это удавалось. С 2016-го года коридор стоит закрытым, а в предыдущие годы только с частными и очень дорогими турами можно было в него проникнуть.
Но это уже предания старины, настоящее несёт перемены, думаю, к лучшему.
С 2015-го года четырехлетний контракт на позицию директора Уффици получил немецкий историк искусства Айке Шмидт, и что замечательно, несколько месяцев назад контракт был продлён ещё на четыре года.
Некоторые начинания энергичного и умного директора напрямую касаются нас, посетителей музея.
Шмидт предложил план перестроек, которые позволят сделать коридор Вазари доступным широкому зрителю. Проблемы безопасности, возникающие из-за стесненной геометрии этого сооружения, должны быть разрешены добавлением четырёх-пяти входов-выходов и установкой какого-то высокотехнологического оборудования. С 2021-го года по билетам галереи туристы группами по 125 человек смогут осматривать коллекцию, двигаясь от Уффици в сторону Палаццо Питти.
Для любителей видов откроется доступ к круглым окошкам «мостовой» части коридора и панорамным окнам, направленым в сторону Санта Тринита. Последние были установлены Муссолини в 1938-м году к визиту Фюрера.
Любопытные туристы смогут заглянуть также из воздушного коридора в фасадное окно церкви Санта Феличита.
Новое в Уффици
Я не думаю, что есть человек, ступивший на землю Флоренции, который не знает о галерее Уффици. Вожделенную сокровищницу ренессанса желает увидеть огромное количество людей.
Не пытаясь говорить о коллекции в целом, я хочу рассказать о некоторых переменах в организации экспозиции. Развеска в залах Уффици редко менялась. Наиболее популярные залы всегда были тесны и переполнены зрителями и казалось, что так и должно быть.
Но в последние годы стены комнат и картины начали двигать, что дало очень удачные результаты и послужило всеобщему благу.
По инициативе Айке Шмидта создана новая Комната 41 или Комната Рафаэля и Микеланджело.
Два великолепных полотна изображающих флорентийского купца Анголо Дони и его жену Маддалену Строцци переместили из Палаццо Питти. Кстати, путь длиной почти в километр картины проделали по коридору Вазари на руках работников музея.
Портреты семейства Дони теперь располагаются просторно, в стеклянной витрине, к которой есть подход со всех сторон. Можно обойти картины и усилить впечатление разглядыванием мифологических сцен на задней стороне панелей. Там художником из мастерской Рафаэля сделаны рисунки с аллегорическими пожеланиями молодоженам иметь многочисленное потомство.
Портреты помещены рядом со «Святым семейством» Микеланджело. Эта работа известна под именем Дони Тондо (Tondo происходит от rotondo). Дони Тондо — единственная дошедшая до нас крупная завершенная живописная работа гения за пределами Сикстинской капеллы.
Все в этой картине — от неожиданного расположения фигур до присущей только Микеланджело технике нанесения красок, от необычной рамы (она сохранилась в оригинальном виде) до загадочных обнаженных мужских фигур на фоне (они даже на младенца-Христа не смотрят) — подчеркивает уникальность гения. Как странно, что Мария сидит не на троне, а на траве. Кто-кому передает ребенка? Почему Иосиф расположен на картине выше, чем Мария? Как Микеланджело добился того, что фигуры выглядят как мраморные скульптуры? Да, он воистину sopratutto!
В комнате 41 зафиксирован редкий «магический момент первого десятилетия 16-го века, когда Флоренция была культурным и артистическим центром мира». С точки зрения Флорентийской истории это время тоже было уникальным. Династия Медичи, правившая триста лет от 1434 до 1737 года с несколькими перерывами, не стояла у власти. Между 1498 и 1512 годами Флоренция стала республикой, а Медичи прибывали в изгнании.
Дони «пришёл на место» Медичи. Он — единственный заказчик (кроме пары римских пап), для кого работали и Микеланджело, и Рафаэль. Дони Тондо и двойной портрет семейства Дони написаны с интервалом в один год, когда оба художника находились во Флоренции.
В зале также размещены картины Фра Барталомео. Он в наши дни почти забыт, хотя в начале 16-го века считался величайшим художником.
Фра Бартоломео "Видение Святого Бернардо"
Фра Бартоломео "Порция".
Порция была женой Брута, вошедшего в историю как убийца Цезаря. Порция покончила с собой, проглотив раскалённые угли (на земле справа) и стала символом супружеской преданности.
Реорганизация экспозиции была проведена с целью собрать вместе ранее разрозненные шедевры великих мастеров, которые при жизни взаимодействовали и оказывали друг на друга влияние.
В комнате Рафаэля и Микеланджело галерея даёт зрителю возможность «услышать разговор» гениальных умов прошлого.
Айке Шмидт при открытии зала высказался сжато и просто: «В этой комнате зритель поймёт всю историю искусства».
Замечу ещё, что картины помещены в витрины из какого-то супер стекла, сверхпрозрачного и столь прочного, что бросание велосипеда на поверхность не оставило даже царапинки. Внутри камер поддерживается микроклимат, а все отклонения от нормы, случись они, в реальном времени будут пересылаться директору на телефон.
Из других переделок отмечу зал Леонардо, открытый в 2018 году
Леонардо да Винчи "Благовещение"
Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов».Незаконченная работа.Была заказана монахами церкви сан Донато в Скопето.
и удачно реорганизованный зал Боттичелли, распахнувший двери для посетителей в 2016 году. Теперь, наконец, у «Весны» и у «Рождения Венеры» нет толп.
Рискуя перегнуть палку, расскажу ещё об одном достижении директора Шмидта.
Через пару дней после приезда во Флоренцию пошли мы в Палаццо Питти. (Кстати будет сказано, что Уффици, Питти и сады Боболи слили в 2015 году в единый музей, билет туда стоит €18 и действует он три дня).
Питти — гиблое место для зрителя. Развеска шедевров по стенам в три ряда да ещё и в пышно декорированных залах утомляет сильно. Но, видимо, есть для сохранения такого порядка причины и объяснения.
Рафаэль "La Velata" Помните Форнарину?
В так называемой Музыкальной комнате галереи Палатина, отдельно и изолированно был выставлен натюрморт Ян ван Хайсума Ваза с цветами.
Это было полной неожиданностью. Дело тут вот в чем. Ян ван Хайсум, пожалуй, самый знаменитый и для своего времени самый дорогой голландский художник, работал в начале 18-го века. Он достиг немыслимого мастерства и достоверности в изображении цветов, ваз и букашек, что ценилось в Нидерландском искусстве начиная с 15-го века.
Во время Второй Мировой войны, в 1943-м году, натюрморт Ваза с цветами был украден отступающими немецкими войсками и пропал из поля зрения людей искусства на десятилетия. «Всплыло» полотно в 1991-м году в частной немецкой коллекции, вернее, упоминание о нем, поскольку имя владельца оставалось неизвестным. Больше двадцати лет тянулась история возвращения картины в музей. Владельцы пытались через посредников продать полотно галерее Питти, которое оценивается сейчас в €2 миллиона, но получили от музея ответ: «Мы не покупаем то, что нам принадлежит».
Усилия по возвращению картины в музей совсем завязли в сложностях законов о собственности. Адвокаты «играли» на давности происшедшего и, следовательно, на неприменимости законов о возврате.
В компании давления на владельцев был такой эпизод.
Айке Шмидт поместил для обозрения черно-белую фотографию Вазы с цветами на то место, где пропавшая картина висела более столетия с надписью УКРАДЕНА на четырёх языках. Директор работал неустанно над ее изъятием у наследников того солдата, что «прихватил» три четверти века назад понравившийся натюрморт в подарок своей жене.
И Айке Шмидт победил! Будучи немногословным и сдержанным, прокомментировал возврат шедевра так: «The battle was tough» (Борьба была трудной).
Объективности ради замечу, что Шмидт был не один. С ним работала целая армия полицейских, адвокатов и дипломатов.
Мы очень порадовались возвращению украденного полотна и зауважали Шмидта ещё больше.
Айке Шмидт. Фото заимствовано с интернета.
Я переключилась на музеи, не договорив о нашей чудесной квартирке с видом на Corridoio Vazariano, куда мы вернулись нагулявшись по вечерней Флоренции.
Прекрасна тенденция — зимою Флоренция.
Одно лишь сомнение: как там отопление?
В первую ночь мы проснулись от холода. Начали крутить рукоятки на отопительных батареях, батареи оставались ледяными. Перелистали переписку с хозяином и нашли указание — НИКОГДА не переводить некий выключатель с цифрами 1 и 0 в позицию 0.
Мы щёлкали всем, что под руку попадало и, конечно, выключатель был у нас в нуле. Заменили 0 на 1, тепла не прибавилось и не могло, потому, что включили мы бойлер, который никакого отношения к отоплению не имел. Было около полуночи, хозяина будить не хотелось, но решили ему СМС послать, может ещё не спит. Анжело отозвался мгновенно длинным текстом на две страницы, где подробно описывались разрушения вблизи Понте Веккьо во время Второй Мировой войны и последовавшие по окончании войны реставрационные работы. Муж углубился в чтение, а я продолжала щёлкать выключателями и крутить ручки, там не было ясности в каком положении они открывали доступ горячей воде в радиаторы.
В конце исторического экскурса от Анджело была загадочная фраза про центральное отопление, что нас окончательно сконфузило. Поняв, что тепла не будет, вернулись мы спать, натянув свитера.
К утру маленькую комнату наполнила жуткая жара, и фраза о центральном отоплении обрела смысл. А к середине дня и от Анжело пришли разумные (в противоположность ночным, безумным) объяснения, что кручением ручек тепло можно уменьшать, а инициировать его генерацию может только кооператив.
Какую бы здесь мораль пришить? Если зимой вас встречает хозяин, первым делом спрашивайте как согреться. Но хозяин Airbnb все чаще стал попадаться виртуальный, думаю, наш Анжело и в Италии-то не живет.
Продолжение последует.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
