Танзания и Занзибар 50 лет спустя

В период нашего пребывания межбанковский курс был 1 доллар США к 2300 шиллингам. При этом маржа между курсами покупки и продажи валюты настолько мала, что обратная конвертация практически не приносит потерь. Из других известных нам валют принимают евро и фунты стерлингов, но курсы менее выгодные, чем при обмене долларов США. Поменяв 500 долларов и получив в обмен толстую «котлету», состоящую из самых крупных имеющих хождение танзанийских купюр в 10 000 шиллингов (4.4 доллара!) я сразу стал местным " миллионером», осознав, что я не только не смогу засунуть всю пачку в портмоне, но даже в карманы джинсов.

Опять же, такую большую сумму я поменял в аэропорту, так как поверил некомпетентному мнению еще одних блогеров, побывавших на Занзибаре и утверждавших, что самый выгодный курс обмена именно в аэропорту. На самом деле, и в поселке Нунгви, где мы провели первые дни, и в Стоунтауне — столице Занзибара, обменных пунктов достаточно и курсы обмена близки, За время нашего пребывания я видел лучший курс продажи в 2290 шиллингов за доллар и 2310 — лучший курс покупки доллара, т. е. с разницей покупки и продажи валюты равной 20 шиллингам или 0,01 доллара! Затронув тему обмена валюты расскажу об использовании карт и получения с них наличных. Человеку, особенно европейцу или американцу, привыкшему к постоянному использованию карт по любому случаю, на Занзибаре, да и в Танзании будет нелегко. Карты принимаются в крупных отелях, больших ресторанах и магазинах, а так во многих ситуациях вам понадобятся наличные, причем хорошо принимаются и мелкие долларовые купюры и, что удивительно, очень часто по завышенному, чем в банке курсу. Поясню: вы хотите что-то купить за 10 000 шиллингов, что равнозначно примерно 4,4 долларов США, но продавец согласиться принять и 4 $. С обналичиванием в банках можно легко столкнуться с ситуацией, что из нескольких имеющихся банкоматов будет работать только один, но главное для рачительного хозяина своих накоплений это то, что банки берут фиксированную комиссию за обналичиваемую сумму в размере 15400 шиллингов, т. е. почти 7 $ ! И это означает, что вы получив, к примеру, 50 $, обнаружите списание с вашего счета 57 $, т. е. около 14 процентов комиссии. Так что никуда от наличности не деться и все ее любят!

Но вернусь к дальнейшей хронологии своего повествования. Выйдя из здания аэропорта мы увидели небольшую группу встречающих, держащих картонки и листочки с именами и фамилиями. С удивлением, я сразу нашел свое имя и с легким подъемом в душе подошел к широко улыбающемуся человеку, который, после рукопожатия и знакомства, буквально выхватил наши чемоданы и попросил следовать за ним к машине. Так как было раннее утро и было еще достаточно темно, а освещение фонарей было слабое, рассмотреть тщательно автомобиль я не мог, но обойдя Сузуки по кругу я понял, что этот аппарат много повидал на своем веку и хозяева не беспокоились о его техническом состоянии. На мой вопрос по поводу имеющихся на кузове вмятин и царапин, Хуссейн ответил, что две — три новых при сдаче автомобиля «погоды не сделают» и я могу на этот счет не беспокоиться. Поразмыслив и почесав голов, у я согласился оформить договор, который тут же на капоте и был заполнен и больше был похож на квитанцию об аренде велосипеда. Кроме этого на Занзибаре обязательно оформление «Разрешения на вождение иностранцу» или «Foreigner’s Driving Permit», которое стоит 10 долларов на весь срок аренды. При этом автомобиль мне был пригнан практически с пустым баком и на мой логичный вопрос, как поступить при сдаче машины, мне с улыбкой было предложено сдать ее с любым количеством топлива!

Теперь о топливе: на Занзибаре и на континентальной Танзании продается топливо двух типов — один вид бензина с неизвестным октановым числом по цене около 0,99 $ за литр и дизель по цене 0,95 $ за литр. Заправок на острове достаточно и цены, как мне показалось, на заправках одинаковые. Про качество бензина, а арендованный автомобиль был у нас бензиновый, ничего сказать не могу, но на работе двигателя я это никак не почувствовал. Про дороги могу сказать следующее: дороги активно ремонтируются и строятся. Основная центральная дорога острова ведущая с севера на юг имеет хорошее покрытие и достаточно широкая, а вот второстепенные дороги плохого качества и часто вообще без асфальта и, что меня удивило, большой кусок полотна с северной стороны перед Стоунтауном был разбит настолько, что мы с трудом двигались со скоростью не более 20 км в час! В целом, я бы посоветовал брать машину на прокат на Занзибаре, так как остров в длину около 90 километров и шириной около 20 км, и за несколько однодневных неспешных поездок можно посетить не только все основные достопримечательности острова, но и местные колоритные поселки, многочисленные рынки с разнообразными видами фруктов, растущих только в определенных районах острова, пляжи, которые опоясывают остров по периметру. Движение по дорогам спокойное, автомобилей мало, а встреча с полицией сулит только положительные эмоции! Я не шучу, так как за пять дней поездок я был остановлен три раза и хочу об этом рассказать. Полиция на Занзибаре совсем не такая, как российская, хотя конечно же хочет заработать денег на «музунгу» — так называют всех «белолицых» туристов в Танзании. Причем очень часто полицейские сидят в засаде за знаком 30 или 40 км/час, хотя его может и не быть вообще! Полицейские хорошо говорят по английский, проявляют вежливость и первый вопрос, который они задают — это страна нашего проживания. При моем ответе — Россия, на лицах появляется нескрываемая гримаса удивления и заинтересованности. На просьбу полицейских показать документы, я отвечал, что документы у меня в порядке и «Foreigner’s Driving Permit» оформлен. В двух случаях из трех полицейские дальше не настаивали на предъявлении документов и задавали вопросы про Россию, удивляясь тому, что мы владеем неплохо владеем английским. В ответ я отвечал им таким же комплиментом и предлагал сфотографироваться! Они расплывались в улыбке и соглашались на фотосессию.

Один раз меня остановили за превышение скорости, с которым я не согласился и заявил, что езжу по правилам, а если барахлит спидометр в арендованном автомобиле или их прибор, то это не моя вина, тем более, что на скоростемере была указана только скорость, но не было времени ее фиксации. Выслушав мои аргументы полицейские были растеряны, чем я и воспользовался, добавив, что в цивилизованных странах, а Танзания, к ним, естественно, относится, задача полиции предупреждать и помогать водителям, тем более иностранцам, а не наказывать. По их лицам я понял, что они смирились с тем, что «рыбина» в моем лице у них сорвалась и нас отпустили. В общем, при наличии английского языка, доброжелательности и спокойствия в общении, с полицией в Танзании можно договориться.

Начав писать эти заметки, я первоначально планировал это делать в строго хронологическом порядке нашего пребывания, но потом понял, что в процессе нашего нахождения в стране, тем более, что после сафари мы вернулись обратно на Занзибар, лучше разбавлять повествование тематическими отступлениями, так как каждая из тем пополнялась и дополнялась каждодневно. Поэтому дальше я продолжу свой рассказ с отступлениями на тематические очерки и постараюсь охватить все вопросы, с которыми может столкнуться турист в этой стране и затронуть вопросы, которые мне показались интересными.

Вообще, когда вы собираетесь посетить новые страны в отдаленных частях света, вы, с одной стороны планируете увидеть и ощутить то, что возможно, сложилось в вашей голове исходя из давно полученных знаний, чьего-то субъективного и часто ошибочного мнения и многих-многих стереотипов. Поэтому готовясь и планируя поездку в такое место, как Танзания, которая является африканской страной третьего мира, надо понимать, что многие, даже простые и привычные для нас вещи будут здесь вообще отсутствовать или быть в другом виде и форме. И, как следствие, пребывание в таком месте может оказаться совсем другим жизненным опытом и, как сильно разочаровать, так и наоборот очаровать своей неординарностью и непохожестью со всем тем, что вы видели, знаете и ощущали ранее.

В Танзании вы увидите девственную тропическую природу, потрясающие песчаные пляжи и теплый чистый лазурный Индийский океан, вкусите вкуснейшие фрукты, разнообразные морепродукты, а главное, встретите очень доброжелательных, контактных и приятных в общении людей другой культуры! И при этом все эти замечательные вещи перемежаются с ужасающей нищетой местного населения, разбитыми дорогами, отсутствием элементарной инфраструктуры и многими, ставшими нам уже привычными, атрибутами цивилизации. Поэтому перед тем, как собираться в дальние незнакомые страны, нужно задать себе простой вопрос: а чего вы хотите и что вы ждете от этой поездки?!

Приехав на Занзибар (Танзанию) вы попадаете в абсолютно другой мир, который вы начинаете изучать и постигать практически с начальной точки. Не спеша доехав до поселка Нунгви, расположенном в самой северной части острова и ставшим на сегодня одним из крупнейших туристических центров Занзибара, мы приехали около 8 утра, т. е. значительно раньше, чем обычное время заселения в отель. Так как я списывался заранее с управляющим гостиницы о том, что мы приедем раньше формального срока заселения, мной был получен деликатно уклончивый ответ, что они постараются сделать все возможное, чтобы поселить нас по приезду. На деле нас не только сразу поселили в наш номер, но даже не намекнули, что нам будет необходимо доплатить за ранний заезд, как это бы сделали в любой европейской гостинице.

Остановились мы в гостинице «Green’s Nungwi», которая мне понравилась по характеристикам и хорошим отзывам. Бронировали мы ее на пять дней и номер стоил 73 доллара в сутки.

В Нунгви можно найти проживание на любой кошелек, от хостелей по пятизвездочных отелей, как например «Nungwi Dreams by Mantis», где семейная вилла в сутки может стоить в сезон более 2000 долларов США! И цена в большой степени колеблется от сезона, а первый высокий сезон начинается с декабря и длится по март и второй — с мая по октябрь. Соответственно два сезона дождей идут с середины марта по май и с середины октября по декабрь. В низкий сезон многие отели закрываются из-за отсутствия туристов. Ну и тут не все так просто. В связи с глобальным и ощутимым изменением климата на планете и тут возможны, как значительные смещения сезонов, так и ливни в высокий сезон, чему мы сами были свидетелями в период нашего пребывания. В один из дней двадцатых чисел декабря в Стоунтауне бушевал сильный ветер и был такой ливень, что затопило несколько лодок и был частично обрушен один из домов, стоящий на сваях в океане. Первые два дня нахождения в Нунгви мы приходили в себя после длительного перелета, акклиматизировались от переезда из зимы в лето, знакомились с местной обстановкой и собирали информацию о достопримечательностях острова и экскурсиях. Кстати, большим положительным моментом для нас было то, что Танзания находится в том же часовом поясе, что и Москва, поэтому не было того долгого болезненного состояния привыкания к смене часового пояса, которое обычно присутствует при перелетах в западном или восточном направлениях. Конечно, выйдя в первый же день на пляж, мы были очарованы его красотой и сразу вспомнили давнюю рекламу шоколадок «Баунти».

Поселок Нунгви имеет замечательную прибрежную зону с большим количеством ресторанов, из которых я выделил бы «Baraka», где вечером на песок выносятся столы, зажигаются свечи на столах, а перед кухней ставится большой стол на котором выкладываются в большом ассортименте морепродукты утреннего вылова. Обычно это несколько видов рыбы, креветки, осьминоги, кальмары, а также экзотика в виде акулы или ската. При этом вы сами указываете повару на рыбу и на размер куска, который бы вы хотели. И он тут же при вас начинает готовитьна гриле выбранные вами морепродукты. Ресторан «Барака» является популярным и недешевым рестораном, при этом вечером там бывало трудно найти свободное место. И счет без спиртного на двоих составлял примерно 30 — 35 $ . При этом сам поселок Нунгви — это большая рыбацкая деревня с неплохой для Занзибара инфраструктурой в виде магазинов, рынков, туристических агентств, различных магазинчиков и лавок. Что очень удивило нас в этом поселке, так это феноменально разбитая и ухабистая дорога при выезде на побережье, которую в сильный дождь можно преодолеть разве что на тракторе. Сам поселок пестрит самыми разными заведениями «мелкого и среднего бизнеса местного масштаба», уровень которых, я надеюсь, можно понять из фотографий:

Это «АБНА современная кондитерская».

А это «БРАТ» салон-парикмахерская.

На острове Занзибар в сезон огромное количество местных жителей вовлечено в туристический бизнес и кроме этого работает не малое число местных агентств, предлагающих многочисленные и разнообразные экскурсии, как на Занзибаре, так и на материковой Танзании, включая заказ и приобретение билетов на паром, авиабилетов на местные авиалинии, туры по Танзании и разнообразные сафари продолжительностью от одного дня и до любого желания и кошелька заказчика. Так вот, находясь на пляже, вы встречаете не только многочисленные плакаты и рекламные щиты с перечнем услуг, предложений и цен, но и к вам постоянно подходят люди, в основном это молодые ребята, которых здесь называют «beach boys», что дословно переводится, как «пляжные ребята», которые предлагают различные экскурсии, являясь связующим звеном с провайдерами этих услуг. Так как конкуренция на этом рынке очень высокая, то вы, зная базовую цену и проведя определенный маркетинг, можете торговаться снижая цену до комфортного для вас уровня. При этом, в целом, ведется честная игра и речь не идет ни о каком обмане в принципе, просто продавец товара хочет продать вам — «музунгу» товар подороже, а покупатели, то есть мы с вами, хотим купить подешевле. Это касается и большого количества пляжных и уличных торговцев, предлагающих платки, майки, картины, всякие поделки и фигурки из эбенового дерева и многое другое. Обычно первоначальная цена завышена минимум в два раза от той, на которую продавец в итоге согласится. При этом товар предлагается в ненавязчивой форме, но если вы проявите интерес или даже сомнение в покупке, то продавец будет настойчив.

На третий день мы отправились на популярную экскурсию на остров Мнемба, стоимость которой формально по прайсу стоит 35 $ с человека, но мы без труда договорились по 25 $ . Несмотря на то, что с утра начался сильный дождь, поездку не отменили и в нашей лодке — «доу» набралось около 25 человек. Пока мы плыли к острову, дождь прекратился и небо просветлело, так что нам было комфортно плавать в масках и ластах около рифов, расположенных вокруг острова. Осторв Мнемба находится примерно в четырех километрах от Занзибара и представляет из себя круглый риф, с густой растительностью и с белоснежным песчаным пляжем по периметру, окруженный коралловым атоллом, где обитает огромное количество представителей тропического подводного мира, многих из которых мы наблюдали, плавая в масках и ластах около полутора часов в тридцати градусной воде. В этом месте живет большое количество представителей морской флоры и фауны. Интересным фактором посещения этого места является то, что несмотря на то, что мы бросили якорь и плавали в непосредственной близости от берега, гиды нас предупредили, что выход на сушу запрещен, так как этот остров принадлежит на правах аренды компании «Майкрософт» и на него нередко наведываются такие личности, как сам Билл Гейтс с гостями. После часового снорклинга (ныряния с маской) мы отплыли назад в сторону Занзибара, где нас ждал обед, состоящий из салата, поджаренных кусочков рыбы и риса на гарнир с десертом из арбуза и ананаса. Обед нам подготовили на пустынном пляже напротив острова Мнемба несколько человек из членов команды, которых мы предварительно высадили в этом месте по пути из Стоутауна. После обеда мы отплыли назад в Стоунтаун и по пути наши гиды устроили веселый концерт с использованием всех имеющихся подручных средств, таких как ведра, тазики и бутылки.

Было забавно и возвращались мы с экскурсии довольные и радостные, тем более, что нам в итоге повезло с погодой, так как в тот день после дождя была переменная облачность и мы не страдали от палящего солнца!

Тем не менее хочу отметить, что такую экскурсию, но индивидуальную, можно организовать для себя самостоятельно, договорившись с одним из многих владельцев лодок, причем подстроить ее под свои желания, учитывая продолжительность маршрута плавания, ныряния, содержание и разнообразие обеда. И стоить это будет для двоих человек от 50 до 65 $ !

В Танзании, как я уже писа, два разговорных языка — английский и суахили. Местное население говорит между собой на суахили, но многие, особенно те, кто тесно связаны с туризмом, неплохо изъясняются на английском и при этом идут на контакт с удовольствием. На Занзибаре вы легко можете обратиться и заговорить с любым человеком и это считается не только нормой, но и приветствуется улыбкой. Кстати, на что мы сразу обратили внимание по прилету в Танзанию и потом не могли не обращать внимание, так это не только улыбчивость, но и восхитительные белоснежные зубы подавляющего числа местного населения! Конечно, знание языка дает большое преимущество и позволяет не только приятно общаться с местным населением, но и получать и сравнивать информацию «из первых рук».

Ну и, конечно, наличие таких уже привычных «благ» цивилизации как вай-фай позволяет путешествуя, не пользоваться своей национальной мобильной связью, а использовать WhatsApp или Viber. По приезду в Танзанию я обдумывал необходимость покупки местной сим карты, но так этого и не сделал, так как, как мне показалось, в этом не было необходимости — в гостиницах и ресторанах практически всегда был вай-фай. При путешествиях на автомобиле для навигации я использовал мобильное приложение «MapsMe», которое показало себя и на Занзибаре и на континентальной Танзании с самой лучшей стороны, ни разу не сбившись или не зависнув за весь период нашего использования в этой поездке.

Находясь на острове первую неделю нашего пребывания мы объехали его восточную часть, посетив некоторые из известных пляжей, общее количество которых достигает на Занзибаре достигает порядка 30. Хотя, наверное, можно сказать, что весь остров Занзибар — это остров с одним пляжем вокруг, когда один из них плавно перетекает в другой на протяжении многокилометровой прибрежной линии. Нет смысла описывать особенности каждого из посещенных нами пляжей, так как они все по-своему красивы. Но хочу отметить пляж Кендва (Kendva) недалеко от Нунгви, на котором ширина пляжной полосы достигает в отдельных местах 200 метров!

Это место нередко называют «пляжем миллионеров», вероятно в силу того, что здесь большое количество дорогих отелей и резортов (resorts) — отельных комплексов с большой инфраструктурой и спа центрами. На восточном побережье находится несколько достаточно спокойных и уединенных в сравнении с Нунги пляжей, таких, как Кигамани (Kigamani), Кивенгва (Kivengwa), Пвани Мчангани (Pvani Mchangani). В этих местах расположены дорогие комплексы, предусматривающие проведение своего отдыха преимущественно на территории отеля — хороший вариант для богатых пенсионеров, насытившихся приключениями и предпочитающих чтение газеты около бассейна и послеобеденный сон поиску новых впечатлений.

Еще одна особенность восточного побережья острова в отличие от северного или западного — это дневные отливы, когда вода уходит от обычной прибрежной линии до 500 метров, а местами и дальше, обнажая морское дно с большим количеством различных морских обитателей. Кстати, хочу заметить, что одной из самых больших неприятностей, которая может с вами случиться на Занзибаре — это укол морского ежа, имеющего очень острые и ломкие иглы, которые вонзаясь в кожу ломаются. При этом они ядовитые, поэтому пораненное место, даже после освобождения от частей игл, заживает долго и мучительно, так как токсин, попадающий в вас, рассасывается длительное время. Другой возможной неприятностью могут быть медузы, но их появление носит сезонный характер и в период нашего пребывания их было немного и они относились к неядовитым видам.

В другой из дней мы отправились на юг острова посетить достопримечательность под названием Джозани Форест (Jozani Forest) . Неспешный путь из Нунгви занял у нас около двух часов, так как по пути мы останавливались около местных придорожных рынков, да и просто красивых местах. По пути вдоль дороги мы не редко встречали сушившиеся на циновках специи, распространявшие свои ароматы на десятки метров вокруг.

Самое известное и популярное дерево Африки — баобаб!

Этот парк известен тем, что это охраняемый национальный парк, в котором собрано большое количество экземпляров тропической флоры и фауны, можно увидеть образцы различных мангровых зарослей и понаблюдать за редким видом обезьян — красными колобусами. Посещение парка предусматривает формирование небольшой группы и сопровождение местным гидом, который в течение одночасовой экскурсии рассказывает о различных видах имеющихся здесь деревьях и кустарников, их ядовитых или лечебных свойствах, а также об особенностях местных природных условий. Входной билет для иностранца стоит 12 $ и в целом экскурсия показалась нам достаточно примитивная с большим количеством названий и фактов, которые практически сразу забываются. Но, тем не менее, дополнительно выяснились интересные факты о том, что на Занзибаре в силу того, что остров омывается соленым океаном и учитывая, что во время приливов вода заходит по речкам далеко в глубь материковой зоны, то никакие кровососущие не откладывают свои яйца. Соответственно их нет и вы чувствуете себя очень комфортно, не мучаясь от полчищ всяких насекомых, знакомых нам летом в средней полосе. По ходу экскурсии мы видели несколько раз мирно сидящих колобусов, жующих какие-то фрукты, но разглядеть их в плотной листве было трудно. После окончания экскурсии наш гид недвусмысленно намекнул нам, что ждет от нас чаевых, расплывшись в широкой белозубой улыбке, так что все полезли в свои бумажники……

После посещения Джозани мы выдвинулись в северо-западную часть острова, известную своим плантациями специй. Вообще Занзибар очень часто называют «островом специй», потому что исторически он известен в мире, как один из крупнейших производителей и экспортеров различных специй, таких как гвоздика, кардамон, корица, ваниль, мускатный орех, имбирь, черный перец, лемонграсс, куркума и некоторые другие. Но при этом на действительно крупные хозяйства вас не пустят, так как это закрытые частные предприятия. А попадают туристы на специально созданные туристические места, которые с плантациями не имеют ничего общего, но дают представление о выращивании специй и представляют собой небольшие участки с растущими на них образцами различных видов специй. С удивлением я узнал, что черный, зеленый и белый перец — это одно и то же растение, различающееся спелостью и степенью просушки. В этот день, после приезда на одну из «ферм», начался дождь, поэтому экскурсия получилась скомканная и без фотографий. После экскурсии вас обязательно приведут в находящийся при ферме магазинчик, где в пакетиках различных размеров будут представлены все образцы выращиваемой продукции. Кстати, цены в таких туристических местах нам показались значительно завышенными, в чем мы потом и убедились, попав на рынок в Стоунтауне. В целом, набор красиво оформленных и подобранных специй — это отличный сувенир и подарок, который можно привезти домой.

Путешествуя на автомобиле по острову, мы обратили внимание, что на нем идет активный (по африканским меркам) ремонт автодорог, поэтому делая скидку на африканские реалии, качество основных дорог Занзибара можно оценить на четверку. Учитывая небольшое количество транспорта на периферии, ездить по Занзибару не сложно, но делать это надо осторожно. Вся жизнь центральной части острова сосредоточена рядом с дорогами и большое количество людей, детей и животных идут, сидят, играют или лежат около дороги. Вдоль дорог в больших количествах продают фрукты и овощи, их ассортимент и виды заметно колеблется в зависимости от района острова.

Это вызвано тем, что никакой логистики на Занзибаре нет и никто не повезет фрукты, произрастающие в данном конкретном месте в другой район, потому что это дорого и нерентабельно. Когда мы приехали в Нунгви и пошли на рынок изучать локальный ассортимент фруктов, то я не смог найти и купить папайю и маракуйю и был озадачен такой ситуацией, да и вообще относительно скудным выбором фруктов, который включал в себя ананасы, бананы двух-трех видов, манго двух видов, кокосы, апельсины, мандарины и джекфрут. Ситуация прояснилась позднее, когда мы стали путешествовать на автомобиле и выяснили, что ассортимент фруктов и овощей меняется буквально каждые несколько километров!

На этом снимке кроме известных папайи, манго и маракуйи (или пэшн фрута), представлен редкий фрукт — сирсак, который еще имеет названия гуанабана или сметанное дерево. Плоды этого фрукта внешне непривлекательны, кожура имеет мясистые колючки и похожа на кожу «молодого крокодила». Я вот мякоть, похожая на густую сметану или заварной крем, может как очень понравиться, так и вызвать неприятие. Самый вкусный на мой взгляд фрукт на Занзибаре — это манго. Путешествуя по острову мы насчитали по крайней мере десяток его сортов: от небольших желтых медово сладких, до крупных зеленых.

Конечно, самый большой выбор фруктов и овощей находится в Стоунтауне, куда свозятся большинство из произрастающих на острове образцов. Для ориентира приведу примерные цены на фрукты, которые в силу особенности курса национальной валюты, кратны 500, т. е. ананас весом около 3 кг — 4000 шилингов/120 руб., большое манго — 2000 шилингов/60 руб., папайя около 2 кг. — около 1500 шилингов/90 руб. Кроме того здесь очень вкусные авокадо, размеры которых определенного сорта достигают в весе 1 кг! Среди местного населения очень популярным является джекфрут (или хлебное дерево). Он считается самым крупным фруктом на планете с весом, достигающим 40 кг. Джекфрут внешне похож на своего «собрата» — дуриан, но имеет нейтральный запах и дольки желтого или оранжевого цвета, структура мякоти которого имеет тягучее свойство, причем вкус джекфрута может значительно разниться в зависимости от спелости. Недозрелый джекфрут едят, как овощ и при этом и варят, и жарят, и тушат! Лично на меня джекфрут большого впечатления не производит, но о вкусах не спорят. На Занзибаре, да и в Танзании, кроме широко известных нам фруктов, имеются и другие, которые редки или имеют строго сезонный характер. В больших количествах продаются кокосовые орехи, которые при покупке подразделяются по степени зрелости и содержанию на три категории: молодые, содержащие внутри ореха только сок. Средней спелости, с молодой желеобразной мякотью, которая очень вкусная. И спелые кокосы, в которых мякоть или копра становиться плотной и жесткой. А копра, как вы знаете, это продукт, который широко используется в кулинарии, а нам с детства известен по начинке батончиков Баунти. Ну и конечно бананы! Их продается много, различных сортов и зрелости. В этой поездке я увидел сорт, где длина каждого банана достигала 40 см! Но этот сорт, хотя он был вполне съедобным, больше использовался для жарки и запекания в качестве гарнира к другим блюдам.

Затронув тему тропических фруктов, хочу отметить, большинство из них имеют свойство хорошо дозревать после снятия. При этом учитывая, что хранятся они вне холодильников при внешней температуре в пределах 28 — 35 С, процесс созревания проходит очень быстро и иногда речь идет о часах, т. е. созревший плод портится мгновенно. Приходя на рынок и покупая фрукты на несколько дней, продавец говорит вам, что этот манго вы можете съесть сегодня, другой завтра, а третий — послезавтра и при этом подбирает вам плоды разной зрелости. Да и вообще, вкус фруктов в любой топической стране не идет ни в какое сравнение со вкусом тех, какие мы покупаем в наших магазинах.

А определенный сорт авокадо достигает в весе 1 килограмма. !

Так как первые дни нашего путешествия в Танзанию мы жили в поселке Нунгви, который является и большим рыбацким поселением, уже через пару дней, я совершая утреннюю пробежку увидел лодку, причалившую к берегу и рыбаков, выгружающих свой улов. Один из рыбаков — Ахмед оказался англоговорящим и с вниманием выслушал мою просьбу об участии в их рыбалке на следующий день. Я сообщил, что хочу принять участие в их плавании по их плану и графику, и все, что мне необходимо, так это один комплект стандартных рыболовных снастей, который у местных рыбаков состоит из катушек или деревяшек с намотанной на них леской и крючками с грузилом на конце. Ловля происходит на глубинах 100 -120 метров на кусочки кальмара, при этом на каждой снасти привязано 4 -5 крючков на отдельных кусках лески с интервалом около 50 см. В результате переговоров мы договорились, что за 25 $ рыбаки берут меня с собой и отплываем мы на следующий день в 6.30 утра. На следующий день я был на месте около 6.20 утра и узнал от Ахмеда, который встретил меня и извиняясь стал объяснять, что сегодня он выйти в океан не может, так как у него то-то и то-то, но что он договорился с другим капитаном, который возьмет меня с собой с отплытием в течение получаса. Это мне не понравилось, но так как я уже был настроен на поездку, то подумал, что выяснять права или отказываться от рыбалки нет смысла. И все бы ничего, но оказалось, что в моей «новой» команде никто из участников практически ни слова не говорил по английский, поэтому это значительно сократило познавательность этой поездки и свело на нет возможность общения! Отплыли мы в 6.40 на деревянной лодке под названием «доу» в составе четырех человек.

Лодка имела парус, под которым мы шли попутным ветром до первого места лова примерно в 10 километрах от берега и навесной мотор, который мы использовали передвигаясь с места на место и на обратном пути. Что меня удивило на этой лодке, так это ее удивительное неудобство и непродуманность в использовании пространства: узкие скамейки, на которых невозможно было сидеть, устланный щитами с широкими зазорами пол, как будто сделанный для того, чтобы оступившись, легко сломать себе ногу, набросанные незакрепленные шесты, багры, камни, перепутанные снасти и т. п. Наверное они так привыкли и даже не задумывались над этими неудобствами. Но мне, естественно, пришлось приспосабливаться к имеющимся условиям. Главное, что я не учел, так это то, что парус не будет давать тень от палящего солнца и даже кепка и майка с шортами, плюс крем, не спасали меня от всепроникающих лучей экваториального солнца.

Да и в придачу в этот день было большое волнение, что доставляло дополнительный дискомфорт. Но что делать — за все свои ошибки приходится платит! Рыбалка в этот день шла плохо, рыба клевала слабо и несколько раз мы меняли место лова. В результате примерно за 6 часов ловли было поймано всего около 20 рыбин в среднем по 0,5 — 1 кг и 2 рыбины весом 4 — 6 килограммов. Причем вся пойманная рыба была разная.

Это самый крупный пойманный экземпляр!

Хорошо, что я устойчив к морской болезни, иначе после такой рыбалки меня, обожженного (т. к. солнце настолько сильное, что «пробивает» любую щель в одежде или не промазанную кремом 60+ часть тела) можно смело было везти в лазарет, положив под голову пойманную рыбу для охлаждения. Вывод один: к такому мероприятию нужно тщательно готовиться, взяв с собой одежду, полностью закрывающую все тело, широкополую шляпу и т. п. Вернулись мы обратно около 2 -х часов дня, где на берегу, к моему удивлению, нас встретил Ахмед, поинтересовавшийся результатами нашей рыбалки. После переговоров с рыбаками он забрал мой улов. После обмена мнениями, Ахмед пригласил меня посетить вечером его дом, пообещав приготовить не только рыбу, но и накрыть стол на свое усмотрение. Я с удовольствием принял его приглашение, так как посчитал, что нам с женой будет очень интересно посетить жилище местного рыбака и посмотреть условия его жизни. Договорившись о встрече в этом месте в 7 часов вечера и дополнительно дав ему 15000 шиллингов на овощи и фрукты, я поплелся домой. Вечером, отдохнув и придя в себя от утренней рыбалки, мы пришли в назначенное время к условленному месту встречи. Ахмед нас уже ждал и мы двинулись по темным лабиринтам поселка Нунгви к его жилищу. То, что мы увидели в районе его проживания описать можно, как ужасающая нищета и разруха. В доме, где жил Ахмед с семьей, горела только одна лампочка и не было ни окон, ни дверей!

В помещении отсутствовала какая-либо мебель, а сам дом был сложен из блоков, но не было никакой внутренней и внешней отделки! Был полумрак и разглядеть содержимое дома было сложно, но степень нищеты и убогости нас потрясла. Как мы потом убедились, жилище Ахмеда было еще не самым «худшим» среди домов его односельчан! Как выяснилось из разговора с Ахмедом, в доме не было водопровода и канализации, а также телевизора и холодильника! Первые минуты нашего пребывания мы были настолько обескуражены увиденным, что просто потеряли дар речи и не могли поверить, что такое возможно в канун 2020 года, да еще и не в самой бедной стране Африки! Но мы, естественно, пытались держаться и не показывать виду и при этом вести непринужденную беседу. Ахмед провел нас в комнату, где на полу лежала циновка, а на ней стояла тарелка с нашей поджаренной рыбой, лепешка из кукурузы и миска с салатом из 1 помидора и 1 огурца. Хозяин нас познакомил со своим братом, который был участником нашей дальнейшей трапезы и с удовольствием «налегал» на рыбу. На мой вопрос, а где же жена, Ахмед дал уклончивый ответ. При этом в доме были его дети, но они играли на улице и ни один из них не появился в помещении во время нашего ужина. Придя в себя от первоначального шока, мы, сидя в полумраке, стали «ужинать» ведя беседу о местных условиях жизни. Из разговора я понял, что большинство людей здесь просто выживают и живут одним днем. Но принимают жизнь такой, какая она есть. Эти люди не жалуются и, что удивительно для человека из «нашей цивилизации», помогают друг другу! Например, на мой вопрос, куда он девает не проданный и не съеденный улов, Ахмед ответил, что отдает соседям, так как «счастье» рыбацкое переменчиво. После окончания нашего скромного, но очень познавательного и поучительного ужина, Ахмед вызвался проводить нас до нашего отеля, несмотря на мои уверения, что мы найдем дорогу и сами. Было видно, что его приглашение в гости было искренним и он хотел, каким-то образом сгладить свою «вину» за несостоявуюся рыбалку вместе с ним.

Конечно, для большинства занзибарцев, да и танзанийцев, мы, белые туристы — «музунгу» из богатых стран, являемся объектами заработка, но делают они это в большинстве случаев ненавязчиво и с чувством собственного достоинства.

В другой из дней на Занзибаре мы отправились на известную туристическую достопримечательность, расположенную напротив Стоунтауна — Призон Айлэнд (Prison Island), что в дословном переводе означает «Остров тюрьма», договорившись с одним из местных капитанов — Али в частном порядке.

На этом островке находится заповедник сухопутных черепах, популяция которых колеблется в рамках 200 — 300 особей. Экскурсия эта очень популярная и каждый день десятки лодок «доу» с туристами на борту отправляются на этот остров. Много лет назад этот остров использовался для содержания и продажи рабов, позднее — для карантина больных проказой, а в последние десятилетия это место проживания нескольких сотен земноводных черепах. Время плавания от Стоунтауна занимает около получаса и цена такой прогулки стоит в среднем 10 — 15 долларов с человека. Прибыв на остров, мы еще заплатили по 5 долларов за вход на территорию заповедника и около часа у нас заняла сама экскурсия. Черепах оказалось много, ведут они себя очень спокойно и на панцирях самцов голубой краской было начертан их возраст.

Черепахи с удовольствием брали из наших рук листья или траву, сорванную поблизости. Кроме питомника черепах на острове есть отель и ресторан. Путешествие на Призон Айленд нам понравилось, но хочу отметить, что эта экскурсия скорее будет в большей степени интересна для детей.

Проведя пять дней в поселке Нунгви мы решили переехать в Стоунтаун для подготовки к переезду на материк. В Стоунтауне наш выбор пал на отель «Тембо» (Tembo), расположившийся на первой линии океана прямо в центре города.

Вид на отель Тембо с пляжа.

Особенность этого отеля в том, что он состоит из основного корпуса и нескольких зданий, находящихся поблизости, в одном из которых родился и провел свое детство лидер группы «Queen» — Фредди Меркури.

И этот дом тоже расположен буквально в ста метрах от головного отеля.

Мы с удовольствием провели время в Стоунтауне — очень уютном и милом городке перед нашей поездкой на сафари в Танзанию. Так как я уже отмечал тот факт, что страна просыпается рано, то уже в 7 часов утра он похож на муравейник с большим количеством местной публики, занимающейся спортом на пляже — кто йогой, кто бегом, кто гимнастикой, кто плаванием. Молодые ребята играли в футбол, а немалое количество пожилых людей, и в том числе женщин, занимались растяжкой. Лично для меня стало большой неожиданностью увидеть, насколько занятия спортом и физкультурой популярны на Занзибаре!

Приехав в Стоунтаун мы занялись подготовкой к планируемой поездке на сафари. Из далекого прошлого я помнил, что будучи в Танзании 50 лет назад мы ездили в национальные парки Нгоронгоро и Серенгетти. Эти парки существуют и популярны и по сей день, но наряду с ними появились и другие заповедники и в целом выбор парков и видов сафари в Танзании огромен. Возможен даже однодневный тур с Занзибара с утренним перелетом местной авиакомпанией прямо на аэродром того или иного парка, дневной экскурсией и возвращением обратно на Занзибар вечером. Возможны любые варианты, которые зависят только от вашего желания и вашего бюджета. Обойдя несколько местных туристических компаний и собрав достаточную для анализа информацию, мы, в итоге, остановились на трехдневной экскурсии в крупнейший в Танзании парк «Selous» (Селу), расположенный примерно в 300 км на юго-западе от столицы страны на территории около 55 000 км²! Эту поездку нам организовала компания Kwaytours (www.kwaytours.com) в лице приятного молодого человека по имени Venance. В итоге общая трехдневная поездка на джипе Лэнд Круизер с англоговорящим водителем — гидом с двумя ночевками в комфортном лагере-отеле на территории парка и питанием, проездом туда и обратно, оплатой въездной платы в парк, речной экскурсией по реке и экскурсией в лес, т. е. со всеми необходимыми расходами, обошлась нам 1200 $ на двоих. Никакого письменного договора мы не составляли, так как к моменту поездки у меня уже не было сомнений в честности и порядочности занзибарцев, но внутренний голос, воспитанный на наших российских реалиях, твердил о том, что расслабляться не стоит. В итоге мы договорились об оплате 50% общей суммы авансом, а оставшейся части по факту завершения поездки.

Перед поездкой на сафари мы решили провести два дня в Дар-эс-Саламе, где мне очень хотелось найти тот дом, в которым я жил с родителями и навестить школу, где я учился больше двух лет. Адреса дома я, естественно, не знал, но в моей памяти отложилось, что жили мы недалеко от нашего посольства и что наш дом находился рядом с мостом реки, впадавшей в океан. Проведя предварительную подготовительную работу, я выяснил, что посольство РФ находится на том же месте, что и 50 лет назад и открыв в Google увеличенную карту этого района, нашел предполагаемое место дома, где мы жили. Далее в поисковиках я нашел и школу, которая сохранила свое название, но увеличилась в размере, так как из Primary (начальной), стала еще и Secondary school (средней общеобразовательной школой). Так что дело оставалось за малым — необходимостью попасть в Дар-эс-Салам.

С Занзибара на материковую Танзанию можно попасть двумя путями — по воздуху и паромом по воде. Без особых колебаний мы выбрали скоростной паром, преодолевающий расстояние в 40 км меньше, чем за два часа. Паром является очень популярным средством передвижения у местного населения и несмотря на то, что ходит он четыре раза в день, билеты в самый дешевый экономический класс распродаются очень быстро и особенно в высокий сезон о покупке надо позаботиться заранее. Однако на пароме есть аж 4 класса обслуживания: экономический, бизнес, VIP и ROYAL. Причем стоимость билетов для иностранцев значительно выше, чем для местного населения. Для иностранцев стоимость билетов в соответствии с вышеперечисленной классификацией была 35, 40, 60 и 80 долларов США на человека в одну сторону и для покупки билета нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Порт Стоунтауна находится в черте города и при первом попадании в его границы напоминает огромный улей со спешащими людьми, носильщиками с тележками, зеваками, мотоциклистами и плотной чередой автомобилей. Сам проход на паром напоминает пересечение границы в советское время: с пятикратной проверкой документов, просвечиванием багажа и заполнением декларации, причем одним из языков в ней был русский! (!) и это учитывая то, что мы формально переезжали из одной части страны в другую!

Но вот мы на пароме и можно было, заняв комфортные места в кондиционируемом бизнес классе, осмотреться по сторонам. Этот паром представляет собой современное плавучее средство, вполне комфортное для двухчасового путешествия. При этом на нашем рейсе он был забит битком и немало людей в эконом классе просто лежали на полу, в проходах или сидели на ступеньках.

Публика была очень колоритная и в основном местная, а белых иностранцев, таких как мы, были единицы.

Дар-эс-Салам нас встретил еще большим «муравейником», чем порт Стоунтауна, с большим количеством таксистов, носильщиков и других помощников. Так как нас встречали представители туристической компании, то наша задача была обнаружить их в большой толпе встречающих. И нас они нашли очень быстро.

Город Дар-эс-Салам — это огромный мегаполис и один из крупнейших морских портов на африканском континенте с пятимиллионным населением, т.е сопоставимым с Санкт-Петербургом, причем с огромным количеством людей, постоянно находящихся на улице. Находясь в центре города, особенно в начале, складывается впечатление полного столпотворения,

не говоря уже о хаотичном движении, большом к

Так как мы спланировали отъезд на сафари на следующее утро, то на знакомство с городом, а остановились мы в центральной части, у нас было не так много времени. Отдохнув в отеле и дождавшись захода солнца мы решили прогуляться по городу. Вечерний Дар-эс-Салам показался нам еще более шумным, похожим на броуновское движение и при этом у нас было впечатление, что мы единственные белые в этой огромной черной негритянской массе. Не могу не ответить на вероятно появившийся у читателя вопрос о безопасности, который я уже касался, рассказывая о Занзибаре. Так вот, если Занзибар, мне кажется, можно считать абсолютно безопасным, то, крупный город, конечно таковым не является и нас предупреждали быть аккуратными с сумками, мобильниками и кошельками, так как карманники работают во всех частях света. Тем не менее, если соблюдать элементарные меры предосторожности, континентальная Танзания тоже безопасная территория для европейца. Отношение к «музунгу» у танзанийцев спокойное, без излишнего любопытства и/или назойливости, хотя внимание к себе мы ощущали повышенное, но вполне доброжелательное.

Например, прогуливаясь по городу, я увидел группу играющих в шашки мужчин и когда я проявил интерес к игре, мне тут же предложили участие и место за доской.

Соперник оказался сильнее, тем более, что я не играл в шашки много лет, но после проигрыша трех партий болельщики меня успокоили и поддержали, сообщив, что мой партнер является очень сильным игроком.

Гуляя по городу мы встречали большое количество мелких лавок, с различными товарами, напомнившими мне наши рынки в начале девяностых годов с дешевым ширпотребом, а также лотки с различной снедью. Что я решился попробовать, несмотря на сомнительную по нашим меркам гигиену, так это «фрэш» из сахарного тростника, который выжимался с добавлением лайма и льда, оказавшийся замечательным по вкусу освежающим напитком!

Продавец сока из сахарного тростника.

Забрели мы из любопытства в магазин бытовой техники и обнаружили, что вся бытовая техника в Танзании включая холодильники, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и т. п. продаются только одной китайской фирмы «Hisense», а например все модели стиральных машин — только с вертикальной загрузкой?! Возможно нам попался такой магазин, не знаю.

Другим интересным моментом и открытием для меня был найденный нами магазин с алкогольной продукцией. После изучения ассортимента вин, я обнаружил, что в данном магазине было представлено четыре вида вина производства Танзании! Из разговора с продавцом я выяснил, что в Танзании уже давно производят вина и она является вторым по величине производителем вина в странах Африки к югу от Сахары после Южной Африки (!). Я люблю и интересуюсь темой вина, но эта информация меня обескуражила. Причем виноделие в Танзании существует уже около 60 лет и сосредоточено вокруг города Додома, расположенного на северо-востоке страны в предгорьях Килиманджаро. Танзанийцы выращивают и белые и красные сорта винограда и наиболее распространенными сортами являются Chenin Blanc, Syrah, Cabernet Sauvignon и местный сорт Makutupora. А крупные инвестиции в виноделие Танзании пришли из Южной Африки в конце 90-х годов. Как пример, хочу сообщить, в 1998 году страна экспортировала всего 176 литров!) вина, а в 2013 уже 151 221 литров, т. е. на лицо огромный прогресс в этой области. На сегодняшний день в Танзании действует три крупных винодельческих компании, но мне удалось найти и попробовать продукцию только одной — винной компании Додома. Цена на вино меня сначала смутила — 12500 шиллингов или 5,5 долларов за бутылку 0,75, но надо учитывать общий низкий уровень жизни в стране и дешевый рабочий труд. Причем я попробовал красное и белое сухие вина и белое натурально-полусладкое (!).

Я был удивлен достойным качеством и вкусом данных вин за эти деньги! Хочу особенно отметить, что производство натуральных полусладких вин — это отдельная тема, которую я подробно касался в своих очерках, посвященных виноделию в Грузии, поэтому не буду занимать место этой темой в данной статье. Затронув тему алкогольных напитков, было бы пренебрежением опустить вопрос наличия и качества танзанийского пива. Производство пива имеет, как это не удивительно, давние и устойчивые традиции в танзанийском обществе. Танзания занимает 5–6 места в Африке по потреблению пива! Как удивительный пример, могу сообщить, что крупнейший производитель пива в Танзании — Tanzanian Breweries Ltd. является крупнейшим налогоплательщиком в стране! Я не буду перечислять виды производимого в Танзании пива, так как их достаточно много, но ввиду острой конкуренции и высоких национальных требований к этому напитку, пиво в Танзании высокого качества, разнообразное и вкусное.

Рассказывая о крупнейших производителях Танзании, не могу обойти тему танзанийского кофе, так как сам являюсь его большим почитателем. Кофе — один из основных экспортных культур страны. Производство кофе в лучшие урожайные годы достигает 40 000 — 45 000 тысяч тонн, из которых 2/3 приходится на арабику, а 1/3 — на робусту. Танзания является третьим по величине производителем кофе в Африке и пятнадцатым в мире. Более 90% производимого в стране кофе идет на экспорт в такие страна как США, Германия, Италия, Франция, Япония. При этом подавляющее число населения страны не может себе позволить дорогой натуральный кофе, ограничиваясь растворимым кофе или чаем, поэтому свежесваренный кофе можно найти только в хороших ресторанах и дорогих отелях. Интересен еще и тот факт, что за 50 лет в Танзании не изменилась форма и объем бутылок сладких напитков имеющих объем 350 мл.

Отвлекшись от основной темы, возвращаюсь к началу нашего путешествия на сафари утром следующего дня. Большинство автомобилей, которые используются для путешествия по паркам — это 15 — 20 летние неубиваемые Тоеты Лэндкруизеры. Такой автомобиль был и у нашего водителя-гида Гастона. Выдвинулись мы из Дар-эс-Салама 14 декабря в районе 8 утра в западном направлении и, проскочив утренние пробки, выехали на свободную асфальтированную трассу. Дорога пролегала по очень живописным местам в окружении обильной растительности и пальм. По пути нам встречались многочисленные средние и мелкие населенные пункты с придорожными базарами и фруктово-овощными рынками, на которых продавались преимущественно бананы, манго, папайя, кокосы, ананасы и маракуйя.

А вот в таких «домах» живет сельское население Танзании.

Дорога до парка Селу (Selous), с учетом остановок и перекуров, заняла у нас около 6 часов и вот к обеду мы подъехали к нашему лагерю — отелю под названием «Africa Safari Selous». Лагерь располагался на обширной площади в лесу и состоял из большой столовой, барной зоны отдыха, бассейна, зон отдыха и отдельно стоящих разбросанных по территории просторных хижин — бунгало.

А вот такой у нас был ресторан.

По программе в день приезда у нас была запланирована послеобеденная экскурсия, на которую мы и отправились на моторной лодке по реке Руфиджи (Rufiji). В этот период года река становится мелководной с крутыми берегами, которые преодолевают только бегемоты, пробивая себе узкие тропы-проходы на берег и обратно. Мы смогли понаблюдать за бегемотами, которые весь день проводят в воде, спасаясь от жары и солнца, и только с закатом солнца они, взбираясь по крутым берегам реки, уходят в лес на пропитание, чем и занимаются почти всю ночь.

Так крупному бегемоту за ночь надо найти и съесть до 100 кг. травы и зелени. По словам нашего гида, бегемот является самым агрессивным африканским животным и имеет зубы, похожие на гильотины, т. е. он перекусывает попавшийся в его пасть предмет пополам. При этом бегемоты «дружат» с крокодилами, так находясь в воде они выделяют большое количество фекалий, привлекающих рыбу, которая, как оказалась, является основной пищей крокодилов. У многих из нас сложился стереотип, что основным рационом питания у крокодилов являются различные животные, приходящие на водопой, может быть где-то это и так, но не здесь. Теоретически крокодил может напасть на детеныша бегемота, но как рассказывал нам наш гид, это маловероятно, так как родители, да и другие члены стаи, окружают детенышей плотным кольцом и тщательно охраняют. Вообще в этом парке много озер и рек, так что мест для водопоя у животных тоже очень много, поэтому у местных крокодилов нет возможности подстеречь жертву в определенном месте.

После двухчасовой экскурсии по реке мы, ближе к закату солнца, вернулись в наш лагерь. Ужин проходил в большой столовой, которая представляла из себя огромную беседку со столами, расположенными вокруг части кухонной зоны, где располагались предлагаемые блюда, салаты и напитки. За отдельную плату можно было заказать алкоголь по средней цене 5 долларов за стандартный бокал вина. Ужин был вкусный, обслуживание неторопливое, а атмосфера очень приятная. Вот так прошел первый день нашего сафари.

Второй день — самый насыщенный по нашей программе, предполагал отъезд из лагеря после завтрака и путешествие по парку в течении всего дня с пикником в парке, в связи с чем нам выдали обед сухим пайком.

В результате, мы провели в парке более 8 часов, накатав около 110 километров. Погода в этот день была очень благоприятная для нашей экскурсии — облачная и не жаркая. Территория парка Селу огромная и состоит из участков как плотной лесной растительности и кустарников, так и редколесья и свободных участков с мелкой растительностью. И хотя животных тоже много, но они постоянно мигрируют, поэтому каких-то видов можно увидеть много и сразу, а за какими-то нужно «поохотиться». Наш гид Гастон имел с собой рацию, по которой он обменивался информацией о нахождении тех или иных животных в известных им районах обитания, что облегчало их поиск. Этот день был удачным для нас и мы смогли увидеть большое количество жирафов, зебр, антилоп гну, импала, куду и вотербэк.

Животные при приближении нашего автомобиля вели себя спокойно, но осторожно выдерживали безопасную дистанцию. При этом жирафы вели себя по-разному: какие-то плавно, как в замедленной съемке убегали, а какие-то с любопытством наблюдали за нами подпуская достаточно близко.

Самыми пугливыми мне показались зебры.

Очень часто мы встречали пасущихся вместе жирафов, зебр и антилоп гну, а наш гид дал этому разъяснение, что таким образом они помогают друг другу оповещая о хищниках.

Попадались нам и обезьяны и бородавочники, но мы ждали встречи со слонами и львами. Ближе к полудню Гастон предложил отдохнуть и пообедать и мы, дав согласие, нашли одиноко стоящее дерево на большом пустынном пространстве с хорошей видимостью вокруг. В процессе обеда мы узнали, что в парке не только запрещено пытаться кормить животных, но и оставлять любые остатки тары, упаковки или еды, даже такие, как корки арбуза или ананаса, чтобы сохранялись естественные условия дикой природы, девственность и чистоту окружающей среды! Вообще, не могу не отметить с восторгом, что нас покорила безукоризненная чистота парка и в том числе территория нашего лагеря — ни окурка, ни бумажки, ни пластиковой бутылки! Кстати, два года назад в Танзании был принят закон, запрещающий продажу и использование пластиковых пакетов и мы убедились в этом воочию. И это Африка!

После пикника мы продолжили наше сафари и были вознаграждены встречей со слоном, хотя и одиноким, мирно жующим траву.

Как сказал нам наш гид, слоны являются главными переносчиками семян растений, так как съедая большое количество растительности и передвигаясь на большие расстояния, они переваривают только 70% процентов поглощенной пищи, а остальная, в том числе семена, выходит не поврежденная и «удобренная» перед попаданием обратно на землю. После этого наш гид сообщил нам, что его коллега передал ему по рации местонахождение группы львов, куда мы и двинулись.

Встреча с группой из трех спящих молодых львов нас удивила: несмотря на то, что мы подъехали к ним на расстояние около 3-х метров, ни один из них не проснулся при нашем приближении. Причем спали они под одиноко стоящей акацией. Как объяснил наш проводник, львы не воспринимают человека, находящегося в машине, как объект охоты, а к автомобилю они безразличны. Но при этом, естественно, запрещено выходить из автомобиля и даже высовывать голову или руки. По прошествии 5–10 минут наблюдения за львами, мы попросили Гастона посигналить, что он и сделал, но реакция со стороны львов была вялая, хотя один из них поднял свою голову с немым вопросом: «Ну что вам надо?».

Чуть позже один из львов все-таки лениво поднялся и отойдя несколько метров от лежбища сделал «свои дела» и улегся обратно в тень под деревом. В общем, то ли они были так уверены в себе, то ли им уже порядком надоели такие туристы как мы, но в целом львы высказали к нам абсолютное презрение и безразличие!

Путешествуя по парку мы встречали много озер и речек, а в озерах видели большие группы бегемотов, мирно дремлющих в полуденное время, с торчащими только на поверхности воды ушами и глазами, а также пеликанов и цапель. Но при этом гид сообщил нам, что практически не стало носорогов, которых осталось очень немного из-за охоты браконьеров, уничтоживших большую популяцию этих животных в предыдущие десятилетия из-за очень ценных и дорогих рогов.

Так, незаметно и насыщенно, прошел наш день в «охоте» за животными, который оказался удачным во всех отношениях: хорошая погода, большое количество различных увиденных животных, хорошие снимки и видео на память……. Вернувшись уставшие, но довольные поездкой, мы сидя за ужином с бокалами вина пришли к выводу, что трехдневная поездка, с одним полноценным днем в парке вполне достаточна для получения представления о сафари.

Следующий день у нас по программе предполагал утреннюю экскурсию в лес с «бушменом» и отъезд обратно в Дар-эс-Салам. Экскурсия продолжалась около полутора часов и оказалась очень веселой, познавательной и занимательной, которую вел переодетый в «бушмена» и обмазанный пеплом доктор Симба, говоривший на хорошем английском языке.

Закончилась она тем, что мы вместе, путем трения палочки в отверстии дощечки, как это делали первобытные люди, добыли огонь, а завершили мы нашу встречу совместной фотографией.

После этого мы, позавтракав и собрав наши вещи, выдвинулись обратно в Дар-эс-Салам, куда и благополучно приехали около 5 часов вечера. Так прошел наш трехдневный сафари-тур в парке Селу. Вернувшись в Дар-эс-Салам мы решили провести еще один день, так как я хотел все-таки попытаться найти наш дом, где мы жили пол века назад и посетить школу, куда, я ходил.

На следующее утро, поймав местный «тук-тук» и сообщив водителю примерный адрес школы, мы выехали на поиски. Это оказалось на поверку не такой простой задачей, так как адресная система в городе запутанная, школа разрослась и разделилась на две — начальную и среднюю школы, расположенных в разных местах. Тем не менее после получасовых поисков мы подъехали к зданию начальной школы.

Подойдя к охране на входе, я объяснил ситуацию и попросил встречу с директором или уполномоченным лицом. Через несколько минут к нам вышел молодой человек, который объяснил мне, что так как это был последний учебный день перед рождественскими каникулами, то детей уже отпустили домой и занятий нет, но он с удовольствием проведет нас по школе. Это дорогая платная школа, рассчитанная на детей сотрудников посольств со стоимостью обучения от 20 000 $ в год в зависимости от предметов и курса обучения учащегося. Школа занимает большую ухоженную территорию и оборудована по последнему слову техники: компьютерные классы, тематические учебные классы, большая библиотека, бассейн, несколько спортивных площадок и т. п. Да, увиденное нас приятно удивило, так как мы не ожидали найти школу такого уровня и оснащения. К моему сожалению, архивов пятидесятилетней давности в школе не оказалось, так что никаких следов своего пребывания в ней я найти не смог. Увы.

На следующий день мы вернулись на Занзибар, где и провели остаток нашего отдыха в Стоунтауне. Ниже я помещаю снимки, сделанные мной в этот период, которые, как я надеюсь, передают дух, настроение и атмосферу этого замечательного города.

Набережная Стоунтауна.

Мастерская местных художников, где они пишут картины под мягкую музыку, покупивая папиросу с определенной смесью….

Группа преподавателей из Намибии на фоне одной из резных деревянных дверей, являющихся одной из известных исторических достопримечательностей острова!

Такие песчаные острова с отмелями имеются недалеко от береговой линии Занзибара. И на них можно доплыть на лодках, чтобы побыть в одиночестве, пособирать ракушки и подумать о смысле жизни…….

Мои новые занзибарские друзья — белозубые, спортивные, улыбчивые и очень приятные в общении ребята!

Что хотелось бы сказать в заключение своей статьи: путешествия не только приносят человеку много новых впечатлений и эмоций, но расширяют его кругозор и эрудицию, позволяют пересмотреть свои жизненные ориентиры и ценности. При этом, независимо от культуры, вероисповедания и развития общества каждой конкретной страны, общечеловеческие ценности всегда оказываются близки и понятны…

P. S. После мультфильма «Король Лев», вышедшего на экраны в 2019 году и получившего огрмные сборы и популярность, многим стала известна фраза, пришедшая из языка суахили — «akuna matata», что в вольном переводе означает — «все будет хорошо» ! Очень хотелось бы…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм